Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Конечно, не все условия приближены к средним, и в большом или темном помещении может потребоваться открыть диафрагму на одну ступень. Кроме того, цвет стен влияет на цветопередачу объекта. Это касается любого света, отраженного от поверхностей в непосредственной близости от предметов. У меня бывали непредсказуемые и печальные результаты – недоэкспозиция на черно-белом негативе и цветовые искажения на цветном.
У любой электронной вспышки есть параметр «время зарядки» – как долго она заряжается между импульсами (время готовности показывает световой индикатор). Когда батарейки садятся, время зарядки увеличивается. В большинстве моделей индикатор загорается, когда набирается всего 80% от полной емкости. Если снимать сразу, как только он загорелся, кадр может недоэкспонироваться.
В завершение напомню, что электронные вспышки синхронизируются с центральным (лепестковым) затвором на любой выдержке, а у фокального есть максимальная выдержка синхронизации. Уточните в инструкции, какой затвор у вашей камеры, чтобы правильно синхронизировать вспышку.
Аксессуары
Здесь перечислено все, что я считают полезным и необходимым.
Кофр. Многие владельцы малоформатных камер носят их в легких мягких чехлах, где оборудование не защищено от ударов. Всегда поражаюсь, зачем люди запихивают в мягкую сумку несколько камер, кучу объективов, фильтры, измерительные приборы и прочую аппаратуру вперемешку с мусором и пылью. Даже некоторых профессионалов аккуратистами не назовешь! Я предпочитаю твердые кофры из алюминия, внутри их можно поделить на секции прочными пластиковыми или металлическими разделителями либо вырезать в поролоне отверстия под каждый предмет. Выбирая кофр, убедитесь, что он вместит и выдержит все нужное. Аппаратура должна плотно сидеть в отделениях, обитых мягкой подкладкой, а кофр надо защитить от пыли и влаги. Желательно, чтобы крышка крепилась на шомпольные шарниры, иначе со временем она начнет провисать и пропускать внутрь пыль. Мне нравятся кофры, которые выдерживают человеческий вес: иногда, кроме них, на съемке не на что встать.
Кофры часто делают из темных материалов, но белое или металлическое покрытие лучше защищает камеру и пленку от жары. Светлая поверхность не абсорбирует тепло, поэтому внутри такого кофра прохладнее, чем в темном. Некоторые материалы можно перекрасить в белый цвет, но краска не должна облупиться. Титановые и эмалевые краски лучше всего отражают солнечный свет.
Спусковой тросик. В норме он не провоцирует вибрацию, проблемы вызывает только жесткая или узкая оплетка. Слишком короткий или требующий усилия при нажатии тросик может передать камере вибрацию, и изображение при экспозиции смажется. При выборе тросика проверьте резьбу на совместимость и убедитесь, что он достаточно толстый и не погнется. Некоторые тросики слишком глубоко входят в механизм или иначе влияют на его работу. Подробнее о способах спуска затвора см. в главе 6.
Фокусировочная лупа. В камерах прямого визирования качественная лупа позволяет точно наводить резкость по матовому стеклу. Самые удобные лупы устанавливаются на матовое стекло и состоят минимум из двух элементов, через которые лучше видно все мелочи. Регулируемый окуляр фокусируют на матовой стороне стекла, обращенной к объективу. Тем, у кого плохое зрение, удобнее пользоваться окуляром с диоптриями. Не советую бифокальные линзы – с ними сложно наводить резкость по матовому стеклу, а иногда фокус оказывается не там, где его видишь.
Рис. 11.4
Видоискатель для Hasselblad
В него встроена лупа для точной фокусировки по матовому стеклу, у него есть диоптрийная настройка. На видоискатель без нее можно установить корректирующую линзу
На некоторые модели камер прямого визирования надеваются фокусировочные насадки с увеличительным стеклом и зеркалом, чтобы повернуть картинку на матовом стекле в нормальное положение. На мой взгляд, это лишняя тяжесть, я предпочитаю наводить резкость непосредственно по матовому стеклу с лупой. Со среднеформатными камерами лучше использовать видоискатель-пентапризму: в нем изображение нормально ориентировано, и взгляд направлен вперед, а не сверху вниз. Для этого формата есть наглазники с лупой для точности фокусировки и композиции. На средне– и малоформатные камеры можно установить корректирующие линзы с диоптриями. С ними те, у кого слабое зрение, могут смотреть в видоискатель без очков.
Фокусировочная ткань. Наводить резкость по матовому стеклу камеры прямого визирования удобнее, закрывшись от света, и хорошая фокусировочная ткань на вес золота! Нужен достаточно большой кусок, чтобы накрыться, ткань должна быть достаточно тяжелой, чтобы не слетала от ветра, совершенно светонепроницаемой, темной изнутри и белой снаружи, чтобы отражать свет и тепло. Белую сторону можно использовать как отражатель для подсветки теней. Не берите скользкую ткань, она будет без конца сползать. Ткань можно закрепить на камере прищепками или приделать на корпус крюки, а в материал вставить люверсы. Некоторые пришивают к углам грузики, но я знаю много случаев, когда они, раскачавшись от ветра, попадали в глаз, а у меня так однажды разбился фокусировочный экран. С тех пор я не пользуюсь этим способом.
Блокнот. Блокнот нужен каждому фотографу! Заносите туда списки аппаратуры, чтобы не забыть что-нибудь важное, данные калибровки объективов и затворов, информацию о пленке и многое другое. В блокноте можно фиксировать параметры экспозиции и обработки каждой фотопластинки или пленки. Примеры записи параметров экспозиции, адаптированные к современным материалам, есть во второй книге серии.
Зарядный мешок. Это мешок с рукавами из светонепроницаемой ткани, во время зарядки пленка в нем полностью защищена от попадания света. В мешке заряжают и разряжают кассеты для листовой пленки и камеры с рулонной пленкой. Для работы с последней достаточно мешка 60 × 60 см высотой 30 см, а для кассет я предпочитаю 90 × 90 см и по крайней мере 45 см в высоту. Я считаю зарядный мешок предметом первой необходимости. При покупке обратите внимание на следующее.
Прежде всего мешок должен быть плотно прошит. Застежка из одинарной или двойной молнии должна закрываться клапаном для дополнительной защиты от света. В местах крепления рукавов обязательны двойные швы, а на концах – тугие резинки (но не настолько, чтобы остановить кровообращение). Для дополнительной защиты можно натянуть сверху рукава куртки или пальто.
Пользуйтесь мешком на плоской, ровной поверхности, чтобы внутри ничего не перепуталось, и предварительно тщательно очистите его от пыли. В теплую погоду руки и пальцы потеют, поэтому важно не касаться поверхности пленки. Я советую заряжать ее подальше от света, в тени или в помещении, где к тому же прохладнее. Разъездные фотографы предпочитают вместо мешка светонепроницаемый короб с рукавами и съемной крышкой.
Когда чувствительность пленки была ниже, я залезал в спальный мешок головой вперед и пыхтел там целый час в неудобной позе. Нынешние зарядные мешки куда удобнее!
Уровень. Многие камеры прямого визирования и штативы оснащены уровнями. Но они очень маленькие и показывают приблизительное значение. Лучше приобрести небольшой столярный или механический уровень. У современных мало– и среднеформатных камер почти все края обтекаемые и декоративные, трудно найти подходящую для уровня поверхность. Необходимо основание 5–8 см, и если камера сидит вровень с верхней площадкой штатива, то горизонтальный уровень можно проверить на ней, а вертикальный – от передней части объектива.
Я рекомендую приобрести уровень с угломером – он показывает не только вертикаль и горизонталь, но и промежуточные углы. Это может пригодиться при съемке прямоугольного объекта, расположенного не вертикально, например висящей
