Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

Сначала камера устанавливается без подвижек, а объект съемки располагается в центре кадра. Далее сдвигом задника его можно сместить на край композиции, сохранив на оптической оси, как показано на рис. 10.13.

Заключение

В заключение повторю и подчеркну несколько моментов. Во-первых, остерегайтесь виньетирования! Его с трудом можно разглядеть на матовом стекле при закрытой диафрагме, когда изображение темнеет и детали плохо видно.

Рис. 10.16

Силосы для хранения риса, долина Сакраменто

Снимок сделан объективом Wide Field Ektar 250 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Я выровнял камеру и установил объективную и негативную доски вертикально и параллельно плоскости здания. Затем я поднял объектив, чтобы в кадр вошла крыша. Обратите внимание на искажение круглых вершин силосов у края кадра. Это влияние короткого расстояния от пленки до объектива и смещения оптической оси в результате подвижек

Во-вторых, любые подвижки влияют на изображение. После каждой из них внимательно рассматривайте изображение на матовом стекле через лупу. Лучший способ тестировать подвижки (и учиться с ними работать) – пленка Polaroid 4 × 5 дюймов. Я не раз замечал на тестовых снимках недостаточную глубину резкости и виньетирование, незаметные (или упущенные!) на матовом стекле.

Некоторые исправления, аналогичные подвижкам, возможны при печати. Наклоняя кадрирующую рамку, вы можете скорректировать форму объекта в пределах глубины резкости оптики фотоувеличителя, хотя у некоторых моделей есть возможность уклона одновременно объектива и пленки.

В завершение добавлю, что съемка камерой прямого визирования требует навыков, как вы, наверное, уже поняли по тексту и иллюстрациям в этой главе. Я настоятельно рекомендую как можно больше снимать, чтобы научиться всем тонкостям работы с аппаратурой и оценить всю широту возможностей управления изображением.

Рис. 10.17

Ручей, море и облака, лагуна Родео, Калифорния

Снимок сделан объективом Schneider Super Angulon 90 мм на пленку Polaroid Type 55 Land. Я направил камеру вниз, чтобы максимально охватить передний план, и уклоном назад вернул задник в вертикальное положение. Можно было вместо этого наклонить объектив, но тогда из-за снижения освещенности пропали бы блики на воде в верхней части кадра. В таком положении камеры получилось интересное композиционное решение. Обратите внимание, что линия горизонта не прямая: это следствие небольшого изгиба пленки, преувеличенного коротким фокусным расстоянием объектива

Рис. 11.1

Осины, Нью-Мексико

Типичный пример, когда поверхности настолько малы, что нужен точечный замер экспозиции. В данном случае у меня было два основных тона: светлые стволы и темный лес на фоне.

Я использовал экспонометр Weston с углом около 5°, но лес оказался слишком темным для точного замера. С современными чувствительными приборами у меня не возникло бы подобных проблем

глава 11

приборы для измерения экспозиции и аксессуары

В категорию аксессуаров входит много всевозможных приспособлений, иногда сомнительной ценности, но в этой главе я перечислю только те, которые считаю полезными. Экспонометр нужен каждому фотографу, и он должен уметь с ним работать. Здесь мы рассмотрим только устройство и функции экспонометра, вопросы интерпретации данных обсуждаются во второй книге. Есть и другие важные аксессуары, от которых может зависеть качество снимка, но они, естественно, необходимы не всем и не всегда.

Экспонометры

Сейчас трудно даже представить, как снимать без экспонометра, но его изобрели значительно позже, чем камеру. Когда в 1920-е я снимал в Йосемити, таких приспособлений еще не было, а экспозицию подбирали методом проб или рассчитывали по таблицам, каждый по своим. Опытным путем я научился определять экспозицию в Йосемити, там достаточно стабильное освещение. Но, приехав в Нью-Мексико и позже в Новую Англию, я обнаружил, что там совершенно другой свет. Пришлось рассчитывать все заново!

Моим первым прибором для измерения экспозиции был актинометр Wynne Actinometer, в нем полоска светочувствительной бумаги помещалась рядом с эталонным зеленовато-серым полем для солнечного света или низкой освещенности. Бумага темнела от света, и по времени, за которое она приобретала эталонный тон, вычислялась экспозиция. Прибор работал на удивление корректно, но не всем легко сравнивать тона на глаз.

Рис. 11.2

Экспонометры

Три основных типа приборов для замера экспозиции (слева направо): измеритель отраженного света общего назначения, измеритель падающего света, спотметр

Экспонометры быстро развивались, и нынешние модели очень точные и надежные. Советую выбирать их так же тщательно, как и камеру, – как бы дорого они ни стоили, это долгосрочное вложение, не менее важное, чем вся аппаратура. Многие считают удобными встроенные экспонометры, но мои методы предполагают использование отдельного прибора, предварительно протестированного на возможные погрешности. Только так можно точно измерить отраженный свет (яркость) объектов и рассчитать экспозицию и время обработки. Кроме того, хорошо понимая принцип измерения яркостей, можно использовать все преимущества встроенного экспонометра в малом формате.

Многие профессиональные фотографы весьма успешно пользуются единственным измерительным прибором – встроенным экспонометром. Подробнее об этом – во второй книге серии.

Устройство экспонометра

Экспонометр состоит из следующих частей: электронного фотоэлемента, предсказуемо реагирующего на свет, источника питания и поворотных дисков или других средств расчета экспозиции по данным измерений. В 1960-е почти все экспонометры были селеновыми, например модели I–V компании Weston Masters. Этот элемент служил также источником питания, поскольку селен преобразует падающий свет в электрический ток и выдает значение на амперметре. Оно используется для расчета экспозиции с помощью вращающихся дисков. Недостаток этих приборов в том, что им требуется сравнительно высокое минимальное значение для генерации измеримой величины тока. В условиях низкой освещенности они бесполезны.

Потом появились высокочувствительные сернисто-кадмиевые фоторезисторы. Они меняют свое сопротивление электрическому току в зависимости от интенсивности падающего на них света. Фоторезисторы чувствительнее, поскольку регулируют ток в батарее, а сами не генерируют электроэнергию. Но у них обнаружилось неприятное свойство «зависать» – до выдачи значения иногда проходит несколько секунд. Это связано с «памятью» фоторезисторов; в течение некоторого времени после измерения яркого света возникают трудности при замерах в условиях более низкой освещенности.

В современных экспонометрах используются кремниевые или арсенидо-фосфидо-галлиевые фотодиоды. Они высокочувствительны, быстрее реагируют на изменения яркости и работают от батареи. Эти же фотодиоды устанавливают во встроенные экспонометры автоматических камер и в ручные экспонометры, например Gossen Luna-Pro SBC. Еще более новая разработка – цифровые экспонометры, такие как спотметр Pentax. У них нет стрелки, они показывают цифровые значения. Избавившись от стрелки, прибор стал точнее и долговечнее. Постоянно выпускаются новые модели экспонометров, ознакомьтесь перед покупкой с текущим ассортиментом.

Измерители падающего света

Эти приборы измеряют свет, падающий на объект от источника. Для этого их подносят к объекту съемки и поворачивают фотоэлементом к камере. По стандарту падающий свет измеряют в футосвечах[10] – это количество света, отбрасываемого свечой на поверхность на расстоянии одного фута (0,3 м).

Измеритель падающего света легко узнать по молочной насадке в форме диска или полусферы. Дисковая насадка, в отличие от полусферы, направленная и позволяет измерять свет каждого источника отдельно. Для этого фотограф встает рядом с объектом и держит экспонометр параллельно его плоскости (если он дисковый) или направляет полусферой на камеру. Он чаще всего используется для студийных съемок, когда источники