Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Приборы для измерения отраженного света
Результат измерения зависит от отражательной способности поверхности. На свету и в темноте мы знаем, какой предмет черный, а какой белый, потому что у них разная отражательная способность. Черная ткань отражает всего 3–4% падающего на нее света, а белая 90% и более (карбонат магния, белый мел, отражает 98%). Суммарное значение отраженного от поверхности света (яркости) зависит от ее отражательной способности и количества падающего света. Яркость измеряют в канделах на квадратный фут[11], но иногда в других единицах или условных числах на шкале экспонометра. Прибор для измерения яркости всегда направляют от камеры на объект, предпочтительно вдоль оптической оси объектива.
Измеритель отраженного света общего назначения учитывает яркость большой площади объекта в пределах угла 30° и выдает усредненный результат. Экспозиция рассчитывается по среднему значению без учета диапазона яркости (или контраста сюжета). Чтобы измерить индивидуальную яркость поверхностей, надо поднести экспонометр почти вплотную. У некоторых приборов общего назначения есть узконаправленные насадки.
Для избирательного измерения яркости лучше всего подходит спотметр, у него угол замера всего 1°. Чувствительная область помечена в оптической системе кружком, и прибор учитывает только свет, попадающий на этот маленький участок. Спотметр позволяет производить точечный замер, не отходя от камеры. Измерив яркость всех тонов, от темного до светлого, мы можем выбрать точные параметры экспозиции. Зонная система объясняет взаимоотношения яркостей объектов, плотностей пленки и тонов при печати. Подробно о ней рассказано во второй книге серии.
Батареи
Работа фотографа все больше зависит от источников питания – в камере, экспонометре и вспышке. Важно использовать только подходящие для прибора батареи, ознакомьтесь с инструкцией. Обычно батареек хватает на год, и заменять их следует при первом намеке на то, что они садятся. Всегда берите с собой запасные батареи для всех своих приборов.
Фильтры
Для черно-белой и цветной фотографии пригодятся качественные фильтры. С их помощью можно регулировать тональные отношения на черно-белой пленке; наиболее приближенный к естественному эффект дает светло-желтый фильтр К2. Действие прочих показано в таблице. Просто запомните, что фильтр осветляет свой цвет и затемняет дополнительный к нему.
Таблица
Основные типы фильтров
Рекомендую обзавестись набором из желатиновых фильтров и стеклянного поляризационного
В цветной фотографии используется несколько типов фильтров, в том числе цветокорректирующие и компенсационные. Ультрафиолетовый и SkyLight-фильтры используются в черно-белой фотографии для предотвращения переэкспозиции зон ультрафиолетового излучения, а в цветной – для нейтрализации синевы дневного света.
Современные фильтры делают из окрашенного оптического стекла. Они обладают хорошими оптическими свойствами, долговечнее, но и дороже. Однако четырех-шести фильтров достаточно, чтобы подготовиться к любой ситуации, и вместе они обойдутся дешевле нового объектива или экспонометра. Стеклянные фильтры с резьбовым креплением навинчиваются прямо на объектив мало– и среднеформатных камер, поскольку диаметры и резьбовые соединения стандартизированы.
Оптические качества желатиновых фильтров не хуже, чем у стеклянных, и стоят они дешевле, но требуют осторожного обращения. Они продаются квадратами со сторонами 5, 7,5 и 10 см, а хранить их удобно в блокноте, отдельных конвертах или кармашках. С камерой прямого визирования я предпочитаю использовать желатиновые фильтры, потому что один переходник подходит ко всем объективам разного диаметра.
На мало– и среднеформатные камеры я устанавливаю фильтры также с помощью переходников, на бленду Hasselblad подходит квадрат 7,5 см, а для камер 35 мм обычно хватает 5 см.
Поскольку фильтр становится частью оптической системы, его качество очень важно. У большинства стеклянных фильтров оно отличное, я не рекомендую на них экономить, иначе можно свести на нет достоинства самого лучшего объектива. Дополняя оптическую систему, фильтры повышают риск возникновения ореолов и внутренних отражений, поэтому хорошие стеклянные фильтры изготавливают с покрытием. Используя два или более желатиновых фильтра, один устанавливайте на переднюю линзу, а другой – на заднюю (это возможно только с камерой прямого визирования), тогда оба будут соседствовать с покрытием линзы и внутренние отражения не возникнут.
У фильтров есть коэффициент пропускания, и если он не настолько мал, что его можно не учитывать, то производитель указывает кратность – число, на которое необходимо увеличить экспозицию для компенсации потери света. Как и прочие факторы расчета экспозиции, кратность умножают на значение выдержки или переводят в ступени диафрагмы. Она обычно рассчитана для дневного света, поэтому рано утром или вечером, когда свет теплее (приобретает красные оттенки), у желтого или красного фильтров она уменьшается, а на высокогорье увеличивается.
Поляризационный фильтр устраняет ореолы и отражения под определенным углом. Это единственный способ затемнить небо на цветной фотографии, но эффект зависит от положения солнца относительно сюжета. Вращая фильтр, можно варьировать интенсивность поляризации во время визирования. Кратность поляризационного фильтра обычно составляет 2,5 и не зависит от степени поляризации, как многие думают.
Фильтры играют важную роль в фотографии. И поскольку они влияют на тона, я рассказываю о них подробно во второй книге серии.
Электронная вспышка
Технический прогресс подарил нам компактные электронные вспышки. Многие профессиональные фотографы всегда носят их с собой на случай недостаточного освещения. Съемку с искусственным светом и вспышкой мы подробно рассмотрим в следующей книге, а здесь вкратце коснемся их как аксессуаров.
Электронная вспышка выдает короткий световой импульс, около 1/1000 с, поэтому «останавливает» в кадре движущиеся объекты. Современные модели автоматизированы: сенсором они измеряют отраженный от объекта свет и прерывают импульс по достижении достаточной экспозиции. Поскольку освещенность зависит от расстояния до предмета съемки, близко расположенным объектам нужна меньшая длительность импульса. Сенсоры почти сразу прерывают его, через 1/30 000 с или раньше.
Рис. 11.3
Электронная вспышка
У многих компактных вариантов есть автоматический контроль экспозиции. В этой модели сенсор можно установить на камеру отдельно от вспышки (для бокового освещения, например), так будет учитываться только свет, достигающий фоточувствительного материала
Первые модели автоматических вспышек спускали неиспользованную для импульса электроэнергию – по сути, тратили зря. Тиристорные схемы в современных моделях хранят заряд до следующего импульса. Это гораздо экономичнее – вспышка на батарейках дольше работает и быстрее заряжается при съемке близко расположенных объектов.
Выбирая вспышку, важно учитывать расположение сенсора. У многих компактных моделей он встроен в переднюю часть головки, поэтому ее можно ставить только на камеру или рядом с ней. Для более сложной схемы освещения, например с отраженным светом вспышки, сенсор должен быть съемным, чтобы направить его на объект от камеры независимо от положения головки. Иногда несъемный сенсор устанавливают на корпус вспышки, и он всегда направлен на объект, а головку можно поворачивать в любую сторону.
Не прямой, а отраженный от потолка или стен свет более рассеянный, но у маленьких вспышек для этого не всегда хватает мощности импульса. Большие профессиональные вспышки питаются от отдельной батареи, поэтому дают более мощный импульс. Они могут синхронизироваться с другими вспышками, на них можно закреплять зонты и другие светорассеивающие аксессуары. Некоторые модели не имеют рефлектора, поскольку свет «голой лампы» отражается от всех поверхностей в помещении и лучше рассеивается.
Чтобы не зависеть от автоматики вспышки, полезно знать способы расчета экспозиции для импульсных источников света. Мощность вспышки обозначается ведущим числом, у электронной вспышки оно фиксированное для пленки с
