Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Посмотрите на средние и светлые тона негатива. В значимых для сюжета областях высокой плотности должны быть разделение тонов и детализация. По бликам можно определить источник света: маленькие и четкие дает солнечный и далеко расположенный искусственный свет, а большие с размытыми краями – небо и рассеянный искусственный свет. Оцените общий контраст негатива. Такой анализ помогает понять, чего ожидать при печати.
Стоит отметить, что «цвет» негатива иногда имеет значение для отпечатка. Пирогаллол, пирокатехин и другие проявляющие вещества окрашивают негатив пропорционально плотности, чаще в желтый цвет, поэтому он действует как желтый фильтр. Бумаги сенсибилизированы к синему свету, и желтая окраска служит дополнительной оптической плотностью. Следовательно, обработанный в окрашивающем проявителе негатив на печати даст более высокий контраст, чем кажется при визуальной оценке, если окрашивание пропорционально плотности (при однородном окрашивании всех плотностей придется увеличить экспозицию). Разница в контрасте иногда поразительная, более одного уровня контрастности бумаги.
Хромогенные фотопленки Ilford XP-1, Agfa Vario-XL и другие вместо серебра содержат краситель. Негатив ХР-1 имеет красноватый оттенок, поэтому дает более контрастные отпечатки, чем можно ожидать, особенно на увеличителе с газоразрядной лампой. Это эффект, аналогичный обработке в окрашивающем проявителе.
Для пробного отпечатка лучше взять низкоконтрастную бумагу. Пусть он получится «плоским», зато покажет всю информацию, содержащуюся на негативе, в том числе насколько сохранены детали и текстура в экстремальных тонах.
На этом этапе есть вероятность увидеть что-нибудь неожиданное, но главное, что можно сравнить выразительность отдельных областей с визуализацией. Далее можно последовательно повышать контраст и применять маскирование и другие средства управления тонами. Я считаю, что понижать контраст сложнее, чем повышать. Это все равно что слушать струнный квартет после группы духовых!
Подготовка оборудования и растворов
Когда лаборатория и оборудование чистые и готовы к работе, пора собирать все, что понадобится, и смешивать растворы. Убедитесь, что фильтры лабораторных фонарей соответствуют типу бумаги, которую вы собираетесь использовать, и протестированы на безопасность, а также что таймеры и прочие аксессуары под рукой. Вам понадобится кисть из верблюжьего волоса или антистатическая для удаления пыли с негативов, фокусировочная лупа, маски, полотенца и многое другое (см. «Прочее оборудование для печати»). Перед наполнением кювет я включаю натриевый лабораторный фонарь и люминесцентную лампу увеличителя, поскольку до полной мощности им нужно разогреться.
Растворы смешивают в рабочей концентрации и доводят до нужной температуры в кюветах (водяная рубашка, описанная в книге 2, для отпечатков не требуется, поскольку активность проявителя для бумаги можно проверить визуально). Расставляйте кюветы в перечисленном ниже порядке с расстоянием в несколько сантиметров между ними, чтобы избежать загрязнения соседними растворами.
Проявитель
Разбавьте концентрированный раствор Dektol (если обычно им пользуетесь) водой 1:2 или 1:3 – в достаточном объеме, чтобы отпечаток был полностью покрыт водой. Кроме Dektol, я всегда готовлю рабочий раствор Selectol-Soft. Растворы непригодны после истощения.
Тридцати миллилитров концентрированного раствора Dektol, разведенного до рабочей концентрации, хватает на два отпечатка 20 × 25 см или эквивалентных им по площади. Следовательно, в 1 л концентрированного раствора, разбавленного 3 л воды (то есть в 4 л рабочего раствора), можно проявить примерно 64 отпечатка 20 × 25 см или 16 отпечатков 40 × 50 см.
Это на 50% меньше того, что обещает Kodak для Dektol, но я не превышаю эту норму. Что касается Selectol-Soft, 30 мл концентрированного раствора, смешанного с водой 1:1 или 1:2, хватает на один отпечаток.
Стоп-ванна
В следующую кювету налейте кислую стоп-ванну. Для ее приготовления 45 мл 28%-ной уксусной кислоты (концентрированного раствора) смешивают с 950 мл воды. Если у вас ледяная уксусная кислота, сначала приготовьте 28%-ный концентрированный раствор, смешав 3 части кислоты с 8 частями воды. При работе с ледяной уксусной кислотой следуйте технике безопасности, химикат опасен для кожи и органов дыхания.
Соблюдайте пропорции стоп-ванны. В слишком крепком растворе на эмульсии могут появиться пузырьки: углекислый газ быстро образуется в ходе взаимодействия кислоты с щелочными остатками проявителя на отпечатке. Не рекомендуется оставлять фотографии в стоп-ванне более чем на 30 с, иначе на подложке появятся пятна. Иногда они видны со стороны эмульсии в виде светло-серых ореолов, которые пропадают после высыхания.
Фиксаж
Приготовьте одну кювету со свежим дубящим фиксажем (F-5, F-6 или готовый Kodak Fixer). Фиксируйте отпечатки по 3 мин, регулярно перемешивая, после чего складывайте в емкость с водой (там их тоже нужно иногда помешивать и периодически менять воду). В завершение отпечатки во второй раз фиксируют в свежем растворе, а способ обработки зависит от того, будут ли их потом тонировать.
Складирование отпечатков
В глубокую кювету рядом с фиксажем налейте воду для ополаскивания отпечатков. У меня в раковине стоит отдельная емкость с горячей водой для мытья рук. Никогда не вытирайте полотенцем руки, испачканные тиосульфатом натрия. Ополаскивайте их водой и тщательно вытирайте после каждого раствора.
Перед сеансом печати плотно закройте двери и все, что может пропускать свет, проверьте работу вентиляции и принесите блокнот с записями о негативах.
Рис. 4.2
Деревянная скульптура в масонском храме в Мендочино, Калифорния
Самые темные тени помещены в зону III, еще на ползоны их понизил фильтр Wratten № 12 (минус синий). Центральная освещенная часть скульптуры попала в зону VII, а область справа – в зону VIII. Самая яркая часть крашеной статуи попала в зону VIII ½. Фильтр сильно затемнил синее небо.
Мне казалось важным показать контраст между сероватой башней и белоснежной, недавно покрашенной скульптурой (говорят, ее вырезали из цельного куска красного дерева). Проявитель D-23 содержит сравнительно много сульфита натрия, который «заваливает» светлые тона, поэтому текстуры не было бы. Я максимально запечатал белые участки, и на отпечатке текстура есть, но я не уверен, что она воспроизведется на репродукции в книге.
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Zeiss Sonnar 250 мм на пленку Kodak Panatomic-X
Контактная печать и контактные листы
Сейчас контактным методом чаще всего печатают контактные листы, но некоторые выбирают его для негативов 4 × 5 дюймов и более. Целый ролик пленки 35 мм (36 кадров) и 120 типа помещается на одном листе 20 × 25 см.
До конца XIX в. почти вся печать была контактной, а бумага экспонировалась солнечным светом. Появившаяся в конце XIX в. альбуминовая бумага была слишком низкочувствительной для печати с увеличителем. Когда изображение должно было быть больше негатива, изготавливали стеклянный позитив соответствующего размера, с него делали стеклянный негатив и далее контактный отпечаток.
Эдвард Уэстон печатал контактным способом с одной кадрирующей рамкой и лампочкой, подвешенной к потолку, осветляя отдельные части с помощью маски. Когда истекало время основной экспозиции, он допечатывал с маской то, что следовало затемнить. Сквозь плотный негатив изображение плохо видно, поэтому маскировать не так удобно, как с увеличителем.
На заре своей карьеры я печатал контактным способом с матовой лампой на деревянном подвесе и варьировал интенсивность света высотой, втыкая его в разные отверстия прикрученной к стене деревянной планки. Сейчас я делаю контактные отпечатки на увеличителе. Это гораздо проще с высокочувствительной бумагой, и результат стабильный. Интенсивность света легко менять диафрагмой объектива и расстоянием до бумаги. Источник света увеличителя –
