Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

Быстро высушить отпечаток можно с помощью пресса для сухого монтажа. Отожмите отпечаток резиновым скребком и положите между двух гладких картонок, которые больше ни для чего не используются. Сожмите «сэндвич» примерно на 20 с, затем выньте отпечаток и «проветрите». Повторяйте несколько раз до полного высыхания. Полную нагрузку на пресс давать не обязательно. Я не рекомендую сушить отпечаток в разогретой духовке: там бумага сильнее скручивается и может обгореть.

Вирирование

Печатая фотографии, которые позже вы будете вирировать, учитывайте влияние виража на изображение. Селеновый вираж придает ему холодный оттенок, который мне очень нравится и к тому же улучшает архивные свойства.

Кроме того, он углубляет черные и темные тона, слегка повышая оптическую плотность и контраст, что добавляет им сочности. Иногда вираж делает ярче светлые тона и блики. Эффект на разных бумагах различается.

Завершение обработки

Тестовые полоски и пробные отпечатки чаще всего выбрасывают. Если хотите их сохранить, обязательно проведите полное фиксирование и промывание (в тонировании нет нужды). После первого 3-минутного фиксирования их можно сложить в кювету с водой и периодически перемешивать и сливать воду, а завершить обработку, когда закончите с основной печатью. Если отпечатки будут лежать в воде больше часа, она должна быть холодной (15 °C или меньше), чтобы бумага разбухала и желатин не размягчался. В таблице приводятся разные процедуры, с вирированием и без. Итоговое фиксирование и дальнейшие действия описаны в главе 6.

Таблица

Сводная таблица процессов обработки

Рис. 4.11

Сгоревшие деревья, долина Оуэнс, Калифорния, ок. 1936 г.

Снимок сделан камерой 5 × 7 дюймов с объективом Zeiss Protar 290 мм и фильтром Wratten № 15 (G), чтобы притемнить небо. Фотография напечатана на бумаге Brovira с контрастностью 3, проявлена в Dektol. Деревья сгорели дочерна, я поместил их близко к зоне I. На негативе проступали какие-то детали, но я все запечатал: по замыслу мне нужны были черные стволы на фоне переливающихся под зимним светом веток.

Небо слегка запечатано. Свет падал слева, поэтому в левой части кадра больше веток в тени. Можно было слегка их осветлить, чтобы уравновесить с правой частью, но тогда посветлело бы и небо за ними и в целом вышло бы слишком прозрачно

Рис. 5.1

Листья, гора Рейнир, Национальный парк Маунт Рейнир, Вашингтон

Светлые листья в центре (заиндевелые, с каплями росы) отражали яркое облако. Поэтому (и из-за повышения контраста проявкой Н+) при печати пришлось их слегка затемнить. Я сделал маску из картонки с отверстием диаметром около 6 мм и по завершении базовой экспозиции «освещал» через него листья. Еще я затемнил края и лист справа внизу.

Снимок сделан камерой 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 317 мм без фильтра на пленку Isopan 64 ASA, проявка Н+1 в проявителе D-23. Отпечаток на бумаге Agfa Brovira с контрастностью 3, проявитель Dektol

глава 5

художественный отпечаток: управление тонами

Мы продвигаемся к художественному отпечатку этапами, требующими виртуозного владения мастерством, границы между ними условные. Контролировать качество отпечатка нелегко даже при наличии лучшей аппаратуры и наработанных методов. Я на личном опыте убедился, что к успеху нет коротких путей. Невнимательность к процессу и пренебрежение архивной обработкой не проходят даром. Однако технические аспекты всегда подчиняются эстетическим: воплощенный на снимке замысел должен быть логичным и законченным, не ограниченным рамками использованных приемов.

В этой главе мы обсудим, как варьировать тона разными способами, от элементарных до самых сложных. Они представлены в порядке применения. На этапе отбеливания и вирирования, о которых вы узнаете из следующих глав, тоже можно работать над тонами. Чаще всего для получения желаемого эффекта стоит применить несколько способов, и для их выбора понадобятся знания и опыт. Учитесь не спеша. Прежде всего рассмотрим базовые вопросы.

Кадрирование и обрезка

В визуализации надо учесть пропорции фотографии и границы краев кадра.

В природе все сложно и неорганизованно. Как ни старайся, на края снимка попадают всякие мелочи, отвлекающие от главного. В камере прямого визирования их видно, в отличие от портативной, особенно когда снимаете с рук. А иногда визуализация не совпадает с форматом камеры: не все в мире идеально укладывается в прямоугольник 4 × 5 дюймов или в квадрат 6 × 6 см!

Я обычно выбираю пропорции под сюжет. Естественно, они должны вписаться в формат, но больше меня ничто не ограничивает. Я визуально провожу границы кадра, глядя в видоискатель или на матовый фокусировочный экран.

При печати я кадрирую согласно визуализации и стараюсь не отрезать лишнего. Границы кадра надо хорошо продумать, светлое или темное пятно рядом с ними отвлекает, взгляд неизменно возвращается к нему. Мелкая деталь на краю может разрушить композицию даже большого отпечатка. Чтобы внимательнее рассмотреть края, удобно слегка поворачивать кадрирующую рамку. Некрупное светлое пятно можно заретушировать или отрезать, если это не испортит композицию. Я принимаю окончательное решение по обрезке во время монтажа. Сделайте несколько дополнительных отпечатков для экспериментов с резаком. Вы увидите, насколько улучшится композиция, если убрать с краев отвлекающие элементы.

Широта экспозиции и контрастность бумаги

Диапазон плотностей негатива дает определенную широту отпечатка, и самой подходящей будет бумага с такой же широтой. Если негатив правильно экспонирован и обработан, его диапазон плотностей обычно соответствует бумаге со средней контрастностью. Негатив с широким диапазоном плотностей (более контрастный) требует бумаги с большей экспозиционной широтой (низкоконтрастной). А отпечаток с негатива с узким диапазоном плотностей (менее контрастный) лучше выглядит на бумаге с короткой экспозиционной широтой (высококонтрастной). Шкала экспозиции бумаги не равна ее потенциальному диапазону оптических плотностей по отражению. Бумага с экспозиционной широтой всего 1:25 после проявки может дать диапазон плотностей 1:100 и более. Подобрав негативу соответствующую бумагу, мы получим полный диапазон плотностей печати независимо от контрастности.

Рис. 5.2

Шкала негатива и контрастность бумаги

Подбирайте бумагу индивидуально для каждого негатива, исходя из диапазона плотностей. Для шкалы на иллюстрации контрастности 1 недостаточно, при нормальных светлых тонах темные выйдут серыми. А контрастности 3 уже много, при нормальных светлых тонах темные и даже средние проваливаются. Этому негативу больше подойдет контрастность бумаги 2: белый, черный и промежуточные тона на своих местах. Если надо добавить выразительности, можно взять другой тип бумаги или использовать разные методы проявки, чтобы воспроизвести тона ближе к визуализации, чем к реальности

Как уже упоминалось, при печати мы делаем то же, что во время съемки, когда увязываем контраст сюжета (диапазон яркостей) с экспозиционной шкалой пленки. Для экспозиции негатива мы измеряем темный тон сюжета и помещаем его в определенную зону, после чего смотрим, куда попали светлые тона. При печати мы сначала выбираем экспозицию, подходящую для светлых тонов, а затем регулируем контраст под темные тона.

По тестовым полоскам мы выбираем оптимальную для светлых тонов экспозицию. Если тонального диапазона бумаги недостаточно для конкретного негатива, темные тона провалятся; следовательно, нужна бумага с более низкой контрастностью. Если же тональный диапазон бумаги слишком велик, темные тона получатся серыми, а значит, нужна бумага с контрастностью повыше.

Выбор контраста – интуитивный, а не сугубо технический процесс. В редких случаях можно просто измерить диапазон плотностей негатива и взять «парную» бумагу. Одному сюжету нужны чисто черные и белые пятна, а другому нет, поэтому при выборе контраста стоит руководствоваться художественным замыслом,