Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Прочие химикаты для обработки
Стоп-ванна
Слабый раствор уксусной кислоты (см. приложение 1) нейтрализует щелочь и таким образом прекращает действие проявителя. Фиксаж – кислый раствор, и он тоже остановит процесс проявки, но благодаря стоп-ванне он не загрязнится остатками проявителя. Без стоп-ванны фиксаж быстро потеряет кислотность и истощится, из-за чего на отпечатке могут появиться пятна. Я всегда готовлю стоп-ванну в больших объемах и часто ее меняю: раствор эффективен, пока удаляет скользкую щелочную пленку на отпечатках. Пользуясь перчатками или пинцетом, вы об этом не узнаете, и тогда оценивайте эффективность раствора по количеству обработанных в нем отпечатков.
Фиксаж
Обычно в качестве фиксирующего вещества используется тиосульфат натрия, известный еще на заре развития фотографии. Фиксаж удаляет невосстановленный галогенид серебра, чтобы фотография не меняла цвет на свету. В стандартные фиксажи добавляют: дубитель (как правило, алюмокалиевые квасцы), он делает поверхность отпечатка устойчивее к царапинам и трению; уксусную кислоту для создания кислотности, необходимой для фиксирования и дубления, и для нейтрализации щелочи из остатков проявителя, не отмывшихся в стоп-ванне; борную кислоту или Kodalk для стабилизации рН и предотвращения осадков. В качестве консерванта используется сульфит натрия.
Готовые дубящие фиксажи, такие как Kodak Fixer, универсальны. Кислый дубящий фиксаж Kodak F-5 (с борной кислотой) и аналог без запаха F-6 (с Kodalk Balanced Alkali) наиболее популярны и хорошего качества (см. прил. 1) Эдвард Уэстон предпочитал недубящий фиксаж с тиосульфатом натрия и метабильсульфитом (или гидросульфитом натрия) вместо Kodak F-24, мотивируя это тем, что он улучшает цвет. Лично я не замечал разницы, но фиксаж хороший и стабильно ведет себя при температуре 22 °C.
В быстрых фиксажах содержится тиосульфат аммония. Я никогда ими не пользуюсь, потому что они быстро начинают выбеливать серебро изображения вместе с невосстановленным галогенидом.
Такое случается и в обычных фиксажах с тиосульфатом натрия, но далеко не так быстро. Недавно Ilford описала метод архивного фиксирования с тиосульфатом аммония. Отпечаток фиксируют при постоянном перемешивании в течение всего 30 с, затем наскоро промывают водой и раствором для смывания тиосульфата натрия. При укороченном фиксировании химикаты якобы не успевают проникнуть в волокна бумаги, и фиксаж быстрее вымывается. Метод имеет право на существование, но я им не пользуюсь, потому что мои способы фиксирования и промывания гарантируют отличные архивные свойства.
Сульфит (не сульфат) натрия входит в большинство фиксажей, он предохраняет тиосульфат от разрушения в кислой среде. Поэтому порядок смешивания химикатов очень важен, и каждый должен полностью раствориться перед добавлением следующего: сначала тиосульфат натрия, за ним сульфит натрия, потом кислота (в рецептах химикаты перечисляют в порядке добавления). Если не придерживаться этой последовательности, сера выпадет в осадок в растворе тиосульфата натрия и раствор не будет работать. После кислоты добавляют дубитель, а в формуле F-6 перед ним идет антиокислитель (Kodalk).
Я заметил, что могу вдвое уменьшить количество дубителя в F-6, поскольку у меня в лаборатории прохладно, а чем больше дубителя, тем дольше надо промывать отпечаток. Избыток дубителя затрудняет вирирование и ухудшает архивные свойства. Если бумага махрится по краям или в лаборатории высокая температура, нужно больше дубителя.
Обязательно помешивайте отпечатки в фиксаже, чтобы к эмульсии постоянно поступал свежий и активный раствор. Потом фотографии для долгого хранения необходимо ополоснуть и промыть. Способы фиксирования и промывания описаны в главе 6.
Очиститель от тиосульфата натрия
Если на бумажной подложке останутся тиосульфат натрия или побочные продукты фиксирования, со временем отпечаток обесцветится. Целлюлозная бумага впитывает больше химикатов, чем пленка или полиэтилинированная бумага, и требует более длительного промывания и бережного обращения. Несколько производителей выпускают очиститель от тиосульфата натрия (Kodak Hypo Clearing Agent, Heico Perma-Wash и другие), который нейтрализует остатки фиксажа и значительно сокращает время промывания.
Рис. 3.5
Эвкалиптовый пень, Олема, Калифорния, ок. 1932 г.
Снимок сделан в период группы f/64 камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Goerz Dagor 250 мм на пленку Kodak Super-Sensitive Pan и, насколько я помню, с фильтром № 8 (К2). Негатив проявлен в пирогаллоле с характерным окрашиванием, за счет которого отпечаток получается контрастнее, чем кажется визуально. Тени недоэкспонированы, текстура едва проглядывает. Отпечаток сделан на бумаге Agfa Brovira с контрастностью 3, она хорошо справляется с завышенным контрастом. Здесь основной задачей было добиться сочных теней без потери деталей в светах и получить желаемую яркость и текстуру на белом сарае
Виражи
Есть много рецептов растворов, окрашивающих отпечаток в холодные и теплые оттенки и даже в яркие цвета. Старые добрые сульфитные виражи (с процессом «отбеливание и повторная проявка») уступили место однорастворным тонерам. Вирирование селеном, на мой взгляд, дает оптимальный цвет, оно просто в применении и обеспечивает долговечность фотографии, к тому же придает красивый холодный оттенок. Селеновый вираж защищает эмульсию от атмосферных примесей и углубляет черные темно-серые тона. Следуйте инструкции, чтобы не обесцветить отпечаток.
Архивные свойства фотографии улучшает также Kodak Gold Protective Solution, GP-1, но он дает синеватый цвет, чем проигрывает селеновому виражу. GP-1 не рекомендуется использовать после селенового виража, некоторые бумаги от этого краснеют.
Рис. 4.1
Ветряк и туча, Симаррон, Нью-Мексико
Здесь главная светлая поверхность с текстурой – часть облака ближе к центру, на фотографии она почти провалена. Блики на лопастях чисто белые. Если в стремлении к общей яркости повышать контраст, получается грубовато, а если понижать, теряется выразительность.
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Zeiss Sonnar 150 мм с темно-желтым фильтром Hasselblad на пленку Kodak Plus-X, проявка в Edwal FG-7. Фотобумага Ilford Ilfobrom с контрастностью 2, проявитель Dektol
глава 4
основы контактной печати и работы с увеличителем
Порядок действий у всех по большому счету одинаковый, но нюансы экспозиции и обработки со временем у каждого появляются свои как следствие сочетания личных вкусов и возможностей оборудования. Далее я привожу полное описание всех этапов печати. Оно пригодится не только новичкам, но и опытным фотографам, стремящимся к самосовершенствованию.
Анализ негатива
Прежде чем мы начнем печатать, нам надо посмотреть на негатив – источник информации для отпечатка. Хотя негатив, по сути, лишь промежуточная ступень между сюжетом и фотографией, от него многое зависит. Мы старательно визуализировали итоговое изображение и теперь узнаем, насколько негатив хорош для его воплощения. Мы вольны менять художественный замысел в процессе печати, если это пойдет на пользу конечному результату. Но наши возможности в этом направлении ограничены информацией на негативе и навыками печати.
Анализ негатива начинается с темных тонов. Посмотрите на края теней, подумайте, как они характеризуют освещение: четкие края бывают от солнечного или яркого искусственного света, а размытые – от рассеянного дневного или мягкого искусственного. В областях низкой плотности ищите, где начинается полная детализация, а где уже теряется намек на текстуру. Очень полезно при этом вспоминать визуализацию, листать записи об экспозиции. Если вы все тщательно записывали, на этом этапе можно обнаружить неполадки в работе экспонометра, неправильный выбор зон, методов проявки, фильтра и поправки на удлинение объектива. Сравнивайте
