Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сначала выровняйте основания в обоих направлениях по горизонтали. Если стол, где стоит увеличитель, кривой, это можно компенсировать, подложив под основание негофрированный картон или вкрутив поддерживающие болты. Если колонна вертикальна, убедитесь, что она со всех сторон расположена под прямым углом к основанию (хотя у некоторых моделей колонна наклонена к нему и не должна стоять вертикально). Если с колонной все в порядке, проверьте уровнем плоскость держателя негатива в обоих направлениях. Из-за конструкции увеличителя это может быть непросто; тогда вместо держателя вставьте прямой прут, достаточно длинный, чтобы измерить его уровнем. Далее можно проверить доску объектива или приложить уровень к самому объективу в обоих направлениях. Проверьте также головку увеличителя в нескольких положениях на колонне. Если все нормально, то увеличитель выровнен.
Вибрации
Инженеры рассказывали мне, что сложнее всего обезопасить прибор от вибраций. Они появляются при любой массе компонентов, иногда в результате резонанса. В книге «Камера» я писал про громоздкий тяжелый штатив, который легко удерживал камеру 8 × 10 дюймов, но зеркало Hasselblad передавало ему вибрации, и изображение смазывалось! С той же камерой не было проблем на других штативах. Поэтому любой, даже самый большой увеличитель надо проверять на вибрации.
Вибрации вызывают работающие неподалеку механизмы, шатающийся пол, удары (когда хлопают дверью или задевают основание увеличителя) и многое другое. Помню, у одного моего друга в Нью-Йорке лаборатория была в подвале дома рядом с метро, и, когда проходил поезд, работать было невозможно. Причиной сильных вибраций иногда становятся вентиляционные системы, поэтому их нужно устанавливать как можно дальше от увеличителя. Если вентилятор требуется увеличителю, повесьте его отдельно и присоедините гибким шлангом. Причину зернистости можно найти, глядя на негатив через прибор для фокусировки по зернистости и одновременно включая и выключая вентиляторы и другие приборы.
Увеличитель и сам по себе слегка покачивается, поэтому период вибраций может быть продолжительным. Вибрацию могут запустить любые действия, например установка держателя для негатива. После того как вы навели резкость и выставили кадрирующую рамку, перед экспозицией дождитесь, пока уйдут вибрации. С горизонтальным увеличителем я поступаю так: после фокусировки закрываю объектив увеличителя темной картонкой, затем немного отодвигаю, чтобы утихли вибрации, потом быстро убираю, а по завершении экспозиции возвращаю. При этом я не касаюсь увеличителя, основы и кадрирующей рамки.
Увеличитель 8 × 10 дюймов
Для негативов больше 4 × 5 дюймов я смастерил горизонтальный увеличитель из старой студийной камеры 11 × 14 дюймов (28,0 × 35,6 см). Увеличитель 8 × 10 дюймов дешевле сделать самому, чем покупать, взяв за основу камеру 8 × 10 или 11 × 14 дюймов (ей можно продолжать снимать). Камеру с лампой положите на крепкую полку или стол лицом к вертикальному основанию (см. рис. 2.3). Камера и лампа должны надежно держаться, рама моего увеличителя 8 × 10 дюймов стоит на прочной треугольной основе на цементном полу, как и вертикальное основание. Можно подвесить камеру на верхних направляющих – так ею проще управлять, и снизу освобождается место. Выбор крепления зависит от здания, где находится лаборатория: если над вами деревянный пол, по которому ходят люди, вибрации неизбежны.
Свет может подключить электрик: газоразрядную решетку (несколько расположенных рядом люминесцентных ламп) или блок ламп накаливания. Ему необходима принудительная вентиляция, изолированная от увеличителя во избежание вибраций. У меня вентилятор встроен в отдельный корпус на резиновых колесах и ездит за увеличителем по полу, а к лампе подведен гибкий шланг.
Много лет я использовал в горизонтальном увеличителе блок из тридцати шести 50-ваттных ламп накаливания с рефлектором и рассеивающим экраном из опалового стекла. У каждой лампы свой выключатель, так я могу вручную снижать экспозицию на определенных участках. С тех пор я заменил блок более мощным, с люминесцентными лампами, которые позволяют сократить время экспозиции и избежать явления невзаимозаместимости.
Рис. 2.9
Увеличитель 8 × 10 дюймов
Я сделал свой из старой студийной камеры 11 × 14 дюймов в 1936 г. и за годы его усовершенствовал. Можно сделать увеличитель из камеры прямого визирования самостоятельно или на заказ. Новые и бывшие в употреблении профессиональные увеличители 8 × 10 дюймов стоят очень дорого.
Мой увеличитель стои´т на направляющих, закрепленных на бетонном полу. У камеры короткий мех, поэтому объективная доска приспособлена под длиннофокусные объективы. Коробка управления Color-Tran слева позволяет варьировать интенсивность ламп накаливания. Каждая из 36 ламп подключена к своему контуру в определенном порядке (крайний правый выключатель к нижней левой лампе и так далее). При необходимости лампы накаливания можно заменить люминесцентными и подключить к стабилизатору напряжения Горовица (замечательный прибор, который поддерживает постоянную светоотдачу, несмотря на колебания напряжения и нагрев).
После установки камере нужна дополнительная опора, регулируемая нога справа (на фото) минимизирует вибрации. Стена за увеличителем покрыта матовой черной краской. Светло-серые части увеличителя отражают слишком мало света, чтобы он сыграл хоть какую-то роль, но я уже не первый год собираюсь покрасить его в черный цвет из принципа!
Вертикальное основание для горизонтальной проекции может двигаться по тем же направляющим, что и корпус. Степень увеличения меняется перемещением любой из двух частей. Основание должно быть больше максимального размера отпечатка, чтобы поворачивать бумагу под разными углами (максимальный размер проекции, возможный в имеющемся пространстве для конкретного размера негатива, рассчитывается по формулам из приложения к книге 1). Ось объектива должна быть перпендикулярна вертикальному основанию и попадать в его центр.
Сейчас у меня вертикальное основание 110 × 200 см, с регулируемыми держателями сверху для рулонов бумаги шириной 50 и 100 см. Основание идеально выровнено по вертикали и передвигается по направляющим с помощью небольшого электромотора. Оно установлено между увеличителем 8 × 10 дюймов и вторым, поменьше, марки Beseler, и его можно использовать с обоими. Основание изготовлено из ДСП с покрытием из профильной стали с обеих сторон, которое держится на эпоксидном клее.
Металл покрыт серой краской с отражательной способностью 20%. Фотобумагу держат магнитные полоски. Магнитный уголок помогает точно выровнять два края бумаги с полями шириной 3 мм; остальные края я закрепляю полосками.
Рис. 2.10
Источник света для увеличителя 8 × 10 дюймов
Блок из тридцати шести 50-ваттных ламп накаливания с рефлектором находится в откидывающемся заднике, отдельные выключатели для каждой расположены сзади (их видно на рис. 2.3). Корпус блока присоединен к вентиляции гибким шлангом снизу и двумя выходами сверху. Обратите внимание, что внешние ряды ламп примерно на дюйм ближе к плоскости негатива; освещенность возрастает к краям изображения.
Две решетки люминесцентных ламп вставляются перед блоком ламп накаливания – естественно, когда последние выключены. Они дают яркий синеватый свет и сокращают время экспозиции
Объективы для фотоувеличителя
Объективы для увеличителя называют проекционными, по качеству и другим параметрам они различаются сильнее, чем кажется на первый взгляд. Раньше считалось, что надо печатать с тем же объективом, с которым снят негатив, чтобы осветлить затемнение краев, получившееся при съемке. Но так делать не стоит, поскольку для увеличения нужны совсем другие характеристики.
При выборе объектива в первую очередь ориентируйтесь на фокусное расстояние. Для увеличителя считается «нормальным» такое же фокусное расстояние, что и для камеры: 50 мм для пленки 35 мм, 80 мм для 2,5 × 2,5 дюйма, 150 мм для 4 × 5 дюймов.
У объектива для
