Фундамент. Прочно и надежно - В. Крейс

Рисунок 12. Устройство колышков с натянутой причалкой: 1 – столбик для закрепления причалки, 2 – дощечка для закрепления причалки, 3 – гвозди, 4 – колышек, обозначающий угол фундамента, 5 – причалка, 6 – линия внешней грани фундамента, 7 – грузик на отвесе

2. Проделывают то же самое с остальными осями, а затем с помощью грузика на отвесе сносят точки пересечения причалок на грунт для обозначения габаритных размеров фундамента. Получившуюся конструкцию называют обноской.

Колышки обноски с дощечками устанавливают на расстоянии не менее 150 см от края фундамента, поскольку будущий котлован будет иметь слегка наклонные стенки (для предотвращения осыпания грунта) и обноска может быть нарушена. При выполнении земляных работ причалки снимают, а затем вновь натягивают. Заглублять столбики обноски следует не менее чем на 40 см, иначе их легко будет при случайном задевании вынуть из грунта. Дощечка с гвоздями для крепления причалок обязана возвышаться над уровнем земли на 60–80 см. Дощечки должны быть расположены параллельно фундаментным стенам или координационным осям и на одном вертикальном уровне друг с другом.

Разметку осей и граней можно произвести на ровном основании до устройства обноски. Для чего сперва вбивают в землю столбики, обозначающие углы и пересечения граней фундамента и габаритных осей, а затем уже по этим столбикам ориентируются при устройстве обноски.

Для удобства использования обноски можно на дощечках обозначить краской основные параметры фундамента или номер элемента обноски. Если разработку котлована предполагается вести с помощью специальной техники, на каждую дощечку следует привязать кусок красной ткани, чтобы водитель техники не снес элементы обноски.

Переносить на основание габаритные оси с пересечениями под определенным углом удобно с помощью теодолита (специального геодезического прибора для измерения горизонтальных углов) или подручных средств: египетского треугольника из любых материалов, шнура и ватерпаса для определения вертикального угла.

Если здание или его часть образует в плане прямоугольник, правильность его переноса на основание проверяют измерением диагоналей: они должны быть равны.

3. С помощью сухого цемента, извести или краски обозначают границы будущего котлована или траншеи. После чего причалки на время снимают для удобства проведения земляных работ. Линия границы котлована может располагаться на разном отдалении от обозначенных обноской внешних граней фундамента. Максимальное отдаление границ котлована составляет 150 см и применяется для зданий с подвалом. В таком случае обноску нужно устраивать на еще большем отдалении от пересечения осей.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

В целом земляные работы включают в себя не только разработку котлована или траншеи, но также и нивелирование участка, которое уже было рассмотрено ранее, и обратную засыпку грунта. Для этого вида работ пригодятся лопата, лом, кирка, тачка для перемещения вынутого грунта.

Несколько советов по устройству котлованов и траншей под фундамент.

1. Глубина фундаментной ямы должна строго соответствовать глубине заложения фундамента. Если будет вынут лишний грунт, обратная его засыпка плохо скажется на качестве основания. Допустимая погрешность составляет 7 см (эту разницу все равно нужно убрать).

2. Если здание будет построено с подвалом или цокольным этажом, лучше воспользоваться специальной техникой для устройства котлована.

3. Если глубина заложения фундамента невелика, желательно выполнить земляные работы вручную. Это и экономия, и возможность использовать стенки траншеи в качестве опалубки (при щелевом типе фундамента), и меньший объем обратной боковой засыпки, снижающей качество основания.

4. Под столбчатый фундамент лучше вырыть круглые ямы с вертикальными или чуть наклонными откосами, а не целую траншею. Можно механизировать работу с помощью ручного бура, расширив затем яму вручную.

5. Если площадка была тщательно выровнена, глубину ямы несложно проверять в ходе земляных работ обычной рейкой с отметками высот и протянутым по поверхности котлована шнуром. В ином случае может потребоваться нивелир. Проверку глубины котлована следует проводить тем чаще, чем глубже вырыта яма.

Чтобы стенки фундаментной ямы не успели осыпаться, земляные работы осуществляют непосредственно перед началом закладки фундамента. Подпорной стенкой может служить несъемная опалубка.

6. Чтобы вычислить глубину котлована под здание с подвалом, нужно прибавить к его высоте толщину пола.

7. При рытье котлована или траншеи под фундамент желательно сохранить их стенки вертикальными. Для чего надо беречь их от осыпания: подпирать фанерными листами, закрепленными с помощью поперечных дощечек (в траншеях и небольших ямах) или подпорных планок под углом 45° (в котловане).

Траншеи и котлованы с вертикальными стенками можно устраивать только до определенной глубины – если она превышает максимально допустимую, лучше вырыть фундаментную яму с небольшим откосом (наклоном стенок). Для плотного грунтового основания (скального, крупнообломочного) эта величина составляет 2 м, для глины – 1,55 м, для супесей и суглинков – 1,25 м, для песка и других типов основания – 1 м. Чем глубже яма, тем больше требуется откос.

8. Перед тем как укладывать в траншею фундамент, нужно привести ее в конечную готовность: очистить от мусора, грязи, дать высохнуть.

9. Появление в яме воды, просачивающейся из грунта или попадающей туда в виде атмосферных осадков, следует предотвратить с помощью дренажных работ.

10. Вынутый грунт не надо торопиться вывозить со стройплощадки: его можно использовать для обратной засыпки или в качестве удобрения (почва, торф).

К земляным работам относят также подготовку противопучинистой подушки.

Для чего нужно сначала вынуть слабый грунт, если это необходимо. Затем уложить слоями песок, щебень или их смесь. Каждый слой после укладки трамбуют и поливают водой для уплотнения. Минимальная толщина противопучинистой подушки составляет 10 см. Слой гравия можно залить сверху слоем битумной мастики, чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию подошвы фундамента.

Трамбовку песчаных, гравийных и щебеночных подушек осуществляют с помощью пневматических трамбовочных машин, стальных трамбовочных плит, катка, поверхностных вибраторов или вручную с применением тяжелых трамбовок из дерева и металла.

Укрепить слабый грунт можно одним из двух инъекционных методов: цементации или силикатизации. Эти методы позволяют укрепить грунт на большой глубине без его трамбовки и замены.

Цементацию проводят, забивая или вкручивая в грунт полые сваи (трубы), по которым заливают в грунт жидкий цемент (цементное молоко), после чего вынимают трубы из грунта, а отверстия от них еще раз заливают раствором.

Силикатизацию применяют для уплотнения лесса, мелких и пылеватых песков. Вместо цемента по трубам нагнетают раствор жидкого стекла или хлористый кальций с раствором фосфорной кислоты (либо все эти растворы вместе). Для лесса подходит только жидкое стекло (силикат натрия).

Последняя из земляных работ – обратная засыпка грунта. Если грунт основания слабый, вместо него можно засыпать песок или мелкий щебень с последующим их уплотнением.

Возведение фундамента

АРМАТУРНЫЙ КАРКАС

Устройство арматурного каркаса проводят в два этапа: вязка и установка на место. Вязку осуществляют на поверхности земли путем крестообразного перевязывания стержней проволокой, сварки или соединения с помощью специальных элементов из прочной пластмассы. Предпочтительнее при этом сварка, поскольку перевязка стержней требует больших трудозатрат и менее прочна при эксплуатации.

Тип сборки арматурного каркаса выбирают в зависимости от диаметра стержней. Стержни диаметром менее 25 см соединяют контактной точечной сваркой, пластмассовыми крепежами или вязальной проволокой. Для стержней диаметром более 25 мм используют дуговую сварку, но в индивидуальном строительстве такая арматура встречается крайне редко.

При использовании пластмассовых элементов большую часть соединений рекомендуется сваривать или перевязывать проволокой. В углах и на стыках стен пластмассовые крепежи не применяют.

Как правило, при возведении монолитного фундамента между горизонтальными стержнями арматуры оставляют расстояние в 20–40 см. Наиболее ходовой диаметр основных стержней – от 10 до 12 мм, вспомогательных (хомутов) – 6 мм.

Каркас для плитного фундамента удобно составлять из двух горизонтально расположенных сеток, связанных вертикальными стержнями. Подушки для столбчатого фундамента изготавливают таким же способом. Вертикальные опоры армируют каркасом из пучка основных стержней, перевязанных поперечными хомутами с интервалом 20–25 см.