Золотые правила садовода и огородника - Владимир Шевченко

Существуют разные способы воздействия на деревья, когда их надо заставить быстрее плодоносить — химические, биологические, механические. В данном случае к ореху был применен последний.

Садовые деревья надо формировать, чтобы получить максимум плодовых (цветочных) почек. Прирост некоторых деревьев легко превращается в плодовые ветки благодаря пригибанию. Используют для этих целей прищипку, подпил, надлом, сдавливание, кольцевание, надевают петли, устраивают поперечные прорезы, окапывают жирующее дерево. Многие из этих способов связаны с нарушением коры и целостности дерева, а это может привести к его заболеванию. Оптимальный вариант — с юного возраста формировать плодовые деревья на урожай, пользуясь отгибом ветвей и прищипкой побегов. Но заниматься этим надо осознанно.

Плодовые почки находятся на маленьких компактных побегах, в основном боковых. Их практически нет на молодом приросте, там они появятся на следующий год, поэтому срезать молодые пруты ни в коем случае нельзя. К примеру, вишни плодоносят только на прошлогодних побегах. Уберешь их — останешься без урожая. На прошлогодних и более старых частях ветвей появляются плоды у абсолютного большинства наших деревьев.

Прищипку осуществляют два-три раза за сезон до середины лета: удаляют нежные верхушки молодых побегов, выросших на 10–12 см, оставляя два листочка. Тогда вместо одного длинного прута появится несколько коротких плодовых прутиков. Этот метод нельзя применять на вишнях, черешнях и персиках, но он очень эффективен, когда дело касается яблонь и груш.

Ветки, притянутые до горизонтального положения, практически всегда становятся плодовыми. Побеги потом тоже надо пригибать (можно и прищипывать) — это заставит плодоносить и их. Пригибание ветвей, может, и не очень нравится какому-то дереву, но это все же не раны. Оно и так вынуждено бороться за жизнь не в самых благоприятных условиях, а тут ему еще добавляют проблем.

Молодые деревья не плодоносят, их задача — вырасти. Плодоношение можно считать реакцией дерева на запрет роста, естественный или искусственный. Формировка сводится к отгибу ветвей, прищипке, выламыванию зеленых побегов. Делают это все вовремя, руками, а не инструментами, чтобы дерево не получало серьезных ран, как при обрезке. Она нужна при запущенности кроны, а в этом уже виноваты хозяева сада.

Между прочим, свекровь нашей читательницы была права, когда не разрешила сажать грецкий орех рядом с домом. Дерево вырастает огромное, корневая система у него мощная. Она запросто может «взорвать» ленточный фундамент и отмостку. Пришлось бы сражаться с ветвями, чтобы не лезли в провода. Такому саженцу надо отводить место, заранее рассчитывая, что взрослое дерево займет целую сотку земли. Под ним потом практически ничего расти не будет из-за тени.

У деревьев надо разрыхлить приствольные круги, как минимум, по размерам кроны — они лучше себя чувствуют, когда почва обработана. При этом основание штамба не окучивают — это может привести к подпреванию корневой шейки. Деревья трогать не надо, осенняя обрезка принесет им вред. Раны не успеют зажить до холодов, дерево ослабеет и хуже перенесет зимовку. А кустарники желательно проредить:

✓ У черной смородины оставляют 20–25 стеблей — по 5 каждого года. Все, что старше пяти лет, вырезается.

✓ У красной смородины и крыжовника оставляют еще и шестилетние стебли.

✓ Надо проредить айву, она сильно загущается. Оставляют обычно взрослые ветви, числом не более 25.

✓ Аронии (черноплодной рябине) оставляют 7, максимум 8 ветвей.

Того же самого требует ирга. Эти кустарники любят пространство.

Ветви оставляют старшие по возрасту, самые высокие.

Растение никогда не спит так, чтобы в нем совсем ничего не происходило. Биологические процессы идут круглый год. Другой разговор, что при холоде нет поступательного роста, не увеличивается количество клеток и не удлиняется стебель. У семечковых деревьев корни растут при температуре 2–10 °C и при влажности почвы 75–90 %. Когда такие условия бывают? Осенью и ранней весной. Поэтому в сентябре-октябре важно деревья подкормить. Удобрения вносят в зону проекции кроны. С начала плодоношения подкормки делают ежегодно. В сухую осень деревьям нужен предзимний полив. Его проводят ближе к концу октября, до наступления устойчивых заморозков. Влажная почва меньше промерзает, деревьям не грозит иссушение.

Пришло время садоводам и огородникам отдохнуть. Зимой у них дел намного меньше. Снег выпал — уже радость, корням деревьев будет теплее, у некоторых ведь они располагаются близко к поверхности почвы. В критические моменты, в случае сильных морозов, рекомендуется укрыть поверхность под деревьями навозом, соломой, сухими листьями. Особенно в этом нуждаются облепиха, вишня, слива, виноград. Утепляют таким способом землянику, крыжовник, смородину, малину. Особенно это важно, если сад находится на песчаной и супесчаной почве — такая земля промерзает быстрее и глубже.

Можно было бы завозить снег с окрестностей, чтобы он служил «шубой» для сада, но это дело трудоемкое. Однако к тому снегу, который есть, надо относиться крайне бережно. Вроде бы не следует ходить под деревьями и возле кустов, чтобы не уплотнять белый покров, иначе ускорится проникновение в почву холода. Но если не уплотнить снег возле штамба, его могут повредить мыши. Нет смысла брать снег для окучивания деревьев из междурядий — корни тянутся далеко. Если этим деревьям станет теплее, то запросто может пострадать соседний ряд.

Зимы бывают разными, в том числе и очень холодными. Помнится, сильное и весьма длительное понижение температуры привело к тому, что потом три года не могли дождаться урожая.

Для плодовых деревьев критической считается температура -30–40 °C. Особенно в этом случае страдают косточковые деревья, в первую очередь алыча и вишня. Груши тоже могут основательно подмерзнуть. Из яблонь больше страдают южные сорта — Мекинтош, Спартан, Уэлси и другие. А Северный синап, Антоновка, Россошанское полосатое оказываются относительно устойчивыми, то есть страдают, но как бы наполовину.

Хуже всего переносят суровую зиму молоденькие деревца, которые высаживались осенью или на год раньше. Не исключено даже, что их придется заменить новыми. Из плодоносящих деревьев от морозов сильнее страдают те, которые в прошлом году перегружались урожаем — они хуже подготовились к зиме, не успели, как следует окрепнуть.

Урон от зимних морозов бывает виден в начале вегетации. Если цветковые почки повреждены, то они не распустятся и осыплются. Подмерзшие ветки будут угнетены, листья на них окажутся более мелкими, чем обычно, и распускаться начнут не одновременно.

Если цветковые почки и плодушки погибли, то оживить их никому не удастся. Но деревья-то в большинстве своем останутся живыми, просто они не порадуют нас хорошим урожаем. Наша задача в такой ситуации поддержать их, помочь окрепнуть. В данном случае от ухода очень многое зависит. Правильные действия помогут плодовым насаждениям преодолеть последствия чересчур холодной зимы.

Обязательно будет нужна обрезка. Если не сделаем ее, то и на следующий год останемся без урожая. Откладывать ее на когда-нибудь нельзя. Начнется вегетация — сразу будет видно, где появятся листочки.

Удалим сухие ветки, проведем снижение кроны, чтобы пострадавшее дерево смогло себя прокормить. Срезы замажем зеленой масляной краской — это лучший вариант. Подмерзшие, но пока живые ветки убирать пока не будем (ослабевшему дереву много крупных ран лучше не наносить), на них мы укоротим отрастающие веточки, по возможности оставляя точки роста.

Обрезку придется проводить во время вегетации, но завершить ее следует не позднее середины июня. Подмерзшие ветки становятся хрупкими, крупные могут даже отломиться. Во избежание этого ставьте подпорки.

Плодовым деревьям в такой ситуации нужен уход, уход и еще раз уход. В приствольных кругах следует выпалывать сорняки, рыхлить почву, поливать и устраивать подкормки с использованием органических и минеральных удобрений.

В начале обособления бутонов обработаем плодовые деревья 1 %-м раствором бордоской смеси (1 %-й медный купорос применяется только в самом начале набухания почек, иначе получатся ожоги). Это поможет уничтожить споры грибов и яйца многих вредителей. С применением медного купороса опаздывать ни в коем случае нельзя. В это же время потребуется подкормка раствором мочевины или аммиачной селитры — азот поможет дереву набрать силу, восстановиться. Для этого берут спичечный коробок удобрения на ведро воды. Молодому дереву достаточно одного ведра раствора, а взрослому — в три-четыре раза больше. Азот нужен деревьям до и после цветения.