Золотые правила садовода и огородника - Владимир Шевченко

У дерева в зрелом возрасте приросты скелетных веток становятся минимальными, начинается отмирание обрастающих плодовых веточек. В этот период требуется прореживание ослабленных кольчаток, значительное укорачивание скелетных ветвей. Предвестником старения служит прекращение прироста верхних ярусов кроны. Значит, настал момент вмешаться более активно, чтобы возобновить рост, омолодить дерево. Если на яблоне или груше мало побегов и листьев, тогда падает урожайность, ухудшается качество плодов. А когда начинают усыхать даже скелетные ветви, обрезку приходится проводить еще более значительную.

Сливу, вишню и черешню обрезают мало, разве что убирают сухие и загущающие ветки. Их следует вырезать целиком, а не укорачивать, потому что конечная почка у косточковых — ростовая. Обрезка у этих деревьев должна быть минимальной.

Делать обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников издавна принято в переходную пору от зимнего покоя к весеннему пробуждению. В этот период быстрее и легче затягиваются раны. В больших садах деревья начинают пилить в феврале, потому что объем работы велик, а в частных садах можно все сделать в самые оптимальные сроки, до начала бутонизации, до начала цветения. Как раз и по саду можно будет передвигаться без проблем, и лишней одеждой себя не обременять — при лазании по дереву она мешает.

В принципе обрезкой деревьев можно заниматься круглый год за исключением двух месяцев — августа и сентября. В этот период деревья накапливают питательные вещества на зиму, и удаление части листового аппарата приводит к уменьшению массы питательных веществ, а значит, и к снижению зимостойкости. В холодные месяцы делать обрезку тоже нежелательно. При сильных морозах на ранах могут появиться трещины, потом в них попадает вода, при следующем морозе рвет дальше. С водой легко проникают споры грибов. Таким образом, мы сами готовим почву для дупла.

Место среза лучше всего замазывать масляной краской, то есть сделанной на олифе. Причем желательно, чтобы она была зеленого спектра, а не синяя и не оранжевая. С чем это связано, неизвестно, но замечено, что деревья хорошо принимают только эту, родственную им окраску. Пропагандируется садовый вар, но то, что под этим названием продается, им явно не является. Вар — это смесь в равных частях пчелиного воска, несоленого свиного жира и чистой канифоли. Будь он таким по своему составу, то продавался бы совсем по иной цене — намного дороже.

И еще одно замечание на память: после обрезки каждого дерева положено дезинфицировать инструмент 3–5 %-м купоросом, медным или железным. Это не даст распространиться болезням. Медный держат в стеклянной или пластмассовой таре, а железный можно и в железной.

…У абрикоса с весны чахла довольно большая ветка. А в июне она окончательно отмерла. Хозяин не стал ее трогать, оставил. И напрасно. Засохшую ветку надо вырезать сразу же. Почему? Она вроде бы и не мешает, но является источником дальнейшего поражения дерева. Ее ткани сразу не высыхают, но поскольку в ней происходит разложение, то вредоносные соки спускаются вниз и поражают здоровый ствол.

Коллега жаловалась, что на ее участке, да и у соседей тоже, деревья погибают, не успев подрасти. Вероятно, близко расположены грунтовые воды. Что можно посоветовать? Какие меры предпринять, чтобы поднялся сад?

Может быть, мешают грунтовые воды, а может быть, массовые выходы кальция или железа. В каких-то местах люди живут прямо на рудном теле. Деревья в таких условиях не растут. Человеку хочется посадить и вырастить все. Но не всегда желания сходятся с возможностями. Хорошо бы исследовать почву и уже точно знать причину.

Грунтовые воды могут быть богаты железом и углекислым газом. Способ борьбы с этим один — дренажи. Вырытые канавы засыпаются, допустим, щебенкой от красного кирпича (но не белого силикатного), сверху кладется что-то типа картонки, и все это засыпается землей. При таких устройствах вода будет стекать в нижнюю часть участка. Но ведь деревья-то все равно не вырастут большими, их корни «ныряют» очень глубоко. Как-то исследовали корневую систему яблони и обнаружили, что она запустила свои корни на 45 м в глубину. Это был трехмесячный адский труд группы людей.

Чем заниматься хозяевам участка, на котором не хотят расти деревья? Можно выращивать землянику. Даст урожай красная смородина, черная — хуже. Будут овощи. А о деревьях мечтать бесполезно. Разве что карликовые яблони могут прижиться, у них поверхностная корневая система.

Распространенная ошибка — к Пасхе или к 1 мая повсеместно начинают белить стволы деревьев. Белят даже пеньки, если они находятся вдоль какой-нибудь трассы, а заодно и «ноги» столбов. Надо понимать, делается это для красоты — создается впечатление ухоженности и порядка, заботы о местной растительности. Однако впечатление это очень обманчивое, потому что никакой пользы деревьям от такого «марафета» нет. Наоборот, им наносится вред. Они не должны перед вегетацией быть чем-то намазанными, коре требуется воздух.

Побелка способна защитить дерево от мартовских солнечных ожогов. Днем стволы нагреваются, а ночью — минусовая температура. Даже не у самого молодого дерева может треснуть кора. Белый цвет отталкивает солнечные лучи. Это значит, что белить надо к 1 марта, а не к 1 мая. Каждый год мы любуемся изукрашенным первым рядом посадок рядом с трассами. Деревьям пользы нет никакой от этой процедуры, зато вид у них очень дисциплинированный.

Молодые деревца с гладкой корой белить вредно. Они от этого хуже себя чувствуют, медленнее растут, потому что закупорены поры. Садоводы стараются использовать побелку, которая содержит клей и дольше держится на коре. Она-то как раз наименее желательна. На практике иногда отмечаются химические ожоги от некачественной извести с примесью посторонних вредных веществ. Имеет значение и время побелки. Поздней осенью — наиболее безопасно, а поздней весной — просто вредно. Утверждение, что побелка уничтожает зимующих в щелях коры вредителей и возбудителей болезней в общем-то верно, но ведь там находятся и полезные организмы.

Как-то весной поднялись мы на горку и оглянулись… Зрелище было потрясающим: внизу находилось село, у каждого дома плодовые деревья, и все они цветут. Даже дух захватило от красоты. Кажется, в это время природа празднует свои именины, приготовив к торжеству огромное количество букетов.

Цветение не возникает в один момент, деревья к нему готовятся заранее. Цветочные почки закладывались прошлым летом и даже успели пройти определенные фазы развития. Но всегда ли буйное цветение служит гарантией высокого урожая? К сожалению, нет, и причин у этого может быть несколько. Надо, чтобы опылителями поработали пчелы, шмели и ветер, надо, чтобы состоялось оплодотворение, завязалось семя — тогда будет плод. Одной из главных причин низкой урожайности часто является недостаточная оплодотворяемость.

В свое время Мичурин задумался над вопросом: почему большой сад Антоновки дает мало плодов, да и те выглядят не очень-то качественными? Оказалось, что свою пыльцу этот сорт воспринимает очень плохо. Пыльца других культурных сортов тоже далеко не всегда дает нужный эффект.

Но вот если где-то неподалеку растут дикие яблони или сеянцы культурных, то нужный результат получается всегда. Говорят, что многие сорта яблонь, груш, слив сами себя не оплодотворяют. Косточковые деревья на этот счет ведут себя лучше. Во время цветения деревья и кустарники весьма чувствительны к нарушениям водного режима. Нехватка влаги или ее избыток влияют одинаково плохо.

Весну, пожалуй, можно считать самым капризным временем года: не угадаешь, какой «сюрприз» она преподнесет. Деревья, почуяв тепло, оживают, распускают листочки, зацветают. А тут — холод. Устойчивость к заморозкам у разных садовых культур разная. Рано зацветающие довольно хорошо переносят похолодания, их цветки не утрачивают жизнеспособность. А вот у яблони, груши, вишни и сливы при заморозках они повреждаются и теряют способность дать завязь.

Еще солнце не зашло, а тепловой баланс уже иной — тепла с поверхности земли излучается больше, чем поступает. Ночное выхолаживание начинается с вечера, еще засветло, и заканчивается только после восхода солнца. Случается, что на нижних ветках лежит иней, а на уровне крон температура остается положительной. Однако можно ослабить действие заморозка или вообще избежать его, если с наветренной стороны ночью, еще до того, как температура на почве упадет до нуля, зажечь дымящие костры. Такая завеса спасет сад от переохлаждения.

Конечно, кучи устраивают заранее. Сколько их нужно? Это зависит от того, какой величины сад. Считается, что одного костра хватает на дватри дерева. Складывают: стебли трав (примерно 10 кг), горящий материал (минимум 3 кг), сырой навоз (5 кг), влажную солому (15 кг). Сверху все это присыпают землей.