Ремонт и планировка квартиры - Ирина Новикова

Матовый оттенок также можно получить, если приготовить краску с некоторыми специальными добавками. Такой состав можно получить из масляной краски. Для этого в нее добавляется до 0,5% хозяйственного мыла в виде мыльного раствора и до 10% cпециального растворителя.

Для приготовления мыльного раствора сначала нарезают стружкой мыло и растворяют его в горячей воде. После этого в полученный раствор добавляют требуемое количество уайт–спирита и смешивают с масляной краской.

Следует заметить, что поверхности, окрашенные такой краской, не отличаются особой прочностью, а потому их нельзя мыть водой. Пыль и грязь с них удаляется пылесосом или с помощью сухой ветошью.

При окраске поверхностей механическим способом с помощью распыления окрашивание их происходит равномерно, а значит, необходимость выравнивания такой поверхности торцеванием или флейцеванием практически отпадает.

Значительные трудности возникают при окрашивании поверхностей стены на границе с карнизом или при необходимости нанесения нескольких цветов. В этом случае мы рекомендуем вам воспользоваться специальной линейкой, которая будет выполнять также роль своеобразного щитка, препятствующего растеканию краски на ранее окрашенную поверхность.

При окраске стен клеевыми красками важным условием будет являться отсутствие в комнате сквозняков, иначе существует опасность неравномерного высыхания красочного слоя.

Цветная клеевая побелка:

– 1 кг просеянного мела;

– 40 г синьки;

– 0,5 л воды;

– 60 г плиточного клея.

Всю массу разбавляют водой до образования сметанообразной жидкости, которая должна легко стекать с кисти. Во время работы ее размешивают, не давая оседать мелу. Стену предварительно смачивают водой, намокшую краску удаляют шпателем. После просушки замазывают все щели и трещины, затем стены грунтуют для начала в вертикальном, а затем и в горизонтальном направлении.

Краску для стен приготовляют так же, как побелку, только количество клея следует увеличить вдвое. Если краска у вас получилась слишком темной, то в нее следует добавить немного мела, светлую же краску затемняют путем добавления в нее соответствующих цветных пигментов.

Облицовка плиткой

Для облицовки стен используют керамическую, цементную, ксилолитовую, стеклянную, мозаичную и полистирольную плитку. Довольно часто даже плитка самых дорогостоящих импортных марок имеет дефекты: различную окраску, наплывы глазури, засорение и т. п. Чтобы не столкнуться с этим фактом уже в ходе работы, вам стоит сначала рассортировать плитку по стопкам (рис. 53).

Рис. 53. Шаблонкрестовина для сортировки плитки

Материал

Человеку, делающему ремонт в своей квартире, необходимо знать различные виды плиток.

Кафель (керамическая глазурованная плитка) – материал, проверенный временем, отлично зарекомендовавший себя в качестве покрытия стен в помещениях с повышенной влажностью.

Плитки крепятся цементным раствором или с помощью клеев и мастик, изготовленных на основе каучука и резины. Последние эластичнее и проще в работе, но быстрее приходят в негодность и боятся повышенной температуры – пагубное воздействие на них может оказать соседство с сушилкой в ванной комнате или стояком горячей воды.

Стеклянная плитка отличается повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Она бывает матовая или блестящая, толщиной до 8–10 мм. С ней легче работать, чем с керамической.

Плитка хорошо режется и поддается сверлению (под сверло нужно закапывать скипидар или керосин). Для обеспечения полной водонепроницаемости ее крепят на полимерцементных растворах, но для плитки большого размера (30 х 15 см) лучше использовать пластический клей – он позволяет стеклу расширяться при нагревании.

ПВХ–плитка не боится влаги, почти не подвержена воздействию различных химических соединений. Выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см и толщиной 1–2 мм, самых разных цветов и рисунков.

Полистирольная плитка предназначена для облицовки внутренних стен и перегородок.

Невосприимчива к воздействию дезинфицирующих и очищающих веществ. При этом нетеплостойка, быстро стареет, имеет малую огнестойкость и боится органических растворителей.

Полистирольная и ПВХ–плитка крепятся одинаково. На обратной стороне они имеют бортик, или порожек по всему периметру, а также дополнительное рифление.

Клеящие растворы

Цементный раствор по–прежнему остается самым универсальным и надежным материалом для закрепления плитки любых видов на любых поверхностях. Его готовят из 1 части цемента и 4 частей песка.

Мастики и клеи по сравнению с цементным раствором требует гораздо меньших затрат труда и времени. Однако они пригодны только для работы с ровными поверхностями. Промышленность выпускает немало готовых составов для приклеивания плитки: мастики ПСБ и «Гумилакс», «Клей-71», «Клей-герметик», «Бустилат», «ПВА», «Стилит». В продаже имеется также немало импортных составов. Все они предназначены для приклеивания плитки на оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Можно приготовить мастику самостоятельно. Для этого нужно взять на 1 объемную часть сухого казеинового клея 3–4 части цемента и приготовить жидкий клей. Затем добавить небольшое количество цемента, тщательно перемешать, разбивая комки, и процедить через частое сито. Мастика сохраняет свои рабочие качества в течение двух дней после ее приготовления.

А вот еще один рецепт. Для приготовления казеиновой мастики берут 1 весовую часть казеинового порошка, 2 части извести–пушонки, 2 части воды и 0,1 части антисептика (фтористый натрий).

Если поверхность стен достаточно ровная, приклеивать плитки можно на густотертых масляных красках (лучше белилах). Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2 мм на стену или на плитку.

Инструменты

Для плиточных работ вам потребуются следующие инструменты:

– штукатурная лопатка;

– линейка или шаблон (крестовина из реек с нанесенными на них миллиметровыми делениями);

– зубило и молоток (для рубки керамических плиток), стеклорез (для резки глазурованных плиток);

– точильный камень (для обработки острых краев);

– правило (узкая деревянная доска для контроля за уровнем укладки);

– уровень, весок, шпатель.

Подготовка поверхности

Если стены имеют неровности, бугорки и впадины, их лучше облицовывать плиткой на цементном растворе. Если же вы имеете дело с деревянной стеной, она потребует значительной предварительной подготовки. Стену оклеивают рубероидом, на котором укрепляют металлическую сетку с ячейками размером от 1 х 1 мм до 30 х 30 см. При этом она должна отстоять от стены на 1–1,5 см. Затем стену покрывают цементным раствором (грунтом) и тщательно выравнивают. Для того чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки со стеной, по сырому покрытию делают насечки, направленные в две противоположные стороны. В течение пяти последующих суток покрытие смачивают водой по 3 раза в день, после чего приступают к облицовочным работам.

Новые деревянные стены сразу облицовывать нельзя.

В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен.

Облицовка

До начала работ плитки замачивают в воде на 8–10 ч, а затем раскладывают их на полу и сушат в течение 30–60 с. Благодаря этой процедуре плитки пропитываются влагой, что значительно увеличивает прочность их сцепления с цементом и мастикой.

На некоторых плитках после замачивания могут выступить пятна под эмалевым слоем. Чтобы не рисковать всеми плитками, можно на пробу погрузить в воду одну плитку на 2 ч. Затем просушить ее и закрепить на цементный раствор. Если через несколько дней ее покрытие не изменится, можно смело замачивать всю партию. Если же пятна на ней все–таки появились, остальные плитки достаточно будет только протереть от пыли, а непосредственно перед «посадкой» на раствор протереть тыльную сторону влажной тряпкой.

Облицовка на цементном растворе

Перед тем как приступить к облицовке стен на цементном растворе, их провешивают при помощи отвеса или

отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки). Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одной в верхних и нижних углах поверхности. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки. При этом учитывается толщина раствора всей будущей облицовки – 10–15 мм. Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают не реже, чем через 50 см друг от друга.