Путеводитель по Амстердаму - Афиша

В самом сердце Вонделпарка, неподалеку от розария, скрывается "Синий чайный дом" (`t Blauwe Theehuis) - замечательный (и довольно редкий в Амстердаме) пример голландской функциональной архитектуры 30-х годов. Москвичам это трехэтажное строеньице, возможно, напомнит круглый павильон станции "Парк культуры-радиальная", но только оно гораздо легче, тоньше, изящнее. На верхний этаж, напоминающий рубку речного парохода, ведет крутая деревянная скрипучая лестница. По ней стоит подняться ради очаровательных цветных витражей и вида на верхушки деревьев Вонделпарка.

A нарядное здание бывшего главного паркового павильона, где благородная амстердамская публика слушала музыку с 1881 года, сейчас делят Нидерландский музей кино и кафе Vertigo, терраса которого в теплые дни превращается в одно из самых приятных мест в городе.

От Музея кино совсем недалеко до странно тихой овальной площади с неоготической церковью Святого Сердца, которую горожане давно уже называют просто Вонделкерк(Vondelkerk). Правда, с 1979 года службы тут больше не проводятся, и сегодня здесь квартируют разные архитектурные конторы.

И церковь, и площадь спроектировал Петрус Кауперс, который мечтал построить на западной границе Вонделпарка целый готический город с узкими улочками, таинственными островерхими домами и храмом, похожим на высокую и стройную Либефраукирхе в Трире. Полностью осуществить свои планы архитектору не удалось, но небольшой неоготический район вилл и частных домов все-таки был сооружен по его проекту в 1872-1880 годах. Сам автор поселился тут же - в доме N77 по Вонделстрат, на фасаде которого и сейчас можно увидеть изящные росписи с изображением героических строителя и архитектора и завистливого, весьма непривлекательного критика. А по соседству (в доме N72) в 70-е годы располагался один из самых популярных амстердамских сквотов, из-за которого в 1980-м посреди мирных вилл разгорелось настоящее побоище: сквоттеры перегородили улицу баррикадами, и пришлось даже вызывать на подмогу танки. Наконец, по адресу Вонделстрат, 140, находится Манеж (Hollandse Manege) - возможно, самая удачная (хотя и не самая известная) постройка ван Гендта. Это просторное, пропорциональное здание красиво не только снаружи, но и изнутри: сложный рельеф белых стен прекрасно сочетается с простыми металлическими элементами. А еще здесь работает чудесное кафе Manege, в котором очень приятно выпить кофе после прогулки по Музейному кварталу

По духу Пайп (De Pijp) больше похож не на соседний район Больших музеев, а на лежащий на западе Йордан (хотя Йордан и постарше лет на 250). Пайп унаследовал йорданские традиции, и сейчас это, пожалуй, самое живое и веселое место в Амстердаме. Побродить тут очень интересно, но, как часто бывает с колоритными и лишенными туристического глянца районами, отнестись к нему надо с большой чуткостью и вниманием, иначе есть опасность ничего любопытного не найти и только зря потратить время.

Построили Пайп в 1860-1870-е годы на месте главной амстердамской свалки - за обводным каналом Сингелграхт (Singelgracht), служившим в ту пору городской границей. На самом деле Пайп, границы которого проходят на севере по улице Стадхаудерскаде (Stadhouderskade), на западе по каналу Буренветеринг (Boerenwetering), на юге по Амстелканалу (Amstelkanaal) и на востоке по реке Амстел, - не что иное, как большой остров, соединенный с остальным городом шестнадцатью мостами. Этот район, как и Йордан, предназначавшийся для низкооплачиваемых рабочих, а во второй половине XX века ставший прибежищем для эмигрантов из бывших колоний, был частью второго в истории Амстердама крупномасштабного градорасширительного плана. За его общую планировку отвечали городские власти, а вот строительством домов занимались частные инвесторы. Они-то и соорудили унылые ряды длиннющих жилых корпусов с крохотными, неудобными и очень дешевыми квартирками. Прямые улицы между домами (да и сами эти дома с их малюсенькими квартирками) напоминали горожанам узкие коробки для хранения трубок - именно поэтому район, носивший официальное название District V, получил прозвище Пайп (по-голландски de pijp - "трубка"). В 1930-е годы скученность населения здесь была под стать йорданской, да и по части социального неблагополучия Пайп не отставал. Сейчас стало немного лучше: в дневное время тут вполне спокойно, и народ стекается на огромный рынок Алберт-Каупмаркт (Albert Cuypmarkt), вокруг которого вращается вся жизнь квартала. А вот по ночам в районе по-прежнему небезопасно, особенно вокруг здешнего Красного квартала на Раусдалкаде (Ruysdaelkade) и около Сарфатипарка (Sarphatipark).

По части архитектуры здесь нет почти ничего примечательного, да и прочие туристические аттракционы можно пересчитать по пальцам. Главная приманка - Пивной музей в бывшей пивоварне Хайнекена. Раньше тут действительно варили пиво на глазах у посетителей, и, раз купив билет, его можно было выпить сколько влезет. Теперь билеты сильно подорожали, и пива наливают только один стакан. С некоторой натяжкой можно счесть интересными Дом с гномами (Kabouterhuis, Ceintuurbaan 251-255) - безумное сооружение конца XIX века, на фасаде которого перебрасываются шарами огромные гномы, и неоготическое здание Муниципального архива (Gemeentearchief) 1895 года постройки. Когда-то здесь находилась мэрия микроскопического городка Ньиве-Aмстел (Nieuwer Amstel), благополучно проглоченного разросшейся столицей; теперь в этом здании хранятся все записи о рождениях, браках и смертях, произведенные в Амстердаме с начала XVI столетия, и пару раз в год устраиваются занятные выставки, посвященные истории города.

В самом центре Пайпа находится Сарфатипарк(Sarphatipark) - маленький зеленый оазис площадью всего в 4, 5 гектара с идиллическими мостиками, водопадом и прудом, разбитый по проекту ландшафтного архитектора Яна ван Нифтрика в 1881-1886 годах и поначалу предназначавшийся для прогулок богатых горожан. Одно время вокруг Сарфатипарка собирались устраивать целый район вилл - даже сейчас видно, что по его периметру дома гораздо богаче, чем на соседних улицах, - но потом затея заглохла.

В центре парка, в напоминающей надгробие беседке с колоннами из шведского гранита, стоит бронзовый бюст. Это памятник Самюэлу Сарфати (1813-1866) - доктору медицины, химику, члену городского совета и популярному общественному деятелю, именем которого парк и назван. В частности, Сарфати был инициатором занятных архитектурных проектов - например, он придумал построить великолепный отель Amstel Inter-Continental.

В 30-е годы жители Пайпа охотно сдавали комнаты бедным студентам: в промежутке между двумя войнами это был фактически студенческий район - иногда его даже называли амстердамским Латинским кварталом. Тут же селились или снимали дешевые комнатки под мастерские и студии скульпторы, дизайнеры, архитекторы и художники. Например, на Раусдалкаде (Ruysdaelkade, 75), почти напротив Рейксмузеума, одно время жил главный голландский модернист Пит Мондриан. А еще в Пайпе всегда было полно шумных баров и фантастически дешевых закусочных: они уступали йорданским по части старины, обаяния и уюта, но были очень популярны у нищей богемной публики. И сегодня главный магнит Пайпа - это, конечно, вкусная, экзотическая и дешевая еда. За последние 40 лет эмигранты со всех концов света понаоткрывали тут множество новых лавок, забегаловок и презабавных магазинчиков, торгующих восточными вкусностями: их полно на Фердинанд-Болстрат (Ferdinand Bolstraat), в западной части Aлберт-Каупcтрат (Albert Cuypstraat) и на Эрсте-ван-дер-Хелстстрат (1e Van der Helststraat). Сюда надо приходить на голодный желудок - и пробовать, пробовать, пробовать.

Пивной музей Heineken Experience Stadhouderskade 78, 523 96 66, Трам. 6, 7, 10, 16, 24, 25, вт-вс 10.00-18.00, Закрыт 1 января, 25 декабря, Вход - €7, 50, детей до 18 пускают только под присмотром взрослых

Муниципальный архив Amsteldijk 67, Трам. 3, 4, пн-пт 11.00-17.00, в дни выставок пн-вс 11.00-17.00932055

10. Еврейский квартал и Плантаж Ориентация

В последние десятилетия XVI века, когда после заключения Утрехтской унии в Соединенных провинциях Низких Земель была фактически объявлена свобода вероисповедания, в страну хлынули религиозные беженцы всех мастей. Основную их часть составляли евреи-сефарды из Испании и Португалии, бежавшие от преследований католической церкви. Среди них было много так называемых марранов - евреев, под давлением инквизиции принявших христианство. Их считали "католиками без веры, евреями без знаний". Действительно, они не знали иврита, не делали обрезания, не могли читать Тору, но бережно сохраняли иудаизм как тайную религию и в Голландию двинулись, надеясь вернуться к вере дедов. В 1585 году Амстердам принял также огромное количество антверпенских евреев - они бежали от испанцев, занявших Антверпен и сурово истреблявших иноверцев. Полвека спустя сюда же стали стекаться и евреи-ашкенази, спасавшиеся от погромов в Германии и Польше; их было так много, что в середине XVII столетия Амстердам прозвали Западным Иерусалимом.