Путеводитель по Амстердаму - Афиша

Определить точные границы района, где селились евреи, непросто. Первые беженцы занимали свободные и очень дешевые земли на новых насыпных островах к востоку от площади Ньивмаркт, в местах, где сейчас проходят каналы Рехт-Бомслот (Recht Boomsloot), Кром-Бомслот (Krom Bomsloot) и улица Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat). Но с течением времени торговый и религиозный центр жизни еврейских общин (ашкенази и сефарды, кстати, пребывали в вечном противостоянии) переместился к юго-востоку, в район между Биннен-Амстел (Binnen-Amstel) и каналами Сваненбургвал (Zwanenburgwal) и Ньиве-Херенграхт (Nieuwe Herengracht). Еврейским кварталом (Jodenbuurt, Йоденбюрт) стали называть район вокруг Йоденбрестрат (Jodenbreestraat), современных Ватерлоопляйн (Waterlooplein) и Мейстер-Виссерпляйн (Mr. Visserplein). Именно здесь были сооружены главные столичные синагоги - после того как в 1620 году наконец было дано разрешение на их строительство. Поначалу городской совет опасался, что сефарды - испанские шпионы, поэтому за ними тщательно следили, а молельные собрания часто принимали за шпионские явки. Здесь шла самая оживленная торговля, здесь царила совершенно особая, очень колоритная атмосфера, от которой сегодня не осталось и следа. Рядом с процветающими мастерскими по огранке алмазов (в существующие гильдии евреев не принимали, а вот гильдии алмазных гранильщиков в Амстердаме не оказалось) гнили самые большие в городе свалки, бедные лавчонки соседствовали с домами богатейших пайщиков Ост-Индской компании, а живописных персонажей тут было больше, чем в любом другом районе Амстердама.

Еврейским беженцам понадобилось примерно два столетия, чтобы обжиться на новом месте. Уже в XIX веке жизнь в Йоденбюрте стала вполне благополучной и буржуазной. Среди обитателей Еврейского квартала - банкиров, биржевых маклеров, фармацевтов, торговцев, адвокатов - появилось много состоятельных людей, а сказочно разбогатевшие на алмазной лихорадке владельцы бриллиантовых фабрик начали строить виллы в соседнем районе Плантаж (Plantage), который по размаху и буржуазному шику вполне мог соперничать с кварталом Больших музеев.

Но судьба Йоденбюрта оказалась трагической. Во время Второй мировой войны амстердамская диаспора была почти полностью уничтожена - из 90 000 евреев выжили только 5 500. Нацисты, оккупировавшие голландскую столицу в 1940 году, закручивали гайки постепенно: сначала всех евреев пометили нашивками с желтой звездой Давида, потом ввели для них комендантский час, потом лишили свободы передвижения, потом в районе нынешней Ватерлоопляйн устроили гетто и огородили его колючей проволокой. А зимой 1941 года начались массовые депортации: жителей тысячами отправляли в пересыльный лагерь Вестерборк, откуда путь лежал либо в Берген-Бельзен, либо в Освенцим. Всего за два года Еврейский квартал вымер в буквальном смысле.

Несколько десятилетий после войны Йоденбюрт оставался мрачным напоминанием о холокосте: здесь решались жить только бесшабашные сквоттеры и столичные бомжи. В 1976 году под теперь уже бывшим Еврейским кварталом проложили линию метро, большинство старых домов снесли. Городской совет решил с помощью архитекторов хоть как-то реанимировать этот район - но, к сожалению, никакой мощной градостроительной идеи предложено не было, строительство велось робко и спазматически, и все осуществленные здесь проекты оказались до крайности непопулярны.1

Еврейский квартал

От Центрального вокзала попасть в Еврейский квартал можно несколькими путями. Самый туристический - через район красных фонарей, шумную площадь Ньивмаркт и улицу Синт-Антонисбрестрат. Другой - кружный - через главные городские площади Дам, Мюнт, Рембрандтпляйн, затем по Амстелстрат и через Синий мост. Но, пожалуй, интереснее всего идти в Еврейский квартал по Принс-Хендриккаде - неожиданно пустынной и совсем не парадной амстердамской набережной. В общем ряду зданий на правой стороне можно внимательно рассмотреть Башню плача, а двумя кварталами дальше - Дом корабельных контор. Слева же, за путаницей пришвартованных тут лодочек и яхт, хорошо видно здание Почтового управления (Hoofd Postkantoor), построенное в духе Ле Корбюзье хорошим голландским архитектором-шестидесятником Эллингом, а немного правее - покачивающийся на воде огромный китайский ресторан Sea Palace на 700 человек - уменьшенную копию гонконгского Jambo.

А с моста Киккербилсслаус (Kikkerbilssluis) открываются замечательные виды в обе стороны (кстати, мост этот - очень редкой для Амстердама конструкции: вся его центральная секция поднимается вверх в горизонтальном положении по четырем стальным стойкам). Если встать лицом к реке Эй, то как на ладони окажется Остердок (Oosterdok, Восточный док), где раньше шумел амстердамский порт и с больших кораблей товары перегружали на маленькие проворные лодки. Сейчас под водами бывшей гавани проложен туннель, ведущий в район Амстердам-Норд, а над входом в туннель громоздится новое здание Центра науки и технологии (NEMO) - постройка итальянца Ренцо Пьяно, автора Центра Помпиду, напоминающая полузатонувший корабль. Вдалеке, за железнодорожными путями, виднеется зеленая стеклянная волна - здание недавно открывшегося Пассажирского терминала (Passagiers Terminal Amsterdam), а в зимние месяцы отсюда сквозь безлистные ветки можно разглядеть Морской музей (Scheepvaartmuseum) - бывшие склады, сооруженные еще в 1655 году.

Если же с Киккербилсслаус поглядеть в противоположную сторону, то справа окажется как раз район первых еврейских поселений. По данным амстердамской охранки, именно здесь, за сторожевой башней Монтелбансторен, в доме равви Ури Халеви на Йонкерстрат (Jonckerstraat), в 1604 году проходили первые чтения Торы и импровизированные богослужения марранов. Отсюда началось возвращение португальских и испанских беженцев к легальному иудаизму.

А слева от моста лежит большой искусственный остров Ауленбург (Uilenburg), с которого как раз и стоит начать осмотр Еврейского квартала. После дома N159 по Принс-Хендриккаде (1642, арх. предположительно Де Кейсер), в котором когда-то располагалось управление морской линии Голландия - Западная Африка, можно свернуть на узенькую романтическую Пеперстрат (Peperstraat, Перечная улица) и пересечь маленький старый квартал, где во времена "перечной лихорадки" (1648-1650) в наскоро сооруженных бараках хранили драгоценные мешки с перцем. Потом по железному подъемному мосту Пепербрюг (Peperbrug) перебраться на сам Ауленбург - остров, на первый взгляд, пустынный и тихий. Но тишина его обманчива: почти все первые этажи здесь по традиции занимают мебельные и ремонтные мастерские; стоит открыть дверь в одну из них - и оглохнешь от шума станков. А по вечерам тут слышна музыка, которую играют в лучшем столичном джазовом клубе Bimhuis, что на живописной набережной канала Ауде-Сханс.

Главная улица острова - Ньиве-Ауленбургстрат (Nieuwe Uilenburgstraat) - застроена домами в духе амстердамской школы, а ее левую сторону занимают прелюбопытные немецкие склады (сейчас тут квартиры и студии, но старые названия немецких городов на фасадах сохранились). Здесь же находится и огромный дом бриллиантовой компании Gassan Diamonds (N173-175), напоминающий, что главным еврейским бизнесом в Амстердаме было гранение алмазов. Особенно выразителен его задний фасад, выходящий на канал Ауленбургерграхт. Чтобы им полюбоваться, нужно свернуть налево с Ньиве-Ауленбургстрат в проход между новыми жилыми домами и пройти к воде - там есть уединенная площадка, с которой видна изнанка старых складов и жилых домов параллельной Фалкенбургерстрат; это настоящий Амстердам без лака и глянца.

Буквально в двух шагах отсюда проходит главная улица Еврейского квартала - шумная Йоденбрестрат (Jodenbreestraat). От ее пересечения с Ньиве-Ауленбургстрат открывается вполне сюрреалистический пейзаж: затейливая колокольня Заудеркерк вырастает из разноцветного жилого комплекса "Пентагон" (в плане это действительно пятиугольник), построенного в начале 1980-х годов мастером социальной архитектуры Тео Босхом.

В начале Йоденбрестрат находится основная туристическая приманка Еврейского квартала - Дом-музей Рембрандта(Rembrandthuis). Великий голландец приобрел его в 1639 году, после того как главный архитектор эпохи, автор амстердамской мэрии Якоб ван Кампен, переделал фасад по последней итальянской моде и украсил первым в столице фронтоном. Рембрандт прожил здесь почти 20 лет и за это время успел написать множество прекрасных работ, сделать сотни офортов и рисунков, прославиться, обзавестись учениками, собрать уникальную коллекцию заморских редкостей и мебели, растратить крупное состояние своей жены, потерять основных заказчиков, наделать безумных долгов и в конце концов пустить все имущество (в том числе и дом) с молотка.

К сожалению, сам музей, который был долго закрыт на реставрацию, несмотря на все потраченные средства и пристроенный новый корпус, разочаровал амстердамцев: интерьеры тут получились чересчур постановочными и неживыми. Зато в экспозицию включена великолепная коллекция рембрандтовских офортов, героями которых часто становились колоритные жители Еврейского квартала.