Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я слегка осветлил некоторые области в нижней половине изображения и небо у левого края, затемнил часть от подножия до вершин гор вертикальными проходами маской вверх-вниз, примерно в 1,5 раза дольше основной экспозиции. Потом я затемнил небо, согнув маску – примерно половину основной экспозиции; верхний левый угол примерно столько же. Еще на половину основной экспозиции я добавил светлой области слева от высоких пиков. При маскировании трудно уследить за «логичностью» всех тонов. От экспозиции и проявки негатива зависит его диапазон плотностей, но местный контраст отдельных частей изображения может не соответствовать замыслу. Для таких случаев и нужно маскирование.
Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 310 мм и фильтром № 8 (К2) на пленку Isopan 64 ASA, проявка Н+2
Средне-серый тон для фона кажется мне оптимальным. В моей студии-галерее стены покрашены в серый цвет с отражательной способностью 20%. Подойдет аналогичный тон любого цвета. В некоторых галереях я видел стены холодного коричневого, зеленого и синего цветов с отражательной способностью 20–25%, и снимки очень выгодно смотрелись на их фоне.
Почему средний тон лучше, понятно из простого примера. Повесьте несколько фотографий на белую стену с отражательной способностью 75–85%. Отражательная способность отпечатков 20–25%, поэтому на белой стене они покажутся темнее, чем на самом деле. В этом легко убедиться, если посмотреть на них через тубус, стоя на таком расстоянии, при котором фотография занимает все поле зрения. В течение пары минут смотрите на фотографии на стене невооруженным взглядом, потом быстро посмотрите через тубус на один отпечаток. Вы удивитесь, насколько он покажется «легче» по тону. Уберите от лица тубус, и фотография снова потемнеет. На черном фоне будет обратный эффект: изображение покажется светлее, чем в действительности.
Рис. 7.15
Гора Маккинли и озеро Вандер, Аляска, 1948 г.
Снимок сделан на восходе солнца, в 1:30. Передний план был в глубокой тени, а гору и дымку на небе заливал золотистый свет. Легкий бриз смазал отражения на воде. Чтобы осветлить тени на переднем плане, я использовал фильтр Wratten № 15, а небо было настолько бледно-голубым, что никакой фильтр на него не подействовал бы. Первые отпечатки получились низкоконтрастными и не передавали все великолепие пейзажа.
Потребовалось долгое маскирование. Озеро и передний план получили примерно ¼ общей экспозиции, я постоянно перемещал маску и держал ее близко к объективу для плавного перехода (позже я затемнил поверхность озера, чтобы уравновесить его с тонами холмов и переднего плана). Потом я затемнил часть от основания гор до верхнего края кадра за три прохода вверх-вниз. Небо дополнительно затемнено маской, согнутой по контуру горных вершин. Верхний левый, верхний правый углы и края тоже затемнены.
Степень затемнения и осветления объясняется низким контрастом горы и неба и высоким контрастом горы и озера. Я печатал на бумаге Oriental Seagull с контрастностью 3. Если бы небо и тени на горе не заслоняла дымка, фильтр достаточно разделил бы тона, чтобы печатать на Seagull с контрастностью 2.
Снимок сделан частью объектива Cooke Series XV с фокусным расстоянием 580 мм и с фильтром Wratten № 15 (G) на пленку Isopan 64 ASA 8 × 10 дюймов, проявитель Kodak D-23
У этого явления сложная причина. Здесь достаточно пояснить, что в зрительной системе глаза (сетчатка) обмениваются информацией с корой головного мозга (она получает и интерпретирует данные, зарегистрированные сетчаткой). Средний уровень отражательной способности окружающей среды задает относительную яркость фотографий. Живопись и цветные фотографии мы воспринимаем немного иначе. Очень жаль, что так много музеев и галерей устраивают фотовыставки в залах с белыми стенами и слишком светлой обстановкой. Лучшая из моих выставок проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, стены там были насыщенного холодного оттенка шоколада и отражали около 20% света. Фотографии смотрелись очень живо.
Хранение и транспортировка
Стоит обсудить оптимальные условия хранения, хотя многое зависит от того, сколько у вас свободного места, и от других факторов. Отпечатки на основе лучше хранить с паспарту, чтобы защитить от трения, и под него подложить архивную бумагу, например Strathmore толщиной 0,4 мм. В таком виде отпечатки складывают в музейные коробки. Деревянные ящики не подойдут, поскольку древесина, ее покрытие (например лак) и клей для фанеры испускают вредные испарения. Испарения масляной краски и некоторых чистящих средств особенно вредны, как и выхлопные газы автомобилей.
Высокая влажность – одна из самых частых причин порчи фотографий при длительном хранении. Относительная влажность не должна превышать 30–50%, также рекомендуется температура ниже 18 °C. Нежелательны перепады температуры больше чем на 4 °C и влажности больше чем на 10%.
Для транспортировки нескольких необрамленных фотографий проложите их бумагой и заверните в бумагу. Потом поместите между листами плотного картона и упакуйте. Края отпечатков должны быть в нескольких сантиметрах от упаковки. Я нарезаю толстый гофрированный картон и укладываю флютингом (гофрированной частью) в разные стороны для жесткости. Ценные фотографии лучше упаковать в листы оргалита или фанеры, если они не пробудут в пути слишком долго. Для обрамленных фотографий сколотите деревянный ящик. Никогда не отправляйте отпечатки в рамах со стеклом, перевозку выдержит только оргстекло.
Кроме того, не забудьте указать на фотографиях название, свое имя, адрес и другую информацию. Застрахуйте посылку и большими буквами напишите «осторожно, хрупкое». При отправке за границу уточните таможенные требования и согласуйте отправку с получателем.
Рис. 8.1
Пролив Золотые Ворота до постройки моста, Сан-Франциско, 1932 г.
Снимок сделан камерой 8 × 10 дюймов с объективом Goerz Dagor 300 мм и фильтром Wratten № 9 (К3) на пленку Kodak Super-Sensitive Panchromatic, пирогаллоловый проявитель. Негатив зернистый, с конденсорной лампой его нельзя сильно увеличивать, с диффузным светом получается гораздо лучше. Это один из моих удачных ранних негативов, не очень сложный для печати. Я многократно воспроизводил этот снимок по-разному, первые контактные отпечатки были очень мягкие.
Сейчас могу напечатать его на Ilford Gallerie с контрастностью 3 или Oriental Seagull с той же контрастностью (последнюю проявить в Selectol-Soft с небольшим добавлением Dektol). Вода на переднем плане ниже линии горизонта нуждается в небольшом затемнении. Небо я затемняю несколькими проходами вверх-вниз над линией горизонта и еще немного добавляю сверху. Дымку на облаке справа лучше затемнять через маску с круглым отверстием. С этим снимком я стараюсь получить наилучший возможный результат до маскирования
глава 8
специальные методы печати
В отдельных случаях нужны специальные методы печати; некоторые из них мы рассмотрим в этой главе. Учтите, что все конкретные рекомендации вам нужно будет адаптировать к своим задачам и условиям работы.
Печать большими партиями
Большой партией я считаю «тираж» в 25–100 и более экземпляров высокого качества, а не массовое производство на станке. Я убежден, что с четкой визуализацией и подходящим оборудованием и методами можно напечатать любое количество фотографий, точно соответствующих эталонной пробе. Чтобы получить соответствующий замыслу эталон, у меня нередко уходило больше времени, чем на последующую печать сотни копий. Главное в этом деле – методичность.
Для стабильного качества отпечатков важно следующее.
1. Печатайте на бумаге одного бренда, сорта и контрастности.
2. Работайте с лампой постоянной интенсивности со стабилизацией напряжения, а еще лучше – со стабилизацией светоотдачи. Для этого есть, например, прибор Горовица.
3. Используйте один проявитель в одинаковой концентрации, с одной и той же температурой и не меняйте добавки
