Ваш огород. Самое понятное руководство в иллюстрациях - Галина Кизима

Лучше заведите в теплице жабу. Для этого устройте ей жилище из кучки сухих листьев в уголочке и не тревожьтесь: она съест всех слизней за милую душу.

Формирование перца

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые надо и подвязывать, и формировать (рис. 22). Постепенно снять все листья до развилки стебля, постоянно убирая и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях Северо-Запада успевают образоваться 2–3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2–3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить их дальнейший рост. Тогда в конце сентября плоды успеют достичь стадии технической зрелости, и их можно будет снять. Иначе будет много плодов, но одна мелочь, не успевшая вырасти.

В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если же хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. При этом плоды, естественно не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.

Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости (полностью окрашенного плода). Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы голландской селекции – это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. В теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз.

Опрыскивание бутонов

Для улучшения плодообразования в момент бутонизации и цветения опрыскать растения препаратами «Завязь» или «Бутон», растворив пакет любого из них в одном литре воды. Опрыскивание лучше делать в утренние часы.

Опрыскивание растений

Защитное профилактическое опрыскивание следует делать регулярно через 2–3 недели во время всего вегетационного периода. Оно предохранит перец от нападения тли, паутинного клеща, возбудителей болезни. Особенно важно его делать при длительном похолодании (5–6 дней), иначе перец начнет сбрасывать листья.

Формирование перца

При появлении завязей растения надо подвязать к опорам. Все нижние листья и пасынки до первой развилки стебля снять. Чтобы получить крупные немногочисленные перцы, оставьте первые бутоны, которые появляются в развилке. Чтобы получить много перцев среднего размера, сразу выщипывайте эти бутоны в развилке. Вырезайте веточки на последующих развилках, растущие внутрь кустика, и удаляйте бутоны, «смотрящие» внутрь куста – из которых вырастают уродцы.

Фазы развития перца

Всходы появляются при температуре около 25 градусов примерно через две недели, через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист, и еженедельно каждый следующий. Через 40–90 дней после всходов в зависимости от сорта начинается бутонизация. От появления бутона до начала цветения проходит 15–25 дней, каждый цветок раскрыт около 6 дней. От момента образования завязи до плода технической спелости проходит 20–30 дней, и еще 20–30 дней потребуется на дозревание плода от технической до биологической спелости. Итак, чтобы вырастить перцы технической спелости, потребуется с момента всходов от 75 до 165 дней в зависимости от сорта и, соответственно, от 95 до 195 дней от всходов до плодов биологической спелости.

Некоторые дополнительные сведения

Перец – многолетник, не зимующий у нас в открытом грунте. Но его можно выкопать осенью, вместе с комом земли пересадить в большой цветочный горшок и увезти домой. В квартире он продолжит плодоношение до декабря, затем уйдет ненадолго на покой, сбросив листья. В это время его не надо кормить и следует очень умеренно поливать. В конце февраля растение проснется и сразу после появления листьев начнет цвести. Перевезете его на дачу уже с плодами и пересадите на грядку.

Полезные свойства перца

Перец необычайно полезен, он является поливитаминным концентратом, причем превосходит все овощи по содержанию аскорбиновой кислоты, в перце много кальция и калия, к тому же он обладает бактерицидными свойствами и поэтому является природным консервантом. Если вы легко раздражаетесь – вашему организму не хватает калия – ешьте сырой болгарский перец в больших количествах! Можете к этому добавлять еще и салат.

Баклажан

Баклажаны – наиболее теплолюбивые среди пасленовых культур. В отличие от томата и перца, баклажан – культура однолетняя и в диком виде неизвестная. Родина баклажанов – Восточная Индия. Отсюда и требования к условия произрастания.

Что любит баклажан?

Богатую органикой, влаго– и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23–27 градусов тепла. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 – перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 градусов, наступят необратимые физиологические изменения, что приведет к потере урожая.

Чего не любит баклажан?

Бедных, плотных или уплотняющихся после полива, кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.

На что обратить внимание

Выращивают баклажаны через рассаду. В отрытом грунте они растут только на юге, в зоне тропиков и субтропиков. В Нечерноземье и на Северо-Западе их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды, не достигшие физиологической спелости. В условиях Северо-Запада, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше.

Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней.

В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то ее тоже можно сеять в начале или середине февраля.

Можно выращивать баклажаны из своих семян, но тогда плоды должны полностью созреть на кусте до мягкости, затем еще полежать до перезревшего состояния. Из них надо вынуть семена темно-бежевого или светлокоричневого цвета, подсушить на бумаге и разложить в пакетики для хранения.

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов, в частности, для Северо-Запада, представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам.

Как правильно посеять семена

Подготовить грунт для рассады, как и для перца (рис. 23). У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать.

Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью (рис. 24), такой, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо замочить семена в растворе любого биостимулятора («Циркон», «Эпин-экстра»), и как только они набухнут и проклюнутся, аккуратно положить на поверхность почвы по одному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.