Модели железных дорог - Борис Барковсков

Краски необходимы для окончательной отделки макетов и моделей. Детали из металла и пластмасс окрашивают нитроэмалевыми и нитроглифталевыми красками. Для окраски и художественного оформления макета применяют масляные и темперные краски, масляную рельефную пасту. Акварельными красками окрашивают детали из картона, макеты зелёных насаждений. Для бронзирования и серебрения поверхностей применяют бронзовую и алюминие вую пудру.

Паяльная кислота — хлористый цинк, приготавливаемый из крепкой соляной кислоты, в которую добавляют кусочки цинка; применяют для очистки деталей при пайке.

Шкурку, полировочную пасту применяют при отделочных работах. Металлические и пластмассовые детали шлифуют наждачной бумагой (шкуркой); в зависимости от размера зёрен наждака или корунда наждачную бумагу подразделяют по номерам. Большие номера используют для грубой отделки, нулевые — для шлифовки под краску. Для окончательной отделки и придания некоторым окрашенным деталям блеска используют пасты для полирования автомашин или пасту ГОИ.

Крепёжный материал — винты, гайки, шурупы, гвозди разных размеров.

Прочие материалы — песок, мелко просеянную морскую гальку, гипс, древесные опилки, губку применяют для имитации поверхности земли, зелёных насаждений, травяного покрова, дорог и др.

Перечисленные материалы доступны большинству любителей, их можно приобрести в хозяйственных магазинах. Однако в процессе работы случается, что какой-то материал отсутствует. Это всегда можно исправить, заменив недостающий материал другим, который оказался «под руками». Однако при использовании других видов пластмасс следует изучить в соответствующей литературе их свойства или проконсультироваться у специалистов, так как многие из пластмасс являются легковоспламеняющимися.

Приведённый перечень материалов является далеко не полным, поэтому в процессе постройки сложных моделей могут потребоваться другие самые разнообразные материалы и полуфабрикаты. В этом случае моделисту поможет его практический опыт и выдумка.

3. Основные приёмы работ в железнодорожном моделизме

При постройке макета железной дороги, макетов зданий, сооружений и подвижного состава нужно обладать определёнными навыками столярных и слесарных работ. По мере увеличения сложности макета навыки должны быть более глубокими. От того, как моделист умеет пользоваться инструментом, выполнять обработку металла, пластмассы, дерева, зависят результат и качество любой работы. Такие приёмы, как обработка дерева пилой, рубанком, стамеской, распиловка и рубка металла, обработка его напильниками и надфилями, сверление, токарные и фрезерные работы, подробно изложены в специальных курсах по столярному и слесарному делу, поэтому начинающему моделисту следует обратиться к изучению соответствующей литературы. В настоящем разделе будут рассмотрены наиболее специфичные для железнодорожного моделизма основные приёмы работ. Более узкие операции, т. е. виды работ, встречающиеся в определённых направлениях моделизма, например при изготовлении моделей локомотивов, вагонов, макетов зданий, мостов и др., изложены в соответствующих разделах данной книги.

Самыми распространенными способами соединения деталей макетов и моделей являются склеивание и пайка. Столярным и казеиновым клеем соединяют деревянные детали подмакетников. Сухие пластины столярного клея, предварительно завернутые в тряпочку, ударами молотка раскалывают на мелкие части, кладут во внутренний котелок клеянки и заливают холодной водой так, чтобы она покрыла все кусочки. Клеянку можно сделать из двух консервных банок большего и меньшего диаметра, укрепив их проволокой одну в другой и прикрепив к наружней банке ручку. Когда клей разбухнет и превратится в студенистую массу, можно приступать к его варке. Воду наливают в наружный котелок и ставят клеянку на огонь. Вода в наружном котелке может кипеть, но клей нельзя доводить до кипения. Хорошо сваренный клей должен стекать с лопаточки струйкой, а не отдельными каплями. Варить клей на открытом огне нельзя, так как он потеряет свои клеящие свойства.

Порошковый казеиновый клей перед применением смешивают с водой в пропорции одна часть казеина на две части воды. После растворения казеина получается белая масса консистенции жидкой сметаны. Применять клей можно сразу после приготовления; свои качества он сохраняет не более 6 ч. Казеиновый клей наносят на склеиваемые поверхности и спустя 10 — 15 мин их плотно соединяют. Продолжать дальнейшую обработку можно через сутки.

В последнее время для склеивания изделий из дерева широкое распространение находит синтетический клей ПВА. Этот клей отличается высокой прочностью и удобен тем, что поступает в продажу готовым к применению.

Перед склеиванием деревянные детали нужно тщательно подогнать одну к другой. Клей быстро намазывают кистью и, как только древесина впитает клей, плотно сжимают соединяемые детали при помощи струбцин, тисков и др. Склеенные изделия оставляют в сухом, теплом помещении; дальнейшую обработку можно производить через сутки.

Для склеивания пластмассовых деталей пользуются ацетоном, дихлорэтаном и специальными растворителями, состав которых приведен в табл. 3. Ацетон и растворители быстро испаряются, поэтому работа с ними требует определённых навыков. При склеивании следует соблюдать аккуратность, так как ацетон, дихлорэтан и специальные клеи, полученные на основе растворителей, попадая на обработанную лицевую поверхность детали, наносят большие дефекты — излишки клея могут дать потеки, пятна, просадку.

При склеивании пластмассовых деталей их сжимают, медицинским шприцем или концом скальпеля пропускают сбоку клей и оставляют детали плотно сжатыми на 2 — 3 мин. При наклейке мелких пластмассовых деталей их удерживают пинцетом, небольшое количество клея аккуратно наносят концом скальпеля.

Большинство клеев и растворителей для пластмасс ядовиты и пользоваться ими надо с особой осторожностью, работая в хорошо проветриваемом помещении.

Широкое распространение при постройке моделей находит клей БФ2; он прочен и его можно применять для склеивания в различных сочетаниях самых разнообразных материалов — металла, пластмассы, стекла, ткани, резины и т. п. Склеиваемые предметы должны быть тщательно очищены от грязи, пыли, окислов, ржавчины и жиров. Для очистки металлических предметов применяют шкурку, затем деталь промывают бензином или денатуратом. Для неметаллических изделий можно ограничиться лишь удалением жира горячей водой с содой либо бензином или денатуратом. После этого предметы надо просушить. На склеиваемые поверхности наносят ровный, тонкий слой клея и выдерживают на воздухе в течение 1 ч до «отлипа», т. е. до тех пор, пока клей не будет прилипать к пальцу, вторично покрывают слоем клея, вновь выдерживают в течение 1 ч и, наконец, склеиваемые детали плотно сжимают при помощи струбцин или тисков. Чем выше давление, тем тоньше и прочнее клеевой слой. Соединенные детали можно поместить в духовку кухонной плиты и выдержать в течение 1 ч при температуре 120 — 150°C. После охлаждения детали нужно выдержать при комнатной температуре не менее суток и после этого подвергнуть испытанию. Термическая сушка применяется только при склеивании металлических деталей.

Для склеивания металлов, текстолита, резины, стекла можно использовать клей № 88. Клей № 88 — фенольная смола, совмещённая с каучуком. Склейку производят при обычной комнатной температуре и без значительного давления. Последовательность склейки такая же, как и клеем БФ2; время выдержки при склеивании до 3 ч.

В последнее время большую популярность среди моделистов приобретает клей «Момент-1». Этот клей универсален, что позволяет использовать его для склеивания самых разнообразных материалов. При работе с клеем «Момент-1» поверхности склеиваемых деталей обезжиривают, тонким слоем наносят клей, выдерживают 15 — 20 минут и затем плотно сжимают на несколько секунд.

Наиболее распространенным способом соединения металлических деталей в моделизме является пайка. Поверхности, предназначенные для паяния, должны быть очищены от грязи, окалины, остатков припоев, окислов и обезжирены. Очистку можно производить шкуркой, напильником, скребком. Так как очищенная поверхность металла сразу же поддаётся действию окислов, то перед паянием нужно смочить соединяемые поверхности или кромки деталей паяльной кислотой. Мягкими припоями — оловом и его сплавом со свинцом паяют при помощи паяльников, которые представляют собой медные стержни, насаженные на металлический прут. Для модельных работ наиболее удобны электрические паяльники мощностью 60 — 80 Вт. В зависимости от размеров паяемых деталей соответственно подбирают стержни паяльников. При пайке мелких деталей на конец рабочего стержня паяльника наматывают медную проволоку и пайку производят её концом. Зачистив напильником рабочую часть хорошо прогретого паяльника, быстро проводят по куску нашатыря и после этого по припою. Взяв на кончик паяльника каплю припоя, медленно и равномерно ведут паяльником по кромкам соединяемых деталей. Шов должен быть гладким, без излишней наплавки металла. Если около припаиваемой детали имеются уже припаянные рабочие части, то во избежание нарушения целостности шва следует покрыть их мокрой тряпочкой или ватой. Большие детали нужно предварительно прогреть в огне паяльной лампы или над газовой плитой, так как нагревательной способности небольшого паяльника может оказаться недостаточно и процесс паяния будет затруднён. Наоборот, детали из тонкого листового материала нужно паять очень быстро, ни в коем случае не задерживая паяльника на соединяемых деталях. Можно вести паяние и без кислоты — при помощи канифоли, употребляя её как флюс. В этом случае металл в месте соединения не подвергается коррозии. Если используют паяльную кислоту, то детали после пайки тщательно промывают водой и зачищают напильниками, надфилями, шаберами или наждачной бумагой.