Столярные и плотничные работы - Наталья Коршевер

Деревянные столбы обычно сооружают из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя.

Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любят деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок.

Затем столбы устанавливают в подготовленные для них ямы, которые для большей устойчивости можно набить обломками кирпичей, засыпают грунтом и плотно утрамбовывают.

К установленным столбам прикрепляют слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок.

К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора – всего 10–15 лет.

Забор простоит намного больше, если столбы будут сделаны из металлических, асбестоцементных труб или железобетонных столбов заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может привести к его растрескиванию. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее отверстие закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2–3 мм.

Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое, после того как кронштейн будет вставлен, необходимо залить бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, а к металлическим столбам их можно приварить. Скобы из арматурного железа бывают диаметром 10–12 мм. Размер скобы должен быть таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3–4 мм.

Металлические столбы нарезают из труб соответствующего диаметра. Столбы из железобетона можно изготовить самостоятельно, соорудив опалубку из досок, обшитых листовым железом. Опалубку лучше готовить сразу для нескольких столбов, чтобы в одной опалубке заливать по 3–4 столба, поскольку бетон застывает долго. Оптимальный вариант – приготовить сразу несколько таких опалубок. В качестве каркаса для столбов часто используют арматурную проволоку диаметром 6–8 мм.

При сооружении арматуры сразу предусматривают скобы для слег. После того как арматура будет уложена, опалубку нужно залить бетоном.

Для круглых столбов ямы можно высверлить с помощью ручного бура. Яма должна быть глубиной 70–90 см. Если используют столбы большего диаметра, ямы следует сделать глубиной чуть меньше – 50–70 см. Но при установке столбов их необходимо забутировать битым кирпичом или щебнем. Столб будет стоять крепко, если верхнюю часть бута закрепить бетонной (растворной) стяжкой или глиняным замком.

Перед установкой нижнюю часть металлических столбов нужно обработать горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Можно также для этой цели применять смесь этиленового и густого каменноугольного лака в соотношении 1: 1 или смесь эпоксидной смолы с каменноугольным лаком в соотношении 1: 3. В последний состав нужно добавить 20–30 % цемента.

Для кирпичных столбов фундамент делают из бутовой или кирпичной кладки. Столбы для ворот укрепляют дополнительной арматурой – вставляют в центр кладки металлическую трубу, а также армируют кладку металлической сеткой через каждые 2–4 ряда кирпичей.

Размеры фундамента зависят от того, из какого материала он выполнен. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 х 500 мм, если из рваного бутового камня – не менее 600 х 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 х 380 или 380 х 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать больше, столбы от этого будут лишь устойчивее.

Фундамент выводят над поверхностью земли на 20–30 см. Между столбами делают заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15–20 см.

Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще для выполнения, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.

Слеги или прожилины для деревянных заборов очень легко изготовить из толстых досок или брусков сечением 50 х 80 или 50 х 120 мм. Еще более простой вариант – использовать для этой цели жерди диаметром 6–10 мм, предварительно очистив их от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное – не делать их напротив друга друга, сверху и снизу. Соединение выполняют накладкой, косым прирубом или вполдерева.

Если слеги закрепляют в сквозных гнездах деревянных столбов, их фиксируют клиньями из того же материала, которые забивают на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию производят, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

При выборе материала для забора можно остановиться на варианте выполнения обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибки. Вариант плетеного забора показан на рис. 159, ж, з. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно 60°, а верхние прибить к слеге (рис. 159, е).

Традиционный вариант штакетника выполняют из строганных планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2–4 м, натягивают шнур, по которому выравнивают планки штакетника. Прибивать планки будет очень удобно, если воспользоваться нехитрым шаблоном, состоящим из доски, ширина которой равна просвету между штакетником, а длина – чуть меньше длины штакетника, и планки длиной 4–5 см, прибитой к доске под прямым углом (рис. 160).

Рис. 160. Конструкция забора из штакетника: 1 – штакетник; 2 – деревянная слега; 3 – железобетонный столб; 4 – калитка; 5 – шаблон; 6 – шнур; 7 – яма.

Верхние концы штакетника нужно обрезать на ус и накрыть торцы продольной доской или небольшими кровельками по всей длине забора.

Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную краску на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5 % молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника лучше нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.

Беседки

В благоустройстве территории сада используются разнообразные, сравнительно небольшие по размеру объекты как художественного, так и практического назначения. В их числе декоративные водоемы, альпийские горки, зеленые и цветочные газоны, всевозможные павильоны и беседки, мебель и ограждения.

Все эти элементы украшения индивидуального садового участка носят общее название – малые архитектурные формы.

Беседки и павильоны занимают видное место в функциональном и архитектурно-художественном решении парков и садов. Закономерности зрительного восприятия небольших по площади участков, застроенных малоэтажными зданиями и невысокими сооружениями, требуют внимательного и вдумчивого отношения к их благоустройству и озеленению. Эстетическое воздействие, например беседки, неразрывно связано с ландшафтом всего окружающего пространства.

Часто сам жилой или садовый дом играет даже менее важную роль, чем малые формы и озеленение. Следует обратить внимание, что по мере роста растений восприятие участка постоянно изменяется. Поэтому с установкой стационарных беседок спешить не следует.

Решение всего садового участка должно быть динамичным, меняющимся в пространстве и времени, оно всегда должно находиться в развитии. Однако функциональное зонирование должно быть постоянным, хотя само оборудование может меняться, развиваться, расширяться и трансформироваться.

При организации садового участка надо учитывать основные эстетические свойства декоративных элементов, малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Все это не должно сразу полностью представать перед взором входящего, а открываться постепенно.

Отмечать пространство, определять его размеры можно, используя плоскостные формы – шпалеры, перголы, увитые вьющимися цветущими растениями, или плотной посадкой декоративных кустарников. Вертикальные элементы не ограничивают пространство, а направляют движение, открывая вид на новый, неожиданный своеобразный уголок.