Мой путь к мечте. Автобиография великого модельера - Томми Хилфигер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы нашли нужный затратный баланс. Ритейлерам это очень понравилось, бренд Tommy Hilfiger стал известен, и мы начали получать заказы от сетевых универмагов.
Нашим горячим сторонником в то время был универмаг Burdine’s в Майами, которым заведовал Говард Сокол. Мы устроили наш первый модный показ под навесом на парковке, с участием Дона Джонсона и Филиппа Майкла Томаса, звезд шедшего в то время сериала «Полиция Майами». После этого я открыл в универмаге бутик Tommy Hilfiger и приветствовал покупателей.
Это не было сокрушительным успехом. И вот я стоял там, в море стоек для одежды, и совсем немного людей дефилировали по проходу, не обращая на меня никакого внимания. После такой встряски я почувствовал свое поражение. Джоэл утешал меня: «Пока ты в траншее. Не волнуйся. Довольно скоро мы выберемся из нее». В глубине души я понимал, что это в итоге сработает, но проявлял нетерпение. Для меня не сразу стала очевидной его правота.
В самом начале запуска линии у нас возникли проблемы с посадкой изделия по фигуре. Брюки оказались слишком мешковатыми в бедрах. Они не сидели как надо на талии и обтягивали ягодицы. Выяснилось, что эти дефекты не имели отношения к производственному процессу, а вызваны просчетами при конструировании. Мы попытались это исправить, но и во второй партии проблема сохранялась. Это послужило мне уроком в начале пути: вы можете придумать самую лучшую одежду в мире, с прекрасной фирменной этикеткой, броской рекламой, правильной ценовой политикой и безупречным стилем, но если одежда не сидит идеально, то можно поставить на ней крест.
Поэтому мы добились того, чтобы одежда имела отличную посадку по фигуре.
Мы наняли специалиста по подгонке, Сиран Тарзи, закройщицу армянского происхождения, настоящего перфекциониста. Она требовала дисциплины и была строга со мной и командой конструкторов, чтобы безупречно подогнать одежду. Одна из причин, по которой бренд Tommy Hilfiger хорошо продавался на протяжении стольких лет, состояла в том, что мы в конце концов разобрались с этой проблемой. Хотя все тела отличаются строением, мы удостоверились, что размеры одежды, представленные в магазинах, адаптированы и учитывают различное телосложение. Мужчина с обхватом талии в девяносто один сантиметр мог иметь рост сто девяносто три сантиметра или метр восемьдесят, и наши брюки на обоих сидят идеально. Наш фокус заключался в припусках на свободное облегание в области тазобедренного сустава и бедра.
Когда освоились в бизнесе, мы разработали протокол конструирования. Сначала я придумываю идею. Затем показываю образчик, купленный в винтажном магазине или в Европе, либо фото или набросок. Один из моих ассистентов совершенствует эскиз, который мы отправляем на одну из фабрик в Азии, обычно в Гонконг, где выполняют опытный образец в различных тканях, и присылают его нам. Затем мы делаем подгонку на Джо Пилевски.
Джо был мужской моделью и выглядел как Брэд Питт. Он родом из Толедо, штат Огайо, настоящий футбольный болельщик и турист, дамский угодник. А также стойкий, терпеливый парень с идеальным телосложением: рост — сто восемьдесят сантиметров, вес — семьдесят семь килограммов, обхват талии — восемьдесят один сантиметр. Джо мог стоять по нескольку часов, пока мы детально изучали пару штанов на нем: «Здесь излишек, а здесь требуется выпустить немного ткани, в ягодицах нужно расширить детали, шлевки нужно пришить выше, а карманы надо опустить». В свою очередь, Джо садился, приседал, носил брюки как клиент. Он подсказывал нам: «Не могу натянуть брючины через лодыжки», или: «Каждый раз, когда сажусь, они тянут в промежности», или: «Карманы слишком глубокие». Мы получили ценный урок: примерка на манекенах не так продуктивна, как подгонка на живых моделях. Сиран делала пометки, перекалывала булавки, а иногда кроила новое лекало.
Мы изготавливали по четыре версии каждого образца: чуть посвободнее и с меньшим припуском на облегание, на полную фигуру и худощавое телосложение. Мы стирали и отжимали одежду. Многократно повторяли каждую манипуляцию. Могли переделывать воротник рубашки по десять-пятнадцать раз, добиваясь нужного эффекта. Изготавливали джинсы из ткани различной плотности, потому что джинсы, сшитые из ткани плотностью 411 г/кв. м, сидят иначе, чем джинсы, изготовленные из ткани плотностью 280 г/кв. м. Карманы должны быть идеальными. Мы стремились, чтобы они были достаточно глубокими и функциональными, но при этом удобными, чтобы вам не приходилось «нырять» за мелочью. Важно, чтобы после влажно-тепловой обработки брюк или джинсов не деформировалась подкладка кармана.
Не менее важно учитывать толщину ткани. Подкладка кармана и прокладка в поясе должны были быть достаточно плотными, но не слишком толстыми. Мы хотели использовать внутри отстрочку «в замок», может быть, двойной иглой — тридцать два стежка на два с половиной сантиметра. Хотели убедиться, что используем оптимальную толщину нити и молнию идеального веса и размера. Стремились убедиться, что окат рукава на рубашке спускается на четыре сантиметра от линии плеча и кокетка расположена правильно. Рубашка должна быть достаточно свободной, но не широкой, а длина проймы — универсальной.
Джоэл сосредоточился на общей дорожной карте и стратегии развития. Он сказал: «Нам нужно подготовить набор базовой одежды». Если бы мы могли создавать и продавать базовый мужской гардероб, то могли бы стать тем брендом, в котором мужчины могут купить все необходимое в одном месте. Если нам удастся предложить им то, чего они хотят, и сделать это со вкусом, мы бы не только насыщали потребность, но и заняли бы значительную долю рынка.
Так что же надо мужчинам? Брюки чинос — нашу модель мы назвали Public pant («публичные брюки»). Шорты — у нас это Officer short («офицерские шорты»). Рубашка-поло, которую мы назвали Newport polo («Ньюпорт поло»). Наша модель свитера получила название Prep crew («учебный экипаж»). Наша куртка — Ivy jacket (куртка «Лига плюща»); джинсы Canyon jean (джинсы «Каньон»). Наша рубашка была названа Harvard shirt («гарвардская рубашка»), и мы предлагали ее в сорочечной ткани в полоску (модель «Оксфорд»), клетчатой (модель «Шамбре») и в дениме. Эти модели составили основу линии Core Basic («базовое ядро»).
Я дал всему названия в самом начале, потому что был помешан на контроле. Стремился придать моим моделям индивидуальность. Джинсы «Каньон» с пятью карманами напоминали джинсы в стиле «вестерн», которые носят ковбои. Куртка «Лига плюща» стала нашим вариантом британского бренда Baracuta, легкая куртка на молнии, какую можно увидеть в университетских кампусах. Рубашка «Ньюпорт поло» олицетворяла яхтинг,
