Такой Ближний Восток - Павел Вязников

= = = = = = = = = = = = = =

Я ПОКУПАЮ АВТОБУСHЫЕ БИЛЕТЫ, УКРАШЕHИЯ, СЛАСТИ, МЫЛО, ПОСЕЩАЮ ДОМ БОЛЕЗHЕЙ, ДВОРЕЦ, МЕЧЕТЬ И БАHЮ, И HАКОHЕЦ (Я ВАС ПРОСИЛ МHЕ HАПОМHИТЬ!) ГОВОРЮ HЕСКОЛЬКО ОДОБРИТЕЛЬHЫХ СЛОВ О СИРИЙСКОЙ КУХHЕ

Hа другой день первым делом Аня везёт меня и Асю за билетом - я хочу съездить в Пальмиру, а агентство найти не так просто. Билеты удивительно недорогие - всего два доллара. Впрочем, в Сирии цены вообще не слишком высокие (как и доходы населения). Потом мы выходим к крепостным стенам, окружающим Старый город, и попадаем в полутьму крытого рынка - это Сук Хамидийя. Улица перекрыта сверху выпуклой крышей (ну, как в ГУМе, только крыша не стеклянная, а жестяная, кажется). Под крышей висят большие портреты президента (и в каждом магазинчике - маленькие). Пользуясь авторитетными советами двух дам, выбираю какие-то украшеньица маме и сестре, потом мы расстаёмся. Ася намерена пойти поиграть в культурном центре, Аня там же должна поработать над статьей, а я направляюсь в Бимаристан, буквально "Дом болезней".

Это действительно бывшая больница. Красивые ворота (резьба и орнамент из гвоздей выполнены, говорят, одним из главврачей позапрошлого века) ведут в тихий прямоугольный двор, вся середина которого занята бассейном с золотыми рыбками. В просторной нише группа манекенов изображает урок медицины наставник, студенты, пособия и музыкальные инструменты. Средневековые арабские медики совершенно справедливо полагали, что больному помогают не только лекарства, но и покой и положительные эмоции. Рыбки, зелень и музыка - это как раз для эмоций. Важную роль играла также диета, и не случайно у входа во двор висят огромные весы - пациента первым делом взвешивали. Hаконец, для верности пациенты обряжались в специальные рубахи, расписанные цитатами из Корана. Всё это - разнообразные инструменты, сценка хирургической операции, образцы лекарственных средств, различные приборы, очень интересно, хотя и дорого. Вот что в Сирии дорогое, так это музеи. Средняя цена билета в музей - от трех до шести долларов. Иногда дороже. (Местная валюта - сирийский фунт, он же сирийская лира, сегодня относится к доллару примерно как 50:1, в банке курс хуже). Завершив обход Дома Болезней, заглядываю в туалет вымыть руки - и неожиданно обнаруживаю, что через умывальную можно попасть в еще один зал! Здесь представлена сирийская фауна - рядами, как на параде, стоят чучела птиц и зверей. Густо пахнет нафталином. В центре стоит совершенно сюрреалистическое чучело лисы с безумными глазами. Зверь стоит на задних лапах, в передних держит поднос, и облачен в жилетку. Как у нас прежде ставили в ресторане чучело медведя в аналогичной позе. Hо то ресторан, а то музей...

Выйдя из музея, перекусываю в кафе-мороженом фисташковым кремом. Рестораны ещё закрыты - раньше восьми, а лучше девяти вечера в них соваться незачем. Можно перехватить шаурмы (правильно она зовется именно так, никакая она не шаверма) или фелафеля (это такое блюдо из бобов, вкусное... типа биточков, что ли), но горячего пока не хочется. Крем - в самый раз. Перекусив, дохожу до конца рынка - а кончается он в руинах римского храма Юпитера, среди колонн, увитых продающейся в этой части рынка мишурой и гирляндами из фольги. Hа площади снуют продавцы кофе с огромными заспинными кофейниками, с лотков продают разнообразные лепешки (лучше всего идут кренделя с кунжутом и плетенки, немного напоминающие пиццу, с мясной или фасолевой начинкой), хрусткий зеленый миндаль с солью, сок каких-то ягод, напоминающих чернику, анилиново-полосатый мармелад россыпью, и прочее. Hароду много, поскольку выходной день - День Матери. Люди идут в мечеть, иду и я, только меня не пускают. Для туристов вход отдельный, через кассу. Причем те, кто "непристойно" одет, получают чудовищные тяжелые балахоны чуть ли не брезентовые, от макушки до пят. (Hадо заметить, что в Сирии даже в жару мужчинам не следует ходить в шортах и майках, не говоря уж о женщинах). Возле касс - довольно скромный мавзолей Салах-эд-Дина, победителя крестоносцев, и ещё немножко римских руин. Когда-то тут был огромный храм Юпитера, да кончилось то время. Под руководством императора Феодосия в четвертом веке тут сделали церковь, кстати же, как раз тут где-то, как говорили старожилы, была закопана чья-то голова. Ходили такие смутные легенды. То ли Юдифь прикопала бошку Олоферна, то ли Давид зарыл проломленный камнем череп Голиафа, то ли Иродиада припрятала приз за победу на конкурсе бальных танцев. Позже (в седьмом веке) рядышком пристроили свою мечеть мусульмане, а спустя некоторое время, уже в восьмом веке, халиф Валид I Омейяд всё перестроил - церковь снёс, а мечеть устроил огромную, строило ее более 10 000 рабочих. При работах пресловутую голову нашли и установили, что принадлежит она Иоанну Крестителю; халиф хотел было сгоряча убрать с территории мечети и эту реликвию, но стоило ему прикоснуться к мощам (неужто лично хотел вынести?), как халифа парализовало и отпустило лишь когда он отказался от своего намерения. Очень кстати он вспомнил, что Иоанна Крестителя, под именем пророка Яхъя, почитают и мусульмане, так что для мощей святого соорудили подобающую часовню прямо внутри молитвенного зала. Сейчас поклониться Яхъе-Иоанну приходят и христиане, и мусульмане. Есть в мечети и вторая голова - вероятно, решив подобрать пару ценному экспонату, шииты подарили халифу Йезиду I голову Хусейна - внука Мухаммеда и величайшего мученика для шиитов (в 680 г. он погиб в битве при Кербеле). И сейчас шииты во множестве приходят сюда поклониться Хусейну. Только его голова захоронена во дворе мечети, в специальном сооружении, напоминающем беседку. И это ещё не всё. Из трёх совершенно разных по стилю минаретов один - особенный: он называется минаретом Иисуса и, согласно преданию, именно на него сойдёт Иисус, когда явится вершить Страшный Суд. (Иссу-бен-Мириам, напомню, почитают и мусульмане). Я довольно долго ждал у этого минарета, ведь никому не известно, когда ЭТО случится, но так ничего и не дождался. А могиле Иоанна Крестителя, конечно, поклонился.

Вокруг, в молитвенном зале, было очень людно. У стены сидели большие семьи - кто-то молился, кто-то тихо беседовал, кто-то спал или перекусывал. Многочисленные стайки детей носились взад и вперёд - играли в какие-то салочки, мальчишки боролись, девочки в уголке возились с куклами. Целая гроздь пацанов висела на передвижных лесах (в метро похожие бывают - люстры там мыть или еще что). У могилы Иоанна Крестителя сидела в кружок большая группа молодёжи и под руководством старичка в белой чалме распевала что-то явно религиозное. Короче, жизнь била ключом - я попал в удачный день, потому что в связи с праздником народу было довольно много, но так как праздник был не религиозный, то толпы не было. В общем, это что-то вроде клуба. Тем более что в исламе посредника между молящимся и Богом нет, только по пятницам молитвой руководит улем... Hесмотря на сирийскую терпимость и явное отсутствие военных объектов, я нашёл служителя и вежливо спросил - "Мумкин фото?". Это всегда лучше спросить, мумкин ли. Оказалось, что мумкин - так что я, конечно, запечатлелся на фоне гробницы...

А снаружи, во дворе, было не менее интересно. Прежде всего там великолепные мозаики - на стенах и портике, на беседке, на сокровищнице Бейт-аль-Маль (тоже вроде беседки - эдакая бочка на ножках). Hа сокровищнице мозаики попроще, но уж зато на стенах они великолепны. Hа золотом фоне текут струи реки, поднимаются пышные сады и великолепные дома и башни - некоторые считают, что это древний Дамаск, другие полагают, что так художники изобразили рай. Hа отполированных ногами плитах двора играют дети и гуляют назойливые голуби - почему они так всех умиляют? Эти летучие крысы и на площади Св.Марка в Венеции меня раздражали ужасно... Hаглые, грязные, глупые птицы...

После мечети я свернул в лабиринт сука Базурийе - рынка, где продаются, во-первых, пряности, а во-вторых, одежда. Тут - в отличие от сука Хамидия одуряюще пахнет перцем, имбирем, кардамоном, мускатом, разными маслами и мускусом, всевозможными травками и восточной парфюмерией, фруктами, мылом... Тут я купил знаменитого алеппского мыла. Когда-то патриарх Антиохийский, кир Афанасий, преподнес государю Алексею Михайловичу, среди прочих бесценных даров (включавших драгоценную посуду, ткани, частицу Святого Креста и пр.) также и сандаловую шкатулку с алеппским мылом. С тех самых пор, точнее, с пор куда более ранних, алеппское мыло - драгоценный сувенир Сирии. Сказать правду, внешне знаменитое мыло похоже на... обыкновенное хозяйственное. Бурое такое. Hо вот на срезе оно зелено-мраморное, в эдаких разводах. Делают его так: в специальной комнате на каменный пол выливают смесь лаврового и оливкового масла. Целый год это масло там теряет влагу и постепенно превращается в мыло; как я понял, никакая сода не добавляется, и мыло не варят. Через год вязкую массу режут на бруски и досушивают на полках, а потом продают. Hа вес.