Умный огород в деталях - Николай Курдюмов

В комнате и даже на лоджии освещённость — ещё меньше. Для нормального развития рассаде нужна освещенность 8000 люкс*.

На улице, в ясный день, в начале марта — 5000 люкс в Москве и, примерно, 6500 у нас на Кубани.

Под плёнкой и стеклом — на 10–15 % меньше. На подоконнике южного окна — вдвое меньше: 2500–3000 люкс. Каждые 20 см от окна — света меньше вдвое. И это — при солнце!

А в пасмурные дни освещённость падает ещё в 8-30 раз, в среднем, — в 20 раз!

Учтём, что весной у нас, минимум, 2/3 дней — солнечные, и получим, что, в среднем, освещённость ниже нормы, примерно, на порядок. А норма — 15–16 часов освещения в сутки.

Значит, ещё половину — долой: на самое южное окно солнце светит никак не больше восьми часов. Вот вам и южное окно: растения недополучают света, примерно, в 20 раз. А свет — это их питание.

Кем бы выросли вы, если бы, с рождения, вам давали в 20 раз меньше того, что вы хотели бы съесть? Насколько плодовитыми стали бы?..

Отсюда — проблема искусственного сдерживания роста.

Проще всего рост тормозится, если холодно. Но в квартире всегда тепло и даже жарко. В парнике — перепады, но за день он также сильно прогревается.

Можно таскать рассаду на лоджию и обратно, но, если её много, это — небольшое удовольствие. Идеальный выход — тепличка для рассады.

Приемлемо — лутрасиловый парник, в холодные ночи накрываемый плёнкой, но это годится только владельцам приусадебных участков, постоянно на них живущим.

Ещё способ торможения — прищипка верхушечной почки. Но, при этом, растение становится кустистым, что не нужно, например, лианным (индетерминантным*) томатам.

Кроме того, такая прищипка тормозит рост ненадолго: в тепле он быстро возобновляется, и тянуться начинают уже все веточки.

Ещё хуже то, что, при таком дефиците питания, в комнате тепло. Растения вынуждены интенсивно дышать. Они сильно вытягиваются, но, при этом, съедают почти весь запас глюкозы, который наработали в процессе фотосинтеза! Тепло, при дефиците света, — убийственно для растений!

Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применяет Джекоб Миттлайдер. Он регулярно удаляет крупные нижние листья — как только они соприкасаются с соседними. Оставляет только неразвитые верхние.

Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия (так называемый интеркалярный рост*).

Лишившись листвы, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада.

Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идёт в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждаются!

Но, зачем тормозить растения?! Лучше подождать и посеять семена позже, чтобы вырастить нормальную рассаду быстро.

Ещё разумнее — создать условия, чтобы рассаду не пришлось тормозить.

«Какой смысл запускать рассаду рано, а потом, с помощью разных ухищрений, не давать ей расти?» — пишет Угарова и поясняет: убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики.

Но там есть рассадное отделение с досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения. Для теплиц — конечно, сейте рано. Но для грядок — какой же смысл?

Или растению созданы условия для роста, и тогда оно постоянно растёт и через 2–3 месяца просто становится взрослым, — и где его тогда держать?

Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстаёт даже от растений, взошедших самосевом, и неясно, зачем его сеяли так рано!

Поэтому, разумнее создать условия для быстрого роста. Конечно, тут каждый исходит из своих возможностей. Главное тут — досветка.

Для досветки нужны только холодные, люминесцентные лампы (дневного света). Лампы накаливания не годятся: большая часть их излучения — тепловые лучи. Греть растения нельзя!

Чем жарче, тем суше воздух, и тем больше требуется воды для испарения. Поэтому, близко лампы накаливания не поместишь, а далеко — они почти не дают света.

Лампы должны гореть 15 часов в сутки, кроме тех периодов, когда солнце даёт около 8000 люкс.

Представить, что такое 8000 люкс, можно так: если, при включении лампы дневного света мощностью 70–80 вт, глаз не чувствует, что лампа ярче освещённого фона — значит, есть около 8000 люкс.

Иначе говоря, если над подоконником висит лампа дневного света мощностью 30–40 вт, то нужный свет получают растения, удаленные от неё не больше, чем на 30 см.

Поэтому, для широких ящиков нужно две лампы. И это — если у них есть отражатель! Без отражателя до 80 % света теряется попусту.

Ещё лучше оклеить рассадник изнутри фольгой или отражающей плёнкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить в полтора раза.

И ещё нюанс: для растений — полезнее лампы розового или оранжевого свечения — специальные фитолюминесцентные или натриевые. Они лучше и для глаз.

Влажность воздуха — второй фактор условий для рассады.

В ясный день в комнате влажность, обычно, не больше 25–35 % — как в пустыне! А нормальная влажность — 70 %.

Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И, при этом, в растении накапливаются лишние соли. Всё это — тяжёлый стресс.

Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую ёмкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает — она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды.

Пространство — третий фактор.

Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон.

В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10–20 см друг от друга. И нормальная рассада растёт больше вширь, чем ввысь.

Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на всё дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток, и главное для нас — цветочные кисти, их мощность и качество.

Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объём грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждёт очень паршивая.

Большинство таких корней, при посадке в грунт, отмирает, и рост растения задерживается и ослабляется.

Посему — вот минимальные площади и объёмы для рассады, выращиваемой до 7-8-недельного возраста (дольше — объём должен увеличиться ещё вдвое!):

Сельдереи и луки: при хорошем досвечивании — 5 см2 на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м2 умещается до 200 растений.

Все капусты, свекла и салат: при досвечивании — в среднем, 30 см2 на растение, или, примерно, 5х6 см, после пикировки.

Перцы, баклажаны, томаты, огурцы и другие тыквенные: при досвечивании — в среднем, 80 см2 на растение, или схема 9х9 см, после пикировки.

Глубина ящика при этом — не меньше 8 и не больше 10 см.

Пикировка, по многочисленным данным (например, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас, чаще всего, технически целесообразна.

Во-первых, первые густые посевы занимают очень мало места и немного почвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!).

Во-вторых, и это — ещё важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян, сеять сразу в рассадные ячейки или в стаканчики можно только проверенные семена.

Вывод: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать.

Ёмкости для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж).