Парфюмерный гид - Лука Турин

Cinnabar (Estee Lauder)

У Дома Estee Lauder в арсенале была эта восхитительная смолистая нота, которая, в классическом окружении, создала странную привлекательность парфюма Youth Dew. После пряного взрыва в парфюмерии, открытого парфюмом Opium (Saint Laurent), стало возможным повторно использовать эту фирменную ноту Дома, окруженную на этот раз обжигающе страстными и мрачными сестрами. Бальзамическая интенсивность Cinnabar (Киноварь) настолько сильна, что удивляет, как это его разливают во флаконы, а не продают в твердом виде (черный брусок с оттиском китайской печати, завернутый в лист лотоса). Как и его предшественника в Доме, Cinnabar трудно носить, возможно, это - наиболее ориентальный и экзотический парфюм в сегодняшней парфюмерии. На дамах: вечерний аромат. Избегать: наносить много, готовясь к выходу в ресторан

Knowing (Estee Lauder)

Многочисленные парфюмеры (среди которых Montana с парфюмом Parfum de Peau), с 1985 года празднуют новоселье в парфюмерном цехе. Появилась новая нота "флуоресцирующей розы", и все выставляют её напоказ в самое начало ароматов. Более осмотрительно, Knowing спрятала её под толстым и аппетитным слоем меда и горячего поп-корна с маслом, привнеся в освещение своего фасада алеющую тональность. На коже время уносит мед и попкорн, останавливаясь на центральной розе, сияющей всеми возможными огнями. Если кто-то предпочитает начальные ноты Knowing (вполне гармоничные) - достаточно нанести парфюм поверх одежды. Яркий и вполне смиренный парфюм, один из лучших в своем роде. На дамах: парфюм дня в малых дозах

Pleasures (Estee Lauder) белоснежно-цветочный *****

В ретроспективе Pleasures (1995) кажется переломным моментом в истории парфюмерии, своего рода взятием парфюмерной Бастилии, это тот момент, когда непритязательные мыльные ноты наконец-то свергли существующий режим и завладели его опустевшими дворцами. Их революционные предшественники – Шанель 22 и Белый лен знаменуют этапы борьбы на пути к осуществлению этой мечты. Альдегиды всегда были мощными и дешевыми составляющими, как и цветочные базы, и ,базы с мыльными нотами зачастую применялись в дешевых версиях Joy, номер 5 и других. Мыльные парфюмерные композиции достигли большого успеха, и рекламные ролики (Lux, Camay) начали показывать застенчивых блондинок, погруженных по самую шею в белую пену, способную потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе. У производителей мыла так и не хватило смелости, чтобы производить настоящие парфюмы на основе запаха мыла (мне кажется, что Dove EDP могла бы прекрасно продаваться), так что право подделывать запах плебейских удовольствий (pleasures) осталось за парфюмерными компаниями. Но утонченные манеры по-настоящему хороших духов все равно использовали прекрасные розы ( Белый лен) и сладкие мускусные ноты (№ 22). К началу девяностых годов произошло два события. Сначала, безжалостное удешевление парфюмерных композиций значительно сузило зазор между духами и функциональными запахами, что послужило тревожным знаком. Кроме того, большая химическая компания, Фирмених, разработала новые мускусы (Muscenone, Habanolide), которые неожиданно напоминали мыльные, белоснежные альдегиды. Неожиданно парфюмерные композиции стали способны превосходить по длительности запах мыла и при этом не отклоняться от курса. Karen Khoury из Лаудер и Alberto Morilas и Annie Buzantain из Фирмених воспользовались случаем и появилась Plesures. Этот парфюм уловил настроение женщин, уставших от громких запахов восьмидесятых. Они просто хотели пахнуть чем-то чистым, но чтобы этот запах не был мимолетным, а длился целый день, вещая об их безупречных намерениях. Запах должен был говорить, что ничего не было добавлено к нему сознательно, что это лишь белоснежное сияние, являющееся по сути скрипучей чистотой большого диапазона. К сожалению, начищенная до блеска нагота Pleasures породила безликое потомство, которое все еще остается с нами, но все же нельзя винить пионера этого течения за количество имитаций. LT

Private Collection Tuberose Gardenia настоящая гардения ****

База Майкла Эдвардса насчитывает 23 парфюма с названием «Гардения» и 344, которые содержат гардению как компонент, что в общем-то неплохо, учитывая, что такого ингредиента не существует. Некоторые товарищи пошли еще дальше и называют в числе компонентов розовые, зеленые или даже черные гардении. В действительности, гардения – это всегда реконструкция, и только несколько компаний выпустили запахи, которые я считаю неотразимыми и невероятно прекрасными. И эта замечательная композиция, созданная Harry Fremont из Firmenich – один из них. Нота туберозы совсем слабая, и остальная часть запаха – это всесьма привлекательный гардениевый аккорд, на доведенной до совершенства, ослепительной подложке из белых цветов. Запах гардении не длится (или не может длиться) до базовых нот, и он гораздо богаче в духах, чем в парфюмерной воде. Обе концентрации лучше наносить на ткань. Но пока этот запах звучит, это самая прекрасная мелодия для вашего носа из всех существующих. (Лука Турин).

Youth Dew (Estee Lauder)

Через сорок лет после его создания, этот угловатый парфюм, вызывающий и накрашенный, как прекрасная травести, остался таким же двусмысленным, как и в свой первый день. Его нежное и свежее название - лишь ирония: над лишенной сладости базой "пушистого парфюма", четко видна пламенеющая смолистая нота, похожая на запах новенького вощеного непромокаемого плаща. На расстоянии, парфюм распространяет хрустящий и гигиеничный шлейф, отлично узнаваемый любым. Youth Dew - это парфюм глазами кинорежиссера: так же, как со всеми кинозвездами, чьи почти безобразные лица приукрашивает кинокамера, нам нужно прищурить глаза, чтобы распознать в этой неумеренно освещенной мордашке немеркнущую красоту. Для женщины, которая ничего не боится.

White Linen (Estee Lauder)

Кто из нас в свое время не желал, держа в ладонях большой кусок только что распечатанного белого мыла, найти возможность целиком услышать эту маленькую и не имеющую собственного имени мелодию аромата - в парфюме? Estee Lauder исполняет это пожелание стократно. То, что кажется нам рефреном мыла, оказывается лишь первой фразой пудровой фруктовой симфонии. Если № 22 (Chanel) - это белесая дымка весеннего тумана, то White Linen слепит глаза ярким солнцем, отраженным от снега. Величайший парфюм. Надевать, ощущая желание начать жизнь заново (или сделать весеннюю уборку с выбрасыванием всего ненужного).

White Linen (Estee Lauder) цветочные альдегиды *****Упомяните слово «альдегиды» в разговоре о парфюмерии, и все сразу подумают о Шанель: знаменитой Шанель № 5 и даже более альдегидной № 22. Если вдруг самый альдегидный из всех альдегидно-цветочных ароматов, White Linen, созданный в 1987 году Софией Гройсман, не приходит в голову, это хоть и несправедливо, но понятно, поскольку он не является не только французским, но и запредельно дорогим ароматом. Вполне возможно, что он мог остаться незамеченным, так же как люди не замечают очки на собственном носу. Любимый аромат самой Лаудер (по сведениям компании) представляет собой каноническое олицетворение американской сексуальной привлекательности: чистый до скрипа, здоровый, депилированный и эксфолиированный, хорошо отдохнувший и готовый к новому дню. Отточенные, пронзительные альдегиды в нем яркие и мыльные, мягкий муксус и древесные ноты напоминают более серьезную версию вашего любимого ополаскивателя для белья, розы в нем прекрасные, зеленоватые, несколько перечные, и весь парфюм представляется уютным и согретым солнцем, как теплое местечко на полу, где любят спать ваши кошки. (Духи мягче и содержат больше цветочных нот, чем туалетная и парфюмерная воды). Мне кажется, что он имеет некую материнскую, защитную атмосферу, которая напоминает мне описание запаха завтрака, витающего во время Второй Мировой войны над Лондоном, данное Томасом Пинчоном, «заговора против падающих объектов». Мужчины, как и женщины должны носите его в солнечную погоду

Etat Libre d’Orange

Encens et Bubblegum (Etat Libre d’Orange) древесно-розовый ****

Интересная штучка этот Encens et Bubblegum: Etienne de Swardt утомительно плохой автор псевдо-эротических описаний, которыми пестрит их веб-сайт. (Вот ,например: «Когда трансгрессия окрашена чувством эротической вины, шаловливая сексуальность этой инфантильной женщины...»). Но он, определенно, прекрасный парфюмерный артдиректор, талантливо подбирающий персонал, распознавший в Antoine Lie и Antoine Maisondiue большой талант. Encens et Bubblegum несет в себе дивный и тихий прозрачный аккорд сладковатой розы и древесно-бальзамических нот, как одна из тех старых сказок, которые не смотря на кажущуюся простоту несут важное, и даже тревожное послание. (Лука Турин).

Jasmin et Cigarette (Etat Libre d’Orange) цветочная пепельница ****

Название говорит само за себя, пахнет это именно так, с одним небольшим замечанием, если бы Рене Магритт понюхал этот парфюм, он воскликнул бы «Да это же трубка!» (Ceci est une pipe!). Табачная нота напоминает мне не сигарету, а винтажный Monsieur Роша, который был задуман, как запах остывшей трубки. Но времена меняются. Теперь курение – это грех, и некоторые эротические журналы даже специализируются на фотографиях курящих женщин, и заставляют меня думать, что нужно было запастись этими женщинами много лет назад. (Лука Турин).