Бани. Полная энциклопедия - Ирина Мартынова

Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай. Буровые фундаменты сооружаются сравнительно легко и быстро (требуется всего 20 мин, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м) при существенной экономии материалов (рис. 17). Если грунт обладает обычной несущей способностью, достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу, присыпать снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на 1/3 высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует расширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнуром. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы и уплотнить смесь штыкованием. После того как смесь схватится и приобретет достаточную прочность, можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб, пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто заливают бетонной смесью, добавляя к ней небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Но необходимо учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с расширением вверху (рис. 18а) из-за разработки грунта буром. Такое расширение очень опасно, потому что зимой промерзший грунт, действуя на расширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно установкой гладкого цилиндра вверху скважины по ее диаметру (рис. 66). Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести. В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.

Русская баня обычно делалась рубленой из бревен или брусьев хвойных деревьев.

Цельные бревна «дышат», и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляцию в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Влажность в бане благодаря бревнам также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше. Приятной атмосфере способствуют также уютный вид и приятное, теплое ощущение при касании телом дерева.

Наилучшими материалами являются сосна и ель. Но это не обязательно. Дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани. Бревна необходимо отбирать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение.

Бревенчатые и брусчатые стены бань строят так же, как стены изб. Стены состоят из отдельных венцов — связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делают из более толстых бревен, остальные — рядовые — с меньшим сечением. Из венцов складывают сруб.

Оклад укладывают на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом можно использовать поперечные брусья — подкладки. Подкладки и нижнюю сторону оклада обрабатывают антисептиком и после сушки покрывают гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном — через них дерево должно «дышать». Зазор между фундаментом и окладом заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. В местах контакта с раствором бревна и брусья покрывают двумя слоями рубероида или толя.

Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое выполнение углов называется «в обло» (рис. 19, а) или «в чашу» (рис. 19, б). Оно обеспечивает прочность сруба и хорошую защиту углов от ветра и дождя. Для экономии материала утлы можно выполнять без выхода концов — «в лапу» (рис. 19, в). Наиболее простым, экономичным и в то же время достаточно надежным является соединение «в торцовый шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 20). Шипы и пазы делают по шаблону, изготовленному исходя из наименьших поперечных размеров наиболее тонкого бревна. При этом следует учесть, что в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего, иначе нарушится горизонтальность бревен. У каждого бревна с нижней стороны вытесывают паз, которым кладут его на круглую поверхность («горб») предыдущего бревна с прокладкой пакли, пеньки или мха толщиной 1 см. Для большей прочности стены и предотвращения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соединяют друг с другом штырями (шкалами).

Стены из брусьев складываются значительно проще. Обычно для этой цели используют брусья сечением 150 х 150 и 150 х 180 мм. Узлы сопрягают «в лапу» или «в торцовый шпунт». В целях максимальной экономии материала и облегчения работы узлы иногда собирают лишь впритык без шпунта, а прочность сборки обеспечивают за счет установленных в углах штырей (шканов). Штыри устанавливают не только по углам, но и в середине бруса. Средние штыри необходимы и при соединении углов «в лапу», иначе отдельные брусья могут выпучиваться из плоскости стены. Штыри делают из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20–25 мм. Можно использовать и металлические штыри.

Самый верхний венец сруба — верхняя обвязка (мауэрлат) — служит опорой для потолка и крыши. Его делают из стройных, крепких, хорошо обработанных бревен или брусьев.

После возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю очищают от костры и просушивают. Мох сушат так, чтобы он не крошился, сырой мох может вызвать гниение дерева. Войлок нарезают лентами.

Для оконопачивания требуется специальный инструмент: конопатки различной конфигурации (наборная, кривая, разбивная, дорожник), киянка (деревянный молоток), а также переносные подмостки, козелки. Эти приспособления нетрудно сделать самим.

Конопатить надо по венцам, т. е. одновременно все стены, иначе баня перекосится. При оконопачивании стены поднимаются на 10–15 см. Это необходимо учесть при окончательном оконопачивании, которое производится через 1–1,5 года после завершения строительства бани, когда стены осядут. При повторном оконопачивании трубу печи надо освободить, чтобы между трубой, потолком и крышей был зазор, иначе труба может разрушиться.

При оконопачивании тщательно заполняют все пустоты в стене, чтобы исключить циркуляцию воздуха. В холодное время из этого воздуха будет выпадать конденсат, разрушая дерево и образуя плесень на стенах. После окончательного оконопачивания швы можно закрыть деревянными рейками. Углы стен снаружи обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

В проемы для дверей и окон ставят косяки с порогом и верхним брусом. Со срубом косяки соединяют «в шип», для этого в них делают пазы (рис. 21, а). Порот и верхний брус делают без этих пазов. Над брусом оставляют зазор 4–5 см для оседания стен. Этот зазор заполняют паклей и закрывают досками. Косяки, порог и брус с внутренней стороны должны иметь выборки в четверть для дверных и оконных переплетов. После завершения осадки стены обшивают досками с одной или с обеих сторон. Для этого больше всего подходят строганные доски толщиной 16 мм («вагонка»), имеющие шпунтовку или фальцовку. Под внутреннюю обшивку можно положить пароизоляционный материал— пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань. Обшивку необходимо выполнять по рейкам, прибитым к стене. При этом между стеной и обшивкой остается зазор, облегчающий сушку обшивки после пользования баней.

В моечной нижнюю часть стен обшивают листами пластика, стеклопластиком, асбестоцементными листами или шифером, которые не пропускают влагу.

Построить хорошую баню из кирпича и камня сложнее, чем из дерева. Однако в некоторых случаях, когда кирпич и камень более доступны, чем дерево, приходится строить из них не только фундамент, но и стены. Они имеют и свои достоинства — менее пожароопасны и более долговечны. Главный недостаток их — большие потери тепла из-за высокой теплопроводности кирпичной и каменной кладок. Этот недостаток устраняют путем применения внутренней деревянной обшивки с дополнительной тепло- и пароизоляцией.