Как создать экосад и сохранить здоровье. Советы врача и садовода с 40-летним стажем! - Геннадий Распопов

– И что, все это приживется? – спросил внук.

Я показал ему такие же прививки, сделанные в прошлом году. На каждые 10 прививок мы находили высохшие черенки в одном – двух случаях. У большинства прирост первого года был более 50 см, срастание ровное, надежное.

Главные условия успеха

Еще раз я напоминаю главное условие успешных прививок: и подвой, и привой не должны быть подмороженными. В нашем случае мы прививали дикий сеянец с сильным здоровым корнем, нижняя часть стволика была всю зиму под снегом, а наши черенки хранились в снежном бурте в глубоком покое. В конце апреля, в теплые дни, при плотном соприкосновении срезов, под плотной герметичной обвязкой стрейч-пленкой камбий тут же выделяет особые гормоны, и буквально через пару дней на месте среза начинает разрастаться камбиальная ткань.

А вот прививка в крону дает до 50 % брака. Ветки всегда повреждены морозом, камбий на ветках дает каллус через 2–3 недели после прививки; за это время погода меняется, бывают жаркое солнце и иссушающие ветры. Поэтому приживаются только самые сильные черенки на самых здоровых ветках, при идеальном совпадении срезов и быстрой прививке.

Лучше всего делать зимние прививки, когда в марте из подвала садовод достает корень, вымачивает его, берет спящие черенки, делает в теплой комнате, сидя за столом, аккуратные срезы, хорошо и плотно обматывает прививки. Затем связывает по 5—10 привитых корней в пучок, помещает их в пластиковый мешок с влажными опилками и на 10–15 дней оставляет в теплом месте при температуре +18…+25 °C. В таких парниковых условиях каллус нарастает всегда и максимально быстро. Затем эти корни до весенней посадки надо хранить в снежном бурте или в очень холодном подвале. Почки не должны проснуться до посадки в грунт.

– А почему во всех руководствах рассказывается о десятках способах прививки, ты же меня научил только улучшенной копулировке и рассказал, что ее можно делать в марте за столом и в апреле в саду? – спросил любопытный внук.

Я объяснил, что учебники пишут для студентов сельхозучилищ. В промышленных масштабах чаще экономят материал и прививают почкой. Садоводу же надо сразу учиться делать то, что дает самый надежный результат. Важно не промышленное количество и себестоимость, а качество саженца, сделанного для себя. Ведь мы начали разговор о том, что магазины и рынки обманывают садовода. Поэтому надежнее приобрести черенок или у соседа в саду от понравившейся яблоньки, или выписать из надежного питомника. Из черенка стоимостью 20–50 рублей можно сделать 3–5 прививок.

Мне черенки в ноябре прислал друг, опытный садовод, я их хорошо сохранил и мы за 2 часа создали в саду сотню новых яблонь самых свежих и перспективных сортов. Мы дольше ездили по рынкам и магазинам, расстраиваясь, что купить нечего.

Теперь поговорим о теории прививок, посмотрим, что нам советуют другие опытные садоводы.

В учебниках и руководствах по прививкам описаны десятки способов. Это пугает начинающих. Но не пугайтесь, просто посмотрите картинки, и вам все станет понятно, особенно если возьмете острый нож и пару черенков. Освойте вначале два способа: улучшенную копулировку и прививку в расщеп (это когда подвой в 2–3 раза толще черенка).

Но вначале научитесь правильно затачивать прививочный нож и правильно его держать. Затем почитайте таблицы совместимости подвоя и привоя. С одной стороны, можно, применяя особые способы, прививать и несовместимые, неродственные растения; но для создания собственного некоммерческого сада важен принцип «чем проще, тем лучше», поэтому научитесь подбирать самые совместимые подвои.

Я летом и осенью постоянно прошу всех своих внуков собирать косточки и семечки яблок, груш, войлочных вишен и слив с плодов, собранных в нашем саду. Выделенные из плодов косточки сушить нежелательно, так как они при этом быстро теряют всхожесть.

Семена для выращивания подвоев нуждаются в предпосевной подготовке – стратификации. Она заключается в том, что семена выдерживают во влажном состоянии при пониженной температуре (сначала +4…+5 °C, в конце периода стратификации – 0… + 1 °C) от 3 недель до нескольких месяцев (в зависимости от породы подвоя). Так, для семян айвы длительность стратификации составляет 70–90 дней, для лесной яблони и культурных сортов – 120–130 дней, а для вишни обыкновенной, сливы, терна и рябины – 150–180 дней.

Обычно рекомендуют семена семечковых и косточковых пород перед закладкой в холодное помещение (например, в холодильник) подержать в воде в течение 3–4 суток, причем воду нужно ежедневно менять. Это способствует набуханию семян и извлечению из них веществ, тормозящих прорастание.

Затем семена смешивают с любым влажным и рыхлым субстратом (опилки, торф, крупнозернистый песок и т. п.) в соотношении 1:2 и помещают в полиэтиленовые мешки. Можно обойтись и без субстрата, а держать влажные семена в мешках, периодически проверяя их и перемешивая. При появлении первых ростков температуру стратификации снижают до 0 °C, помещая семена в снежный бурт. Срок понижения температуры можно также определить путем пробного проращивания семян.

Я свои семена и косточки кладу в сухой мох и помещаю в холодильник, а после Нового года мох смачиваю и снова кладу семена в холодильник при температуре 0…+3 °C на 60–90 дней, в зависимости от сорта. Так семена проходят яровизацию и весной их можно смело высаживать на грядки, все они взойдут.

Таким образом, у меня всегда есть запас собственных подвоев для прививки. При этом такие подвои гарантированно выдержат наши зимы, они здоровы, не заражены вирусами и грибами.

В моем саду все яблони местных сортов, диких мелкоплодных яблонь нет, поэтому подвои, выращенные из семечек моих яблонь, совпадают по фенофазе (началу пробуждения и сокодвижения весной) с привитыми на них культурными яблонями. А если посадить семена из покупных импортных яблонь, то, с одной стороны, корень будет незимостойким, с другой – в промышленных садах для опыления высаживают мелкоплодные яблони, и сеянцы от них плохо совместимы с нашими сортами.

Когда вы научитесь прививать, у вас появится желание прививать все деревья в саду. Не увлекайтесь! Прививая однолетние сеянцы и выращивая деревья одного сорта, вы получите урожай выше, чем на многосортовых деревьях. Если же вы хотите провести испытание нового сорта, привив его на старом дереве, – сперва примеряйте, на какую ветку его привить, ведь на старых деревьях не все ветки дают хороший прирост. Найдите хорошо растущую ветку, открытую солнцу, срежьте все лишнее и сделайте прививку в начале апреля.

Если вам не нравится сорт и вы хотите перепривить взрослое дерево, не делайте это сразу в один год. Сперва найдите несколько веток – лидеров в кроне, укоротите их и прививайте в расщеп. Наследующий год сделайте еще несколько таких прививок. Но каждое лето следите за появляющимися волчками (сильно растущими ветками ниже среза) и пораньше удаляйте их. И всегда помните, что наклоненная ветка растет слабее, но лучше закладывает плодовые почки, а растущая под острым углом вверх – всегда опережает конкурентов.

Если вы найдете в саду дичок 2—3-летку, его можно спилить полностью и привить в расщеп или за кору парой черенков.

Если вас не устраивает дерево после 5 лет, то прививать надо также в расщеп, спилив верхнюю часть ствола, но оставив ветки нижнего яруса. Через 2–3 года они ослабнут, и тогда их можно будет удалить. Когда я срезаю 2—3-летнюю ветку или деревце, то обычно прививаю в расщеп парой черенков. Однако старые садоводы делают прививку за кору, прививая сразу 4 черенка. Так получается надежнее. Опишу этот прием подробнее.

В левой руке вы держите черенок, в правой – прививочный нож. Нужно сделать ровный длинный косой срез. Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (как мы режем дорогую колбасу) – так выходит ровнее. Твердой рукой, осторожно делаем косой срез. Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь, затем отрезаем прутик, оставив 2–3 почки. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Плотность соприкосновения зависит от качества обмотки.

Вариант для очень толстого подвоя: не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и тогда черенок сядет очень плотно.

Срез не должен успеть окислиться: на воздухе – не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно опустить срезы в стакан со сладкой водой (1 чайная ложка сахара на стакан) – так можно хранить срезы минут 10–15.

Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенек широкой стрейч-пленкой, чтобы она прикрыла все прорезы. Когда я стал использовать такую тонкую и тянущуюся пленку, я полностью отказался от вара.