Дача. Что и как можно построить? - Евгений Банников

Трельяж устанавливают на опорах, которые утапливаются в заранее выполненные фундаментные стаканы размером 40 × 40 см на глубине 15–20 см от поверхности газона или дорожки. Решетка трельяжа может быть свободно стоящей или пристенной. У трельяжей размещают как однолетние, так и многолетние растения.

Особенности содержания цветников

Цветущие растения, используемые для создания цветников, требуют ухода, который состоит из ухода за отдельными видами растений и ухода за цветником как за композицией.

Подготовка почвы. При создании цветников в местах, где нет плодородной почвы, очищают участок, роют неглубокий котлован соответствующих размеров и конфигурации. В него насыпают заранее подготовленную и заправленную удобрениями растительную землю. Толщина плодородного слоя для летников должна быть не менее 20–30 см, для многолетников —30–50, а для ковровых растений – не менее 15 см.

В качестве удобрений используют навоз, полное минеральное удобрение (азота – 10 г/м2, фосфора – 9, калия – 10 г/м2) или компост. Подготовку почвы осуществляют за две-три недели до посадки растений.

Посадка растений. Как высаживать цветущие растения? Перед посадкой многолетников почву выравнивают граблями. Затем цветник разбивают на площадки для высадки отдельных видов растений. Многолетние растения, которые зимуют в грунте, высаживают ранней осенью с 15 августа по 15 сентября (на юге страны – на 15–25 дней позже). Многолетники, которые размножаются семенами, высаживают весной и осенью. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают в конце сентября. Глубина посадки луковиц – 15 см, но зависит от ее размера. Луковица не должна быть посажена глубже, чем ее высота, умноженная на три.

Многолетние растения часто размножаются делением куста на несколько частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят с таким расчетом, чтобы на растении каждой части было по 5–8 почек. Эти части высаживают на подготовленные места в соответствии с замыслом. Время от времени такие растения нуждаются в омоложении и пересадке. Растения с ползучим корневищем растут на одном месте 8–10 лет, растения с компактным корневищем – 10–15 лет. Многолетние растения без корневища с мочковатой корневой системой нуждаются в пересадке каждые 3–5 лет.

Многолетники, не зимующие в грунте (георгины, гладиолусы), в конце сентября – начале октября выкапывают, надземную часть отрезают ножом, а корневища и клубни очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в погребах или специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах и парниках, а весной высаживают в цветники.

Двулетники высаживают в виде рассады, которую предварительно выращивают в парниках или на специальных грядах. Высаживают рассаду в грунт ранней осенью. Цветут двулетние растения весной. После отцветания их удаляют из цветника или клумбы, а на их место высаживают рассаду летников или почвопокровных растений.

Летники высаживают и на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов, крокусов).

За две недели перед высадкой готовят места посадки на клумбах, в рабатках, партерах. Края цветников должны находиться на 5–10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна или тонким поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии контуров рисунка. Можно наносить эти линии мелом.

Для посадки лучше всего брать хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии зацветания. Растения с однолетним циклом развития высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков. Посадку осуществляют утром или вечером. За 4–5 ч до начала пересадки рассаду основательно поливают. Лучше всего рассада приживается, если ее высаживать вместе с комом земли. Посадку осуществляют вручную: выкапывают ямки необходимого размера, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки. Между цветочным бордюром и окаймляемыми растениями оставляют небольшой зазор, чтобы бордюр выделялся четче.

После посадки цветник сразу поливают не очень холодной водой. Участки газона, на которых не высажены цветы, засевают газонной травой или прикрывают дерном. Засеянные участки можно присыпать торфяной крошкой слоем 1–1,5 см. Она задерживает испарение влаги с поверхности цветника и придает ему опрятный вид.

Появившиеся всходы летников необходимо проредить один-два раза. После прореживания оставшиеся растения быстрее развиваются и обильнее цветут.

Содержание цветников. Одно из основных мероприятий по уходу за цветниками – это полив. Количество влаги для растений не должно быть ни чрезмерным, ни слишком скудным.

Растения имеют различную потребность во влаге. Поэтому нецелесообразно высаживать близко друг от друга растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Высокие требования к влаге предъявляют клубневые, такие, как георгины, луковичные. Больше всего растения нуждаются в поливе в период роста, бутонизации и цветения.

Относительная влажность почвы в эти периоды должна составлять 70–80 % для влаголюбивых растений и 60–70 % – для засухоустойчивых. Норма полива для однолетников составляет 15–20 л/м2, а для многолетников – 30–40 л/м2. Частота полива зависит от погодных условий и свойств почвы. Многолетники требуют дополнительного полива во время подготовки к периоду покоя.

Мелкие и частые поливы нецелесообразны, так как они уплотняют поверхность почвы, не обеспечивая достаточного увлажнения корневой системы. Полив лучше осуществлять в вечернее время или рано утром. Струя воды должна падать вниз. При поливах с листвы смывают пыль и грязь. Наряду с поливом проводят опрыскивание, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Часто на больших цветиках устанавливают дождевальные установки.

Рыхление почвы. Для сохранения влаги, улучшения воздухообмена и уничтожения сорняков необходимо проводить своевременное рыхление почвы цветника. Первое рыхление осуществляют ранней весной, как только продсохнет верхний слой почвы. Глубина рыхления зависит от характера расположения подземных частей растений. Почву под растениями с поверхностным расположением корней рыхлят на глубину 3–5 см.

Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят осторожно на глубину 2–3 см. Рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений.

Мульчирование значительно улучшает условия роста многолетников. В качестве мульчи используют торф или торфокомпосты. Можно использовать древесные опилки, песок, мелкий гравий. Мульчу наносят по поверхности цветника слоем 2,5–3 см, если цветник новый, а для цветников, которым несколько лет, – слоем 5–8 см.

Сроки мульчирования – ранняя весна и осень, в период после обрезки отцветших побегов. Мульчирование достаточно проводить 1 раз в 2–3 года. Мульчирование имеет особое значение в районах с засушливым климатом и малым количеством осадков.

Ограды

Ограда участка не только защищает его границы. Она может стать украшением ландшафта и частью ландшафтной композиции. По своему назначению и внешнему виду ограды могут быть различными. Ограда должна соответствовать назначению и быть функциональной. В то же время она не только и не столько может быть ограждением, но и может выполнять чисто декоративную функцию.

В зависимости от высоты выделяют несколько типов оград. Высокие ограды (3–7 м) устанавливают по границам крупных парков, садов, больших усадеб. Эти ограды обеспечивают надежную защиту.

Средние по высоте ограды – от 1 до 1,5 м – чаще всего устанавливаются по границам дачных участков, особняков и усадеб.

Низкие ограды строятся у цветников, партеров, водоемов, на границах отдельных зон усадьбы и имеют высоту 0,5–0,8 м. Различают также декоративные и частичные ограды, которые используются как элемент дизайна. Пример таких оград – декоративные стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов.

Бордюры – низкие ограды, которые ограничивают дорожки, цветники, клумбы и отдельные деревья.

Ограды строят из различных материалов: дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – еще один вид оград, который пользуется популярностью и постоянно обогащается новыми образцами растений и способами устройства самих изгородей.

Изготовление оград

При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент. На цоколь устанавливается металлический каркас, в который крепят решетку. В том случае, если ограда каменная, кладку начинают от фундамента, проложив слой гидроизоляции. Траншея под фундамент и цоколь делается шире стены на 10 см с oбeих сторон от оси и на 30—40 см глубиной. Сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Несколько секций выверяют и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек используется бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Применяют и деревянные стойки диаметром не менее 14 см и длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или обжиганием.