Умный огород в деталях - Николай Курдюмов

Но, вернёмся к травам. Несмотря на всю ценность, бобовые нам не подходят: они многолетние и образуют прочный стебель, который трудно перебить тяпкой: они могут отрастать от корней; если они успеют дать семена, это усложнит нам жизнь: клевер, например, уже в юном возрасте искоренить нелегко.

Единственно возможный способ — сеять люцерну (её семена доступнее других) и подрезать её, не дав хорошо подняться. Но, в этом случае и азота мы получим очень мало.

Так что, бобовую сидерацию с пользой может применить тот, кто привык всю землю пускать под мотоблок и не собирается менять привычек.

Запаханный густой травостой бобовых приравнивают к трети, а то и половине дозы навоза только по отдаче питательных веществ, а ведь, создаётся еще и структура!

Поэтому, нам больше подойдут злаки — любые, кроме кукурузы: слишком дорого и трудоёмко. Они — холодостойки, быстро всходят и рыхлят именно верхний слой почвы.

Если же у вас есть место и желание вырастить быстро и много органики, посейте подсолнух, кукурузу, сорго веничное или сахарное. Это так называемые С-4-растения.

Их фотосинтез происходит на треть эффективнее, чем у остальных, и они, поэтому, быстро набирают массу, а в этой массе, к тому же, много сахаров.

Полсотки густого «стеблестоя» — и в середине лета можно закладывать компост.

Можно использовать эти растения и как сидерат, но подрезать надо быстро, не дав вырасти выше колена, а то, придётся рубить топором.

Большую пользу приносят подсолнух и кукуруза, посеянные вдоль гряд и вокруг огорода, в виде кулис*.

Они защищают огород от ветра и солнца, создают хороший микроклимат. Огурцы среди зарослей кукурузы или подсолнуха плодоносят до заморозков.

Годятся для сидерации и крестоцветные: горчица, рапс, сурепка, редька масличная. Годятся вообще все овощи, семена которых вы собрались выкинуть.

Вообще, присматривайтесь к растениям. Есть такой сорняк — портулак, или «толстянка». Его можно есть, особенно вкусен он в маринованном виде. Не рвите маленькие растения, подождите, пока вырастут побольше: сколько органики получите!

А есть сорняк — звездчатка, или мокрица. Кстати, тоже есть можно, в салате. Появляется как раз во второй половине лета, после прополок.

Пока не зацвёл массово, не рубите: очень уж прекрасное почвопокровное растение, влагу бережет. И тяпать не надо: дохнет, стоит сверху навалить перегноя или шелухи. Так что сидерация — дело творческое.

«Главная задача земледельца — землю делать… Земле надо давать больше, чем от неё берёшь. Проценты — и немалые — она сама начислит: каждому по заслугам».

(В.В. Фокин).

Вот главные правила сидерирования.

• Не стоит сеять многолетников и корневищных растений.

• Не нужно переращивать сидераты. Чем мощнее растение, тем раньше нужно его подрезать.

• Сей сидерат густо.

• Разбрасывай семена перед уборкой урожая или перед весенним граблением, чтобы не тратить специальных усилий на сидерирование.

Важное данное о почвоутомлении

Исстари в основу огородничества кладётся севооборот.

Суть его в том, что растения нельзя выращивать несколько лет на одном месте — падает урожай, снижается рост и повышается болезненность.

И это — верно для обычной пахотной культуры, хотя, в её режиме, у нас и при соблюдении севооборота, растения страдают изрядно.

В чём причины этого явления?

Чаще всего его связывают с накоплением болезней в почве. Ещё говорят, что всему виной обеднение почвы питанием: ведь, растения требуют именно тех элементов, что уже «съедены» теми же культурами в прошлые годы.

Ещё доказывают, что корни выделяют определённые яды, свойственные именно этому виду растения, и их накопление действует отравляюще.

В чём же истинная причина этого «почвоутомления» и что с ним делать?

Строго обоснованный ответ нашёлся в книге гениального виноградаря-практика и учёного Ленца Мозера.

Столкнувшись с почвоутомлением, он не поленился заложить сотни полевых опытов и точно выяснил следующее.

Причиной ослабления растений являются специфические вещества — ингибиторы, сильно тормозящие рост корней. Их сами корни и выделяют.

И развивается растение только тогда, когда новые корни постоянно уходят «из зоны поражения», осваивая новые объёмы почвы.

Растения других видов на чужие ингибиторы никак не реагируют, а вот, сорта одного вида — всегда, и заметно.

Если промыть почву водой, ингибиторы переходят в раствор. Если полить им здоровые растения на хорошей почве — те хиреют на глазах.

При нагревании до 80 градусов, ингибиторы разрушаются. Они угнетают рост и развитие независимо от обилия питания, влаги и от применения ядохимикатов против болезней.

Это важно: значит, спасти от почвоутомления можно, только заменив почву или сильно изменив её состав и свойства.

И тут решающую роль играет органика. И особенно — в виде сидерации. Только выращивая пару лет мощную зелёную массу и запахивая её, Мозеру удавалось полностью избавить почву от утомления.

Вывод для нас очевиден: мы можем полностью избежать почвоутомления, ежегодно пополняя грядки компостом и выращивая сидераты до и после снятия урожая.

Но, важный нюанс: ингибиторы остаются и в компосте! Если удобрить, например, картошку компостом из картошки (неважно, клубни или ботва!), то будет только хуже.

Компост, поэтому, должен оправдывать своё название: по-английски это слово означает просто «смесь», «смешанный из разных частей».

Очевидно и другое: не надо сажать в яму от выкорчеванной яблони — яблоню, а в яму от сливы — сливу.

И на грядках надо стараться выращивать растения одного вида на одном месте не больше двух лет, а уж если нет органики и сидератов — придётся менять местами каждый год.

Для органических грядок, о которых речь пойдёт ниже, вопрос почвоутомления практически не стоит.

А сейчас, займёмся умными орудиями труда.

Не тяпкой единой

Что-то всегда нужно для чего-то.

Эта глава — просто иллюстрация того, что ум вещей можно повышать бесконечно.

Недаром Овсинский приравнивал большинство выпускаемых фирменных орудий к колу древних народов.

Недаром Вильямс указывал точные условия и типы орудий для разумной обработки, все же остальные или применённые не по точному назначению, считал вредительством и пустой тратой денег.

А Владимир Васильевич Фокин нашёл способ огородничать после инфаркта: изобрёл плоскорез, который делает всё, кроме, разве что, опрыскивания.

У нас есть хорошие учителя. Теперь дело за учениками!

Бритва из культиватора

Огород был чисто выбрит.

Хозяин слегка пьян.

Эту идею подсказал мне цветовод из Яблоновки Валя Левичкин. Я сделал — и возблагодарил нашу встречу. Попробуйте и вы.

У многих валяются без дела купленные в конце 80-х «ручные культиваторы»: на черенке — прополочный аппаратик, у которого спереди зубчатые рыхлительные колёсики, а сзади плоскорезная скоба со свободным люфтом.

Цель у культиватора — благородная. Но годится он только для рыхлых почв, да и там, при повышенной влажности, на колёсики наматывается и трава, и земля налипает.

Но вот, скоба там, действительно, замечательная: и сталь — что надо, и люфт оптимальный, и углы хорошие, и заточка.

Спилите колёсики — и получите чудесную прополочную бритву, возможности которой гораздо шире.

Бритвой не бьют, её тянут. Проще — к себе, после небольшой практики — и от себя. При этом, она аккуратно заглубляется на 1–3 см, что легко регулировать, подрезает сорняки, в том числе и довольно взрослые, и образует ровный мульчирующий слой.

Эффективнее тяпки вдвое, а если междурядья делать чуть шире бритвы — то и втрое: провёл — и междурядье чистое.

Важно точить лезвия: затупленные работают гораздо хуже.

Конечно, если пытаться резать взрослый бурьян, приходится потеть и часто вытряхивать застрявшую траву. Но бритва — не для бурьяна. Она — для того, чтобы его не было. А для бурьяна предназначен тот топор на черенке, который мы и называем тяпкой.

Идея: можно усовершенствовать бритву, вместо зубчатых колёсиков приладив обычное колесо, скажем, от детской коляски. Тогда резать она будет и, катясь вперёд, что здорово ускорит работу.