Австралия (Путеводитель) - Олег Алякринский

Сегодня туризм — основная статья доходов города. Старинные здания вдоль набережной были отреставрированы, и в гавани причаливают катера, перевозящие экскурсантов в заповедную зону. Катера совершают 30-километровые морские прогулки вдоль побережья гавани Макуэйри и примерно столь же продолжительные прогулки вверх по течению р. Гордон.

На своем пути они минуют о-в Сара (Sarah Island), первый на Тасмании — и самый жестокий — лагерь для заключенных (именно тут разворачивается действие романа Маркуса Кларка "На пожизненный срок"). Каторжники рубили тут хуонскую сосну в пойме реки. Причем эти деревья растут очень медленно: чтобы ствол обрел мощь и высоту, а древесина прочность, легкость и способность противостоять естественному гниению, порой требуется не меньше 2 тыс лет.! Такой лес идеальный стройматериал для кораблестроения. Ранним утром в зеркальной поверхности реки отражаются величавые сосны, которые уцелели под ударами топора.

Здесь можно также отправится в полет на экскурсионном самолете над Юго-западным национальным парком (Southwest National Park). Вниманию самых отчаянных туристов могут привлечь долгие походы по реке или пешие походы в лес — такие путешествия иногда могут занять 21 день и провизию и питье придется нести на себе!

Строун — единственный населенный пункт на западном побережье Тасмании, который можно назвать городом. В 6 км к западу от него расположены Песчаные дюны Хенти (Henty Sand Dunes), иные из них достигают в высоту 30 м — это начало так называемого Океанского пляжа (Ocean Beach). Для несчастного путешественника, которому приходится от автостоянки до берега карабкаться по этим песчаным грядам, они покажутся азиатской пустыней, но устоять перед их дикой красотой невозможно…

Зиен (Zeehan), городок с населением 1 100 чел., находится в 47 км к северу от Строуна и в 37 км к северу от Куинстауна. В конце 1880-х гг. это был классический город a-ля Дикий Запад с 5-тысячным населением. 26 отелями и собственной фондовой биржей. Когда-то за считанные месяцы акции серебряной жилы «Кинг» подскочили с 19 до 95 фунтов. Тут Гарри Гудини ходил по канату, натянутому над его главной улицей, а в местном театре пел Карузо. Но золотые деньки Зиена оказались быстротечными, серебряный бум прошел к 1908 г., но многие дома той поры, когда Зиен был четвертым по величине городом Тасмании, стоят до сих пор. Если вы захотите осмотреть коллекцию полезных ископаемых в Мемориальном музее пионеров Западного побережья (West Coast Pioneers" s Memorial Museum), вам придется съехать маршрута и сделать 6-километровый крюк до Зиена. Это стоит того, поверьте!

От Зиена 90-километроое Мерчисонское шоссе (Murchison Highway) и 72-километроое Уоротахское шоссе (Waratah Highway) бегут по гористой местности, минуют озера и плотины энергетической системы р. Паймен. Потом дорога петляет по ущелью Хеллъер (Hellyer Gorge), глубокой лесистой долине, каких на Тасмании великое множество, и вновь возвращается на симпатичные зеленые равнины раскинувшиеся по обе стороны шоссе Северного побережья.

Вдоль берега, между Кориной и Маррава, протянулась новая грунтовка через район под названием Таркайн (Tarkine) — единственный в мире оазис умеренно-дождевого леса, который в наши дни стал ареной новой битвы между «зелеными» и застройщиками. Активисты природоохранных организаций приковывали себя к бульдозерам, и со всех концов Австралии на вертолетах сюда прибывали отряды журналистов. Но битва была проиграна. Хотя дорогой пользуются от силы 15 автомобилей в сутки, она все равно была проложена ("зеленые" настаивают на том, что единственной целью дорожных строителей было не допустить внесения этого района во всемирный реестр заповедных зон).

МЕЛЬБУРН

Предание гласит, что когда вы прибываете в Перт, местные жители первым делом спрашивают, откуда вы прибыли, в Аделаиде — какого вы вероисповедания, в Сиднее — какой ваш годовой доход, в Брисбене — проще: не хотите ли пива. В вот в Мельбурне (Melbourne) всех интересует ваше образование.

Мельбурн издавна славился репутацией гнезда австралийского истеблишмента, так что вопросы образования и связей до сих пор сохраняют свою важность в местных коридорах и эшелонах власти. В этом "Городе Городов Юга" брокеры, адвокаты, банкиры и директоры компаний частенько являются питомцами элитных частных школ и колледжей города. Попасть в эти школы, гордящиеся своими старыми традициями и выдающимися выпускниками, непросто конкурс колоссальный. Представьте себе старинные куранты на башне, строгие школьные блейзеры, спортивные площадки и поля для гольфа (все то, что было с трепетом импортировано из закрытых школ доброй старой Англии) и вы поймете, что это такое. Двери Мельбурнского клуба, последнего обветшалого бастиона старых традиций в Австралии, до сих пор закрыты для женщин, евреев и небелых.

Помимо этого консервативного лоска Мельбурн всегда был столицей утонченных европейских вкусов. Ритуалы досуга его обитателей восходят к прошлому веку. Сюда неизменно приезжали с целью посещения здешних театров, модных магазинов, художественных галерей, ресторанов. В Мельбурне масса общественных парков и роскошных фонтанов, широкие зеленые улицы, украшенные перлами викторианской архитектуры, возведенными в ту пору, когда золото было символом преуспеяния.

Если Сидней — это так сказать, необработанный алмаз, то Мельбурн словно искусственно выращенная жемчужина: дивной формы, но без блеска. А это вызывало довольно-таки странную реакцию. В 1950-е гг. американский проповедник Билли Грэхем назвал Мельбурн "самым высокоморальным городом на земле" (Как же он ошибался!). А в 1960-е гг. американская актриса Ава Гарднер, будучи в Мельбурне на съемках фильма "На пляже" режиссера Невилла Шута, сказала, что это идеальная съемочная площадка для кинотриллера о конце света. Характерная для Мельбурна ненастная погода — вечно моросит дождь, дуют пронизывающие ветра и холод не хуже, чем в Англии, — не способствовали созданию благоприятного имиджа города.

Но даже сиднейцы ворчливо отмечают, что со времени приезда сюда Авы Гарднер тут многое изменилось коренным образом: теперь это изумительный, полный жизни суперсовременный город, где процветает искусство, чьи местные музыкальные клубы дали стране ряд замечательных рок-групп, и где гурманы найдут целую россыпь первоклассных ресторанов. И как свидетельствует история, столица штата Виктория никогда и не была такой скучной дамой, каковой её изображали. Факты, скорее, говорят о сходстве Мельбурна с аристократкой до мозга костей, которая время от времен сбрасывает свой чопорный наряд и предается всем радостям жизни. Но давайте вернемся к истокам: возникновение странной репутации Мельбурна следует искать на заре существования города.