Как создать эко огород. Советы врача и садовода с 40-летним стажем! - Геннадий Распопов

• Лекарь – раннеспелый нестрелкующийся, многозубковый, луковица белого цвета;

• Дубковский – среднеспелый стрелкующийся, луковица фиолетового оттенка;

• Юбилейный Грибовский – среднепоздний стрелкующийся;

а также другие сорта —

• стрелкующиеся: Баклановский, Белозеровский, Гладиатор, Грибовский 60, Гулливер, Отрадненский плюс, Памяти Алексеевой, Памяти Новичкова, Триумф.

• и нестрелкующиеся: Абрек, Витязь, Дегтярский, Демидовский, Ленинградский, Московский, Землячок, Пермяк, Самородок, Спика.

Я раньше очень серьезно увлекался гладиолусами, и опыт оздоровления луковиц гладиолусов мне очень пригодился при работе с чесноком. И те и другие размножаются вегетативно, луковицы гладиолусов можно делить, можно использовать детку (у чеснока бульбочки). И те и другие при малейшем нарушении правил агротехники – внесении свежего навоза, посадке повторно на землю, где росли луковичные, посадке смеси сортов, особенно купленных у случайных бабушек, с массой болезней – всегда приводят к быстрому распространению болезней и вырождению.

Нет ничего проще, чем вырастить в первый год гладиолус или чеснок. Купите десяток любых луковиц (зубков). Посадите на любую землю, где может расти картошка (ее каждый выращивал), ухаживайте примитивно, как за картошкой, и гладиолусы зацветут, и чеснок созреет.

Но создать хорошую коллекцию гладиолусов и чеснока и поддерживать ее в хорошем состоянии редко кому удается. И причина этому – вегетативное размножение. Поэтому наши «селекционеры» постоянно отбирают из семян элитные сеянцы гладиолусов, выпускают на рынок победителей конкурсов. И такой якобы сорт существует на рынке 3–5 лет, затем мельчает, болеет, и лишь один из тысячи – живет десятки лет. С чесноком интереснее. Скоро появятся семенные гибриды с высокой урожайностью, а пока научитесь проводить для себя улучшающий отбор клонов.

Я каждое лето выделяю на грядке растения с самой сильной и здоровой листвой, оставляю на них стрелку до осени и собираю бульбочки при выкопке самых крупных головок. Крупные бульбочки высаживаю осенью, весной получаю круглую луковицу, опять отбираю самые крупные и отбраковываю больные и слабые и высаживаю на отдельную элитную грядку. Затем такие элитные чесночины 2–3 года великолепно размножаются зубками и дают с каждым годом все более крупный и здоровый урожай, ведь при вегетативном размножении при проведении строгого улучшающего отбора клон быстро районируется, приспосабливается к вашей зоне.

Оздоровление ярового чеснока происходит примерно так же. Ежегодно отбраковываются все больные и слабые головки, из самых крупных головок отбираются самые крупные зубки.

Раз в 3–5 лет провожу высаживание ярового чеснока под зиму однозубками. Делать это нетрудно. Обычно яровой чеснок высаживают рано в мае. Но можно его передержать и высадить на отдельной грядке в начале июня. Однозубка осенью сформирует цельную, не разделенную на зубки крупную головку. Выкапывать ее не надо, утеплите грядку листвой на зиму и в июле следующего года соберете урожай как бы озимого чеснока. Но сохраните его до весны, а весной высаживайте зубчики по обычной схеме.

Вы удивитесь, насколько такой оздоровленный яровой чеснок, избавившись от типичных для него вредителей и болезней, пролежав зиму в почве, даст в последующие годы сильные здоровые растения.

Для озимого и ярового все происходит одинаково. Отбираем самые крупные здоровые зубчики и профилактически убираем с них возможные инфекции, грибы и бактерии. Можно, как и гладиолусы, обработать препаратом «Максим» или другим современным фунгицидом по инструкции.

Я в последнее время использую АКЧ. Помещаю по сортам в мешочках или смесь россыпью в ведерко с АКЧ и барботирую сутки. Все вредные организмы смываются. Патогенные бактерии и грибы никогда не выдержат конкуренции с аэробами АКЧ, их в первую очередь съедят простейшие и уничтожат антибиотики от полезных грибов. От аэрации и гормонов АКЧ идет стимуляция прорастания корней на зубчиках, и они укореняются намного быстрее. Это важно, так как именно не укорененный чеснок вымерзает, а весной, чем быстрее чеснок взойдет, тем выше урожай. Комбинировать с АКЧ другие пестициды и стимуляторы нельзя. Поврежденные и больные зубчики надо выбросить, а не лечить.

Нет ничего важнее для грядок под посадку чеснока, чем соблюдение севооборота. Чем больше органики было внесено под предшествующую культуру, тем лучше. У меня это огурцы или капустные. Нельзя высаживать после лука и других луковичных (общие болезни), нельзя после земляники (опасность нематоды). Лучше высаживать после огурцов и томатов, нейтрально после картофеля. А вот после лука и чеснока лучше посадить бобовые.

Под чеснок, особенно под яровой, опасно вносить свежую органику, тем более под перекопку – нарушите биологическое равновесие почвенной экосистемы, и гнили погубят весь урожай. Лично я озимый чеснок поздно осенью мульчирую полуразложившимся навозом от кроликов и коз, весной опрыскиваю АКЧ, при этом экосистема грядок не нарушается, гнили не встречаются. Это потому, что я почву не копаю, только рыхлю сверху и мульчирую, новую порцию органики черви и другие почвенные инженеры перерабатывают и разносят равномерно на глубину до 25 см, делая воздушной почву для всех корней.

Критический период для чеснока – фаза третьего листа, я в этот период мульчирую перепревшим навозом и обильно поливаю. Затем через пару дней рыхлю почву. Без кислорода чеснок не вырастет. Чеснок любит супесчаную и суглинистую достаточно воздушную почву. Не выносит, особенно весной, застоя воды. Не терпит уплотнения почвы в засуху летом. Холодные низинки – не место для чеснока.

У меня грядки старые, земля супесчаная, органики много, поэтому чеснок растет при минимуме ухода и без минеральных подкормок. У кого почва еще не разработана, стоит делать высокие грядки, чтобы корням доставалось хотя бы 25 см рыхлой структурной почвы обогащенной органикой. Первые годы приходится рыхлить вилами без оборота пласта, но при этом вносить органику только сверху и предоставить структурирование почвы живым организмам и живым корням сорняков и сидератов.

Как и любым луковичным, чесноку надо меньше азота и больше калия и фосфора. Если я чувствую, что питания от органики мало, то в бороздки рядом с посадками (для озимого осенью, ярового весной) вношу калимаг и гранулы АВА.

Все это долгоиграющие удобрения, на биоту они вредного влияния не оказывают, калимаг не включает в себя хлор, как нитрофоска, а наоборот, содержит серу. Серу под чеснок можно внести дополнительно, припорошив посадки гипсом, кальций в этом случае понизит кислотность почвы, что для чеснока тоже хорошо. «Буйские ОМУ» можно тоже без опаски вносить локально под чеснок, а вот хлористый калий и мочевину – не стоит.

Яровой чеснок мы высаживаем рано, 1 мая, на прогретых грядках – еще раньше. Если я чуть взрыхлю вилами почву грядки, углублю дорожки, пролью АКЧ и накрою пленкой на неделю, то мои супесчаные грядки с активной биотой и высоким процентом органики разогреваются уже в середине апреля. Всходы мокреца и других однолетних сорняков под пленкой сгорают. После посадки не мульчирую. Жду, пока почва хорошо прогреется и просохнет, только потом нужна органическая мульча.

Озимый чеснок я высаживаю на грядках в два срока – в конце сентября и в середине октября. Зимы у нас непредсказуемые, он может замерзнуть или вымокнуть. А так гарантия хорошего урожая повышается. Можно измерять температуру почвы рано утром и высаживать, когда она стабильно держится ниже +15 °C или за три недели до промерзания грунта.

Стандарт посадки – в две строчки с расстоянием 25 см, тогда между зубчиками расстояние 10–15 см для крупного озимого, 7–10 см – для ярового, в зависимости от сорта. Если земля позволяет, лук и чеснок следует высаживать пореже, чем я указывал.

Осенью я мульчирую грядки старым перегноем, немного, слоем 3 см. Привожу мешками листья из старых парков, там школьников в кучи заставляют их сгребать глупые администраторы. Под пятисантиметровой мульчей из листвы чесноку не страшны никакие аномальные зимы. Но весной лист надо успеть сгрести и высыпать на дорожки, иначе всходы их протыкают насквозь, и потом труднее ухаживать за грядками, особенно бороться с сорняками.

Уход, как и за луком: рыхление, прополка, полив, мульчирование органикой, опрыскивание АКЧ. На грядках не должно быть пырея и других корневищных сорняков, потратите много сил – и безуспешно. С однолетними сорняками на двух – трех грядках чеснока мы справляемся вдвоем с женой, работая по полчаса два раза в месяц. Вначале плоскорезом, затем руками.