Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения - Сергей Кашин

Тепличные огурцы менее богаты полезными питательными веществами, чем грунтовые. Этого можно отчасти избежать, если давать им повышенную дозу удобрений. Например, добавляют под осеннюю перекопку органическое удобрение – по 20 кг на 1 м2 площади гряды.

Огурцы негативно реагируют на кислые почвы. Поэтому необходимо известкование. В почву вносят гашеную известь из расчета по 200–300 г на 1 м2. Однако избыток извести зачастую приводит к тому, что растения хуже усваивают из почвы марганец и бор. Поэтому желательно вносить известь не непосредственно перед посадкой огурцов, а за год до того под предшествующую им культуру.

Если по какой-либо причине сделать это не удалось и вы вносите известь под осеннюю перекопку участка под огурцы, то в течение следующего лета растениям потребуются внекорневые подкормки, компенсирующие трудность усвоения этих веществ через корневую систему.

Для таких подкормок огурцы опрыскивают 0,02 %-ным раствором борной кислоты и 0,01 %-ным раствором марганца.

Для выращивания крепкой огуречной рассады сеянцам за весь период до высадки в открытый грунт дают 2 подкормки.

Первую подкормку проводят на стадии образования у сеянцев первых настоящих листочков. Для чего используют только органическое удобрение – раствор коровяка (1 часть коровяка разводят в 7–8 частях воды) или раствор птичьего помета (1 часть помета разводят в 10–12 частях воды). Расход жидкой подкормки – 0,5 стакана под каждое растение. Во вторую подкормку к органическим добавляют минеральные удобрения. Ее проводят за несколько дней до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. На ведро подготовленного раствора коровяка или птичьего помета добавляют по 20–25 г суперфосфата и по 10–15 г аммиачной селитры и сульфата калия. Расход раствора такой же, как и при 1-й подкормке – 0,5 стакана на растение.

Тыква требовательна к высокому содержанию в почве органических удобрений. Осенью в землю под глубокую перекопку вносят достаточное количество органики. Если это свежий навоз, то его норма на 1 м2 составляет 6–8 кг; перепревшего навоза (или навозного перегноя) достаточно по 4–5 кг на 1 м2. Дополнительно используют различные виды компоста. Его вводят вместе с навозом из расчета по 2–3 кг на 1 м2. Кроме того, осенью заделывают и минеральные удобрения из расчета на 1 м2: по 40–50 г суперфосфата и калийной соли и по 70–80 г аммиачной селитры. Если органическое и минеральные удобрения вносятся совместно, то норму минеральных удобрений можно уменьшить в 1,5–2 раза.

Заделывают удобрения под тыкву на глубину 18–20 см на легких почвах и на глубину 10–15 см – на тяжелых. Если вы испытываете нехватку в органических удобрений и вынуждены их экономить, то внесите их не осенью, а весной непосредственно в посадочные лунки. В каждую лунку добавьте примерно по 1 кг органического удобрения, смешанного с азотным из расчета по 2 г аммиачной селитры на 1 кг органического удобрения. Одновременно с этим можно добавить в лунки по 400–500 г древесной золы. Таким образом расход органического удобрения снизится, но на эффективности выращивания тыквы это не скажется.

Если вносите удобрения не осенью, а весной, то делайте это не позднее, чем за 12–15 дней до посева семян (если вы сеете их в открытый грунт) или до высадки рассады.

Помимо основного удобрения, 2–3 раза за период вегетации тыкве дают подкормки. Первую подкормку – через 7–10 дней после посадки. Для нее используют раствор сухого коровяка (1 часть коровяка разводят в 10 частях воды) или раствор навозной жижи (1 часть жижи разводят 4–5 частями воды). Хорошо дать растворам настояться в течение 2–3 дней в теплом месте, но без попадания прямых солнечных лучей. Готовым раствором поливают тыкву из расчета по 2 л на каждое растение. Одновременно с этим осуществляют 1-ю подкормку минеральными удобрениями. Для чего берут жидкую минеральную подкормку. Готовят ее следующим образом: в 10 л воды добавляют по 60–70 г суперфосфата, по 20–25 г аммиачной селитры по 12–15 г калийной соли. Тыква устойчива к соединениям хлора, поэтому можно использовать как сернокислый, так и хлористый калий. Расход минеральной подкормки – 1 л жидкости под каждое растение.

Вторую подкормку выполняют на фазе образования на растениях 4–5 листьев. Ее также лучше сделать комплексной, объединив подкормку органическим и минеральными удобрениями. Для органической подкормки применяют уже упомянутые растворы или готовят раствор птичьего помета: 1 часть помета разводят в 15–20 частях воды. Во вторую подкормку под каждое растение выливают по 1 л органического удобрения. Для минеральной подкормки в 10 л воды растворяют по 80–90 г суперфосфата, по 30–35 г аммиачной селитры и по 20–25 г калийной соли. Расход минеральной подкормки такой же, как и в 1-й раз.

Третью подкормку осуществляют на начальной стадии формирования завязи. По качественному и количественному составу она такая же, как 2-я, с той лишь разницей, что из минеральной части подкормки исключают азотное удобрение.

Для первой подкормки с 1 стороны лунки делают бороздку глубиной около 8 см на расстоянии 20 см от растения. В нее вливают удобрения, дают им впитаться, а затем засыпают ее землей и разравнивают. Во вторую и 3-ю подкормки бороздки делают глубже (до 15 см) и расстояние от растений должно также быть больше (около 30 см).

Очень хорошо располагать тыквенные гряды рядом с компостной кучей. У этой культуры сильно развивается корневая система, поэтому тыква сможет усваивать питательные вещества, проникающие в почву из компостной кучи.

Тыква хорошо отзывается на подкормки жидким зеленым удобрением и древесной золой. Вместо подкормок полным минеральным удобрением можно применять подкормки раствором нитрофоски – по 40 г вещества на 10 л воды. Расход такой подкормки составляет 1 л жидкости на каждое растение.

Очень полезны тыкве внекорневые подкормки минеральными веществами. Для опрыскивания берут раствор карбамида (по 1 г на 1 л воды) или раствор смеси минеральных удобрений – по 40 г суперфосфата, по 30 г аммиачной селитры и по 15–20 г калийной соли на 20 л воды. Внекорневые подкормки хорошо давать при общем ослаблении растений, замедлении их роста. Кроме того, они необходимы в засушливое либо холодное и пасмурное лето.

Некоторые огородники высаживают тыкву семенами непосредственно в открытый грунт, другие предпочитают делать это рассадным способом. Для рассады готовят питательную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части торфа и 2 частей навозного перегноя. К этой смеси добавляют из расчета на 100 г по 15–20 г древесной золы и по 50 г сухого коровяка. Все хорошо перемешивают, смесь раскладывают в рассадные горшочки и высаживают в нее предварительно замоченные наклюнувшиеся семена тыквы. Высаживают рассаду в открытый грунт на стадии развития 2 настоящих листьев. Это происходит примерно через 15–20 дней после посева семян. За период выращивания рассады ей дают 2 жидкие подкормки из смеси органического и минеральных удобрений. Хорошо использовать следующий состав подкормки: на 1 ведро воды – 1 л навозной жижи, по 15 г сульфата калия и аммиачной селитры, 20 г двойного суперфосфата. Расход подкормки составляет 0,4–0,5 л на каждое растение. Первую подкормку проводят через неделю после посадки семян, 2-ю – за 2–3 дня до высадки рассады в открытый грунт.

Кабачки нельзя назвать культурой, очень уж требовательной к удобрениям. Скорее, это неприхотливая культура, которую можно выращивать практически на любых почвах. Однако для получения высокого урожая и хорошего качества плодов удобрение кабачкам все же необходимо.

Основное удобрение осуществляют осенью, под глубокую перекопку почвы. При этом из расчета на 1 м2 площади участка вносят:

► 4–6 кг перепревшего навоза или навозного компоста;

► 30–40 г суперфосфата;

► 15–20 г калийной соли, желательно сернокислого калия, поскольку кабачки плохо отзываются на соединения хлора.

Весной при рыхлении почвы добавляют аммиачную селитру – по 10–15 г на 1 м2.

Осенью землю для заделки удобрений перекапывают на глубину 20–25 см. Весной рыхлят на глубину 10 см. Если по какой-либо причине остальные удобрения не внесены осенью, следует сделать это ранней весной. Тогда почву перекапывают глубже, как в осеннюю перекопку.

Норму основного удобрения корректируют в зависимости от того, насколько хорошо она была заправлена в прошлом году под предшествующую культуру, поскольку, как уже упоминалось, кабачки не требуют слишком больших доз удобрений. Если предыдущая культура не отличалась высокой степенью выноса питательных веществ из почвы, норму основного органического удобрения сокращают в полтора раза. Заделывают по 2,5–3 кг перепревшего навоза на 1 м2. А остальную органику додают по мере необходимости в подкормках.