Австралия (Путеводитель) - Олег Алякринский

Прежде всего тут обитает тайпанская змея, чей укус в 300 раз ядовитее укуса кобры (между прочим, из 21 вида самых ядовитых на Земле змей первые 11 видов водятся в Австралии, а во второй десятке — насичтывается 6 эндемичных видов). Местный питон не стоит особого упоминания, хотя в витрине одного магазина в Кейп-Трибюлейшн можно увидеть фотографию 10-метрового гиганта. Морские крокодилы, которые обитают в самых отдаленных районах, вырастают только до 3-метровой длины — но и эти «коротышки» способны схватить зазевавшегося путешественника за ногу и удушить в своих смертельных объятьях.

Даже местные растения вооружены и очень опасны. Сердцевидная гимпия, например, вонзает иглы в кожу несчастного, ненароком коснувшегося её стебля. Ее укол называют "прижиганием каленым железом". Лесорубы в прошлом веке имели лишь одно обезболивающее средство: они втирали в место ядовитого укола керосин и выжигали там кожу. Правда, многие из них все равно умирали в расцвете сил — отравленные цианистым калием, который брызгал из зарубки на ядовитом кедре.

И даже самые безобидные зверушки могут стать смертоносными. Увидев древесную гоанну — гигантскую крапчатую ящерицу с огромными когтями — не вздумайте её вспугнуть: она может принять вас за дерево, быстро взобраться по ноге на живот и вырвать кишки! Испуганная кассовария — не умеющая летать 2-метровой птицы с костистой короной — может ударом лапы разорвать вам грудную клетку. А уж о пауке-пожирателе птиц лучше и не говорить…

Но конечно, как и в любом другом уголке Австралии, здешний буш совершенно безопасен. Просто надо усвоить мудрость Дальнего Севера: не тревожьте буш, и он не навредит вам. А потом можно вернуться и насладиться райскими красотами уникального тропического сада Австралии…

3-километровая пешая тропа тянется мимо горных потоков и густых влажных зарослей. Чуть дальше к северу, в краю плантаций сахарного тростника деревенька Дейнтрии (Daintree) — начальный пункт маршрута речных прогулок. Сразу после восхода пробуждаются здешние птицы (попугаи, скопы и большие цапли), но основная масса гостей наезжают сюда позже — поглазеть на ленивых морских крокодилов, которые пребывают в доисторическом блаженстве.

Асфальтированная дорога упирается в причал автомобильного парома на р. Дейнтри, который функционирует в светлое время суток. В 34 км по хорошей грунтовке находится Кейп-Трибюлейшн (Cape Tribulation). Это название (англ. tribulation — "невзгода") мало подходит к одному из самых умиротворенных уголков Австралии, но в 1770 г. капитан Кук явно находился в дурном расположении духа после того, как его «Эндевор» наскочил на береговой риф ("С этой минуты и начались наши невзгоды", заметил он в своем судовом журнале и придуманные им названия вроде горы Мизери (Неудач) и мыса Сорроу (Печали) и т. п. свидетельствуют, что первый английский турист отнюдь не наслаждался своим путешествием).

Невзгоды вновь напомнили о себе в начале 1980-х гг., когда квинслендское правительство Джо Бьельке-Петерсона решило проложить по джунглям автостраду. Сотни «зеленых» устремились в Кейп-Триб, чтобы лечь под паровые катки. Но дорогу все равно построили, однако под воздействием общественного протеста федеральное правительство обратилось в комиссию по "Всемирному наследию" ООН с просьбой внести в свой реестр район р. Дейнтри. Кейп-Триб стал самым знаменитым населенным пунктом Австралии и частью национального парка.

Сегодня этот укромный, точно не от мира сего, уголок Австралии такой же, как и прежде. Кейп-Триб — малонаселенный городок с несколькими лавчонками, и за исключением двух-трех часов в середине дня, когда сюда прибывают экскурсионные автобусы из Кэрнса, местные пляжи почти пустынны. В джунглях на холмах спрятались новенькие «экологические» пансионаты. Хотя здешние места привлекают гораздо меньше людей, чем Порт-Дуглас, именно тут начинается Барьерный риф (это удивительно, принимая во внимание, что попадающие в море отходы жизнедеятельности тропических лесов разрушают колонии кораллов). Катамараны ежедневно доставляют пассажиров на Маккей-Кей (Mackay Caye) — коралловый утес, облюбованный ныряльщиками.

Прибрежная дорога на Куктаун, чье строительство вызвало бурный протест «зеленых», ныне стала реальностью, хотя и не вполне доступной. Тут вам не обойтись без полноприводного джипа, который промчит вас по туннелям, прорубленным в зарослях девственных джунглей, проскользит по мелководью лесных ручьев и вскарабкается по склонам крутых холмов. Но изумительные ландшафты и блаженное ощущение одиночества стоят того, чтобы совершить это нелегкое путешествие. Дорога открыта лишь в сухой сезон — с апреля до октября, в другое время можно совершить обходной маневр до Кэрнса по Кейп-Йорк-Девелопмент-роуд в глубь суши. А если попадете в Хеленвейл (Helenvale) — непременно загляните в пивную «Лайонз-Ден» — один из старейший пабов в северном Квинсленде, с древней дубовой стойкой, допотопным пианино и огромной коллекцией маринованных змей.

В конце маршрута стоит Куктаун (Cooktown) — городок с населением 1320 чел. и с репутацией "черной дыры" — тропического убежища, где любой беглец мог скрыться от преследователей. Он расположен в том самом мангровом лесу, где капитан Кук почти два месяца ремонтировал пробоины «Эндевора». Местные аборигены племени гугу-яланги оказали ему дружелюбный прием, и сэр Джозеф Бэнкс даже смог провести более глубокие исследования австралийской природы, чем в заливе Ботани-Бей. В частности, тут Бэнкс впервые увидел таинственное существо, которое местные туземцы называли «кенгуру» — хотя в действительности это была маленькая валлаби.

Когда же в 1873 г. некий ирландский старатель обнаружил золото в местной речушке Палмер, Куктаун в одночасье стал самым бойким портом Австралии — тогда тут было открыто 94 пивных — для 35 тыс. старателей. В "Среднем Пабе" (Middle Pub) до сих пор сохранилась фреска с изображением бытовых сценок той славной поры: старатели в одну ночь просаживали тут золотого песка на тысячи фунтов, ухлестывали за женщинами и точно легендарный Палмер Кейт, напивались вусмерть «одурманенным» виски и пробуждались без гроша в кармане где-нибудь на болотах.

Куктауну, где до сих пор живы воспоминания о тех днях, удалось сохранить сонное очарование старины. Под пальмами на широкой главой улице дремлют здания прошлого века, в том числе и три уцелевшие пивнушки (их называют по-простому: Верхняя, Средняя и Нижняя). Исторический музей Джеймса Кука (James Cook Historical Museum) на Хелен-стрит один из лучших в стране: среди его экспонатов есть и якорь «Эндевора», найденный в коралловых зарослях на Рифе. Куктаунское кладбище, к северу от города, может поведать вам много интересных преданий из прошлого.