Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения - Сергей Кашин

► 8–10 кг навоза;

► 60–80 г суперфосфата;

► 20–30 г сульфата калия или хлористого калия – для крыжовника это не принципиально;

► 40–50 г азотного удобрения.

При этом органическое, фосфорное и калийное удобрения вносят за 1 прием осенью, перед осенней перекопкой – это конец сентября – начало октября. Азотное же удобрение делят на 2–3 приема (дозу разбивают соответственно на 2 или 3 равные части). Первый раз – ранней весной, перед весенней перекопкой почвы; 2-й раз – при образовании завязи, в виде подкормки. Если вы делите на 3 части – то 3-й раз азотное удобрение вносится после окончания плодоношения, при закладывании цветочных почек будущего года, а также в виде подкормки. Если же к моменту образования завязи зеленая масса растения избыточно наросла, вместо азотного удобрения лучше внести органическое. Берут примерно 3-ю часть от ежегодной дозы, т. е. по 2,5–3 кг под каждый куст.

В случае, если при обильном плодоношении ягодника наблюдается слабый рост кустов крыжовника, необходима дополнительная подкормка полным минеральным удобрением из расчета по 10 г калийной соли, 15–20 г суперфосфата и 10–15 г азотного удобрения на 1 м2 площади посадок крыжовника. Эту подкормку осуществляют непосредственно во время созревания плодов.

Помните, что в мочевине содержатся 46 % азота, тогда как в аммиачной селитре – всего 34 %. Поэтому при внесении этих видов азотного удобрения дозировка корректируется так: количество мочевины соответствует нижней границе дозы, а аммиачной селитры – верхней.

На скорость роста и характеристики плодоносности крыжовника также очень хорошо влияют внекорневые подкормки растворами борной кислоты и марганца. Концентрация того и другого раствора составляет примерно 0,02–0,05 %. Подкормки осуществляют в виде опрыскивания кустов крыжовника указанными растворами в период цветения. Опрыскивание выполняют 1 раз за цветение, не при ярком солнечном свете – только рано утром, вечером или в пасмурную погоду. Благодаря такой внекорневой подкормке возрастает процент полезной завязи и, следовательно, количества урожая (возможно повышение до 20 %). Кроме того, увеличивается размер ягод и повышается содержание в них сахара.

Основная отличительная особенность малины по сравнению с остальными ягодными кустарниками – ее повышенная требовательность к удобрениям. Это связано с тем, что у малины в отличие от остальных кустарников каждый год отмирает половина, а иногда и более половины всей над земной части растения. На замену отмершим побегам вырастают новые. Это требует значительного расхода питательных элементов почвы. Таким образом почва под малиной истощается значительно быстрее, чем под другими плодово-ягодными растениями, поэтому и удобрять ее нужно более обильно.

Если почва была хорошо заправлена удобрениями перед посадкой малины, начинают регулярное удобрение и подкормку со 2-го года после посадки. В первый год органическое удобрение в этом случае можно использовать в качестве мульчирования почвы.

Лучше удобрять малину смесью навоза с полным минеральным удобрением. Ежегодные дозы внесения удобрений следующие. На 1 м2 посадок малины вносят:

► 4–5 кг органического удобрения: навоза, птичьего помета;

► 10–15 г сульфата калия;

► 20–25 г фосфорного удобрения;

► 10–20 г азотного удобрения.

Малина, как и смородина, плохо отзывается на соединения хлора, поэтому в качестве калийного удобрения применяют сульфат калия (сернокислый калий), а не хлорид (хлористый калий). Можно также использовать древесную золу, в которой содержится достаточное количество калия.

Навоз, калийную соль и суперфосфат вносят под осеннюю перекопку; азотное удобрение – ранней весной, перед весенней перекопкой. Можно разделить внесение азотного удобрения на 2 приема – весной и в начале июня.

Если перед посадкой малины не было внесено органическое удобрение, необходимо внести его в течение 1-го года – всего в количестве по 8–10 кг на 1 м2. Его делят на 3 части и вносят весной, в середине лета и осенью. Помните, что малина не даст хорошего урожая при недостатке органических веществ в почве, их нельзя заменить минеральными подкормками, как это возможно для некоторых других растений.

Если наблюдается сильная урожайность малины при слабом росте и развитии ее побегов, то в июне проводят подкормку органическим удобрением – навозной жижей или птичьим пометом, разведенным в воде. Вносят по ведру раствора органического удобрения на 1 м2 посадок малины. Концентрация раствора стандартная: 1 часть навозной жижи разводят 4–5 частями воды, а 1 часть птичьего помета – 10–12 частями воды.

Удобрения можно вносить ежегодно или чередовать через год. В один год – двойную ежегодную дозу органического удобрения, во 2-й – двойную ежегодную дозу минерального. Это касается только основного удобрения, подкормки же делают ежегодно.

Для малины очень важно не только удобрение, но и мульчирование почвы. Она более восприимчива к мульчированию, чем любые другие ягодные кустарники. Очень хорошо в качестве мульчи использовать лиственно-хвойный компост.

Малина также высокотребовательна к наличию в почве некоторых микроэлементов, в особенности магния и бора. При отсутствии агрохимического анализа почвы недостаток этих элементов можно обнаружить по характерным проявлениям у растения. При недостатке бора, как правило, молодые листья на побегах малины мельчают, становятся бледными, деформируются. Кроме того, могут почернеть и отмереть точки роста побегов. На недостаток магния указывает появление на листьях белых или бледно-желтых пятен при сохранении зеленого цвета у крупных прожилок. Кроме того, кончики листьев у малины загибаются, листья начинают сморщиваться и со временем отмирают. Для восполнения не достатка бора и магния в почву под малиной добавляют буру в дозировке по 2 г на 1 м2 и сернокислый магний (сульфат магния) в дозировке по 25 г на 1 м2 посадок малины.

Отдельный разговор – об удобрении ремонтантных сортов малины. Они требуют еще больше питательных веществ. Поэтому ежегодную дозировку для них увеличивают в 1,5–2 раза. При этом дополнительную дозу органического удобрения делят на 2 части. Одну вносят при основном удобрении – осенью, а 2-ю в виде подкормки – после сбора 1-го урожая. Минеральные удобрения можно вводить за 1 прием или также разделить на 2 приема и объединить с подкормкой органическим удобрением.

Об удобрении земляники следует позаботиться перед ее посадкой, при закладке ягодных грядок. Если вы сажаете землянику в августе, а это более благоприятное время посадки по сравнению с весенней высадкой этой культуры, то удобрить отведенный участок необходимо еще в начале лета. В конце мая – начале июня под перекопку отведенного участка вносят органическое, калийное и фосфорное удобрения. В качестве органического удобрения под землянику лучше использовать перегной, компост или полуперепревший навоз. Дозировка предпосадочной заправки почвы органическим удобрением составляет по 4–5 кг на 1 м2 почвы. Дозировка калийного удобрения – по 25–30 г и фосфорного – по 40–50 г на 1 м2. Если используете двойной гранулированный суперфосфат, уменьшайте дозировку вдвое по сравнению с простым суперфосфатом. Азотное удобрение перед посадкой земляники не добавляют. Делают это ранней весной следующего года при весенней обработке междурядий. Дозировка азотного удобрения – по 20–25 г аммиачной селитры или по 12–15 г мочевины на 1 погонный метр земляничной гряды.

Если была осуществлена правильная предпосадочная заправка почвы, то в течение всего 1-го года удобрения не вносят. Начиная со 2-го года, добавляют минеральные удобрения. Это выполняется 1 раз в год после сбора урожая. Ежегодная дозировка на 1 погонный метр земляничной гряды посадок составляет: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г калийной соли и аммиачной селитры.

При внесении под землянику минеральных удобрений позаботьтесь о том, чтобы они не попадали на растения. Поэтому тщательно заделывайте их в грунт с помощью культиваторов или разрыхлительной бороны. Наиболее удобный и эффективный способ внесения удобрения под землянику следующий. На расстоянии 15–20 см от растений (в междурядье) прокапывают бороздку глубиной около 10 см, в нее заливают смесь минеральных удобрений, разведенную водой, концентрация не принципиальна. Внесение удобрений можно совместить с поливом. После того как раствор впитается, бороздку равняют и мульчируют любым подходящим материалом. Если розетка листьев развита достаточно сильно, азотное удобрение можно исключить.

Земляника обладает слабой морозоустойчивостью, поэтому в морозные зимы ее корневая система способна существенно пострадать. Для восстановления земляничных гряд после неудачной зимовки весной проводят подкормку органическим удобрением: навозной жижей или птичьим пометом. Дозировка подкормки составляет 1 ведро раствора на 1–1,5 погонных метра гряды.