Ремонт и планировка квартиры - Ирина Новикова

Для облегчения выполнения задачи, а также для ориентировки вам потребуется натянуть вдоль помещения так называемый маячный шнур. Вдоль него вы должны нанести на основание слой битумной мастики толщиной около 1 мм, на который и укладывается первый ряд паркетных клепок согласно выбранному вами рисунку.

Небольшое отступление. В России получили популярность три способа укладки паркета: так называемые елочка (в пояснениях не нуждается), вьетнамка (переплетение продольных и поперечных плашек) и палубный способ (когда плашки лежат в продольном направлении). Выбирайте тот способ, который вам больше нравится.

Мы собираемся описать вам всего лишь один, но самый распространенный способ укладки штучного паркета.

«Елочка». При подготовке основания под паркет на него при необходимости можно наклеить древесноволокнистые плиты. Причем после их просушки желательно огрунтовать мастикой как само основание, так и плиты.

Настилать паркет, используя холодные мастики, желательно от стены, потому что в этом случае вам не придется пилить слишком много планок. Единственное, что необходимо сделать – так это предварительно обрезать концы планок пристенного ряда под углом в 45° и под этим углом уложить первый ряд планок, делая отступ от стены на 1,5–2 см.

Если вы используете горячую мастику, вам необходимо укладывать паркет сразу же после ее нанесения. В силу того, что, соприкасаясь со стяжкой, мастика быстро твердеет, передвигать по ней клепки становится затруднительно. Большими полосами мастику в этих случаях лучше не наносить.

Самое первое звено «елки» целесообразно собирать предварительно насухо и только потом укладывать на мастику. Мастику следует хорошо перемешать и налить тонкой струей вдоль стены. После чего взять в руки шпатель или гребенку и разровнять слой. Мастичная полоса должна быть несколько большей ширины, чем ширина укладываемой «елки».

Покончив с укладкой первого звена, приступайте к следующей настилке, продолжая маячную «елку». Укладывать и следует точно по шнуру. Старайтесь делать так, чтобы зазоры между отдельными клепками не превышали 0,3 мм.

Эти клепки соединяются в шпунт и подгоняются легкими ударами по самому низу кромки. Когда вы выполните маячный ряд, следует настелить рядовое покрытие в указанном порядке.

Маячную «елку» необходимо закрепить с обоих концов, используя деревянные вкладыши, которые забиваются в зазоры между стеной и паркетом таким образом, чтобы планки прилегали максимально плотно друг к другу, а также к основанию всей своей нижней плоскостью.

Приступая к настилке следующих планок, вы должны находиться на ранее уложенном полу. Под действием силы вашей тяжести планки будут прилегать друг к другу еще плотнее.

Правда, существует вероятность того, что вы сдвинете с места отдельные планки или вообще целый ряд. Так что будьте осторожны и уподобляйтесь водомеркам, которые в своем скольжении по воде практически не тревожат гладь воды. Чтобы уменьшить степень риска, вы и вбиваете деревянные вкладыши в зазоры между стеной и паркетом.

Когда вы настилаете паркет у противоположной стены (конец последнего ряда), используйте оставшиеся обрезки планок после их заготовки для самого первого ряда. Все неполные планки в обязательном порядке соединяют в паз и гребень, что дает возможность создать монолитную паркетную плиту, которая прочно приклеивается к основанию.

Настелив паркет полностью, его обычно временно закрепляют деревянными вкладышами, которые забивают в зазоры, оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами. Расстояние между вкладышами должно быть порядка 50 см, что обеспечит неподвижность паркета, пока твердеет мастика. После настилки паркет рекомендуется выдержать в течение 3 сут и только потом приступать к строжке или циклеванию.

Тот зазор, который останется между продольными стенами и паркетной плитой, закрывается плинтусом. Для этого его и придумали люди.

Другой способ настилки паркета требует вашего умения пользоваться молотком: она осуществляется на гвоздях. Технология практически та же самая, только укладка паркета на гвоздях выполняется исключительно по основанию из древесноволокнистых плит.

Чтобы правильно сделать такую укладку, вам потребуется натянуть по центру помещения шнур, естественно, перпендикулярно к окну. Затем следует уложить несколько пар клепок под углом в 45° таким образом, чтобы углы клепок располагались непосредственно под шнуром. После этого надо прибить первые две планки, а за ними два ряда клепок, расположенных по обе стороны от маячного шнура.

И далее, когда вы будете выкладывать остальные ряды, забивайте гребень в шпунт клепки, уложенной ранее, и закрепляйте гвоздями: один гвоздь вбивается в торцевой паз, два других – в продольный. Но учтите, что гвозди необходимо вбивать в пазы под углом, а их шляпки обязательно утапливать добойником заподлицо с древесиной.

Паркетные доски

Прежде всего начнем с расширения вашего кругозора: паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойкий клей.

Как правило, все паркетные доски одинаково толсты и широки, с одной стороны у них расположены гребни, с другой – пазы. Что поделать, стандарт!

Паркетные доски можно настилать как на деревянные, так и на бетонные основания, но исключительно по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались. Надо сказать, это маленькое расстояние.

Гвозди, которыми вы собираетесь крепить доски к лагам, должны быть 60–70 мм в длину, и вбивать их нужно под наклоном в самое основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей обязательно нужно утапливать добойником в толщу древесины.

Залог надежности паркетного покрытия в том, что вы прибиваете паркетную доску к каждой лаге. Нельзя пропустить ни одной из них. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт и плотно сплачивают. Стыки досок обязательно должны находиться на лагах, образуя одну прямую линию. Если паркетная доска оказалась слишком длинной и свешивается над лагой более чем на 10 см, нужно уложить дополнительную лагу. Также не будет лишним, если вы, настилая паркетные доски, будете регулярно проверять, не прогибается ли пол под ногами.

Если он все же прогибается, есть два выхода: либо подкладывать новые лаги, либо плотно подсыпать песок. Кстати говоря, при подсыпке песка нет необходимости делать вентиляционные отверстия для проветривания.

Те паркетные доски, которые были покрыты лаком еще на заводе, дополнительной обработки после настилки не требуют. Напоследок можно добавить, что в комнатах такие доски укладывают по направлению света, а в коридорах – по направлению движения людей.

Щитовой паркет

Этот вид паркета некоторые остряки еще называют «сандвичем», «бутербродом» и так далее. Это объясняется тем, что состоит он из основы (можно называть ее «основа-щит»), на которую наклеены паркетные клепки. Щитовой паркет намного удобнее штучного, так как не требует специально подготовленной основы и стелется прямо по лагам.

Настилать щитовой паркет следует с укладки маячных рядов. Два пересекающихся под прямым углом шнура нужно натянуть вдоль двух смежных стен на расстоянии размера щита плюс 1 см. По ним в виде буквы Г укладывают два ряда щитов.

После того как вы уложите и закрепите первый щит, вам следует заложить в пазы соединительные рейки, на которые насаживают уже следующий щит. К лагам щиты притягивают гвоздями.

Когда паркет полностью уложен, его следует очистить от пыли и мусора и протереть влажной тряпкой. Теперь приходит время шерхебеля или рубанка, которыми как следует выравнивают паркет.

Направлять движение инструмента нужно только вдоль древесных волокон плитки. После этого рубанок уступает место цикле (рис. 83) специально для того, чтобы с ее помощью снять оставшийся на поверхности плиток после высыхания ворс. В случае если ваш щитовой паркет изготовлен из твердых пород дерева, вам придется пройтись циклей не один раз.

Рис. 83. Различные виды циклей

Готовый паркет следует еще раз тщательно очистить, высушить и покрыть лаком (можно мастикой). Поскольку испарения этих составов ядовиты, лучше работать с открытыми окнами и дверями.

Ремонт паркета

Теперь давайте поговорим о грустном: длительная эксплуатация приводит, в конце концов, к изнашиванию паркетных полов. Отдельные планки выпадают, образуются углубления. Короче говоря, много чего может случиться с вашим паркетом.

Для устранения углублений вам придется вооружиться рубанком и строгать паркет для выравнивания поверхности пола. Впрочем, стоит обратить внимание на то, что самый эффективный способ восстановления паркета – полная замена его поврежденных участков.