Библия автомобилиста - Александр Прозоров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Замену тормозных колодок желательно совместить с проверкой состояния тормозного диска. Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но в среднем для машин универсального типа требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.
Совет в тему:
Если вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду – особой разницы по сравнению в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится заметно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль – причина кроется скорее всего в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать…
10.4 Проверка аккумулятора
10.4.1 Уровень электролита в аккумуляторе
Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее – неприятный день стартер не откажется крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.
Однако идиллия эта заканчивается сразу, как только на машине выходит из строя реле зарядки. И не просто выходит, а замыкает, давая максимально возможный для генератора ток зарядки.
Первое, что происходит в таких условиях: аккумулятор получает переразряд, закипает (именно закипает, без кавычек), из него выпаривается дистиллированная вода, а потом и электролит, батарея высыхает и – выходит из строя. Соответственно, в потери автовладельца при этом входит помимо самого реле еще и аккумулятор, а деталька это отнюдь не дешевая.
А ведь решить подобную проблему очень просто! Достаточно хоть раз в месяц поглядывать на аккумулятор и, благо стенки в нем ныне прозрачные, проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми.
10.4.2 Емкость аккумулятора
Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать умирающий аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?
Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5% от номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит, или нет. Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет», и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами и можно выносить приговор:
Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.
Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.
Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.
6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.
8 часов – скоро придется покупать новую батарею.
10 часов – еще поживет немного.
12 часов – пока можно обойтись.
14 часов – да в общем ничего аккумулятор.
16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?
10.5.1 Уровень масла в коробке передач
Желаемая частота проверки – раз в полгода при отсутствии следов подтекания. Проверка производится слесарем путем макания пальца в заливное отверстие сбоку. Палец должен ощутить присутствие масла.
В наше время заводы-изготовители уверены, что современное масло, залитое в КПП, исправно отслужит весь срок эксплуатации агрегата. Ведь в коробку переключения передач, в отличие от двигателя, не попадают продукты сгорания, содержащие целый букет серных, кислотных и соляных примесей, оно не выгорает, не попадает в воду или под маслоотражательные колпачки.
Однако тут следует вспомнить, что, по мнению западных специалистов, полный износ автомобиля наступает после 10 лет службы, а безопасный срок эксплуатации составляет 7-9 лет для машин западного производства, и 3-4 года для российских. У нас же в стране автомобиль возрастом за 20 лет – не редкость. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать машину достаточно долго, масло в коробке машины желательно иногда все-таки менять. Хотя бы раз на 50-60 тысяч километров пробега. Можно выгадать продление срока эксплуатации раза в два-три.
Совет в тему:
При самостоятельной замене масла в коробке передач желательно сперва откручивать заливную пробку, а уже потом сливную. Дело в том, что редко откручиваемая пробка иногда закисает на своем месте, и извлечь ее довольно сложно. Если масло еще не слито, вы всегда имеете шанс пойти на попятный и поездить на старом. А вот если вы успели масло слить, а залить свежее не имеете возможности, то это уже можно считать изрядной неприятностью.
10.5 Шаровая опора
Этот малозаметный узел имеет первостепенное значение для безопасности водителя. Он, и только он, удерживает передние колеса в вертикальном положении, не давая им «вывернуться» наружу. Если прозевать момент образования в шаровой опоре люфтов, то, как минимум, можно получить стуки в рулевое колесо на высоких скоростях, а как максимум – в самый неожиданный момент одно из рулевых колес может «подвернуться» и лечь на бок.
К сожалению, под нагрузкой, на стоящей машине, износа шаровой опоры заметить невозможно. Дабы избежать аварии, возьмите себе за правило каждый раз, когда вы в силу каких-либо причин поддомкрачиваете переднюю часть автомобиля, браться одной рукой за верхнюю часть вывешенного колеса, другой за нижнюю и с силой его покачивать. Ощутимый люфт будет свидетельствовать об износе шаровых опор.
Эту неисправность следует устранить в реммастерской в ближайшие дни!
10.6 Давление в шинах
Разница давления в шинах, стоящих на одной оси, может приводить к тому, что во время движения машину станет «уводить» в сторону. Поэтому при первых признаках такой неисправности начинать ремонт желательно с проверки давления воздуха в колесах. В 80% случаев вам подадобится не автослесарь, а шиномонтаж.
10.7 Целостность топливной магистрали
На инжекторных машинах топливная магистраль находится под повышенным давлением, поэтому любая неплотность приводит к утечке бензина (карбюраторные «авто» при этом просто начинают подсасывать воздух). Дабы не загореться от случайно брошенного кем-то окурка желательно хотя бы раз в неделю заглядывать под машину, оставленную с включенным зажиганием.
Яма или подъемник для проверки не нужны: в случае утечки топлива вы увидите, как из-под днища машины капает жидкость и ощутите характерный запах бензина.
10.8 Чистота вентиляционной трубки бензобака
Правда-правда, есть такая. И роль выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление и его может просто раздавить атмосферным давлением.
Характерные признаки неисправности:
1) Вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки легко заводится снова; при осмотре заглохшего двигателя выясняется, что в карбюраторе нет бензина.
2) В бак почему-то входит все меньше и меньше бензина.
Если у вас присутствуют оба признака: оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. При этом емкость бака может уменьшиться в 4 раза!!! (реальный случай)
10.9 Воздушный фильтр.
Вы не поверите, но это один из наиболее важных узлов автомобиля. Причем его замена без особого труда производится любым желающим. Проверять фильтр желательно хотя бы раз в месяц или после пробега 2-3 тысяч километров. При этом следует обращать внимание на два момента:
– чистота фильтра. Загрязнение элемента приводит к повышенному расходу топлива.
– отсутствие сквозных дыр, зазоров между фильтром и корпусом, перекосов. Появление зазоров или отверстий приводит к выходу двигателя из строя.
Это не преувеличение! В таком случае мелкая пыль, поступающая в цилиндры двигателя вместе с потоками воздуха, начинает обрабатывать внутренние поверхности цилиндров, поршней и колец натуральным наждаком. И через полгода-год такой эксплуатации двигатель потребует капитального ремонта. Причем дизельный двигатель – еще раньше, поскольку падение компрессии дизельного двигателя ниже 25 килограмм на квадратный сантиметр не позволит ему заводится со стартера.
