Как создать эко огород. Советы врача и садовода с 40-летним стажем! - Геннадий Распопов

Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами («Брексил», «Мастер» и т. п.) – пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.

Бывает, томаты трескаются. В открытом грунте редко, в теплице часто. Беда всех начинающих – поверхностный полив, сверху влага есть, а в глубине в жаркие июльские дни закончилась, а жара в теплице из пленки до +40 °С. Я для этих целей имею дешевые строительные затеняющие сетки и накидываю их на теплицу в солнечные дни. Днем обеспечиваю сквозное проветривание и глубокий полив пару раз в неделю.

Запаздывание с удалением пасынков очень негативно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек. Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3–4 см, не оставляя пеньков. Не слушайте советчиков, что нижние пасынки надо наклонять и укоренять. Мы не Кубань, нас лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3–5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

Не верьте, что есть не пасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле в открытом грунте даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удалите все пасынки до первой кисти. Но если под первой кистью есть очень сильный пасынок, оставьте его вторым стволиком! Затем ведите в два ствола, оставляя кисти и удаляя все пасынки.

С середины июля я в открытом грунте прищипываю верхушки и все не зацветшие кисти. Удаляю листья до 1–2 кисти и начинаю регулярно собирать урожай спелых помидорчиков. Одновременно каждые 3–4 дня пасынкую.

В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2–3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью и еще один – немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков, который толще – тот оставляете, остальные все – удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, тогда – в два ствола. Никаких игр и жалости к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.

Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист – помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому старые, желтеющие и покрытые пятнами листья подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые листья – свет и воздух важнее.

Главное правило: если в кисти еще не завязались все ягоды, то сверху над кистью должны быть целыми большинство листьев. И наоборот – если в кисти все томаты уже завязались, то ниже этой кисти можете спокойно все листья убрать. Ближе к началу августа в нашей полосе в теплице обычно начинают прищипывать и макушки томатов. То есть предполагается, что все дальнейшие кисти все равно не успеют сформировать урожай.

Весной я включаю на компьютере карты прогноза погоды своей зоны каждый вечер. Это становится «болезнью» с середины апреля. В трехдневный прогноз – верю, в недельном – сомневаюсь, в двухнедельный не верю совсем. Для теплицы меня интересует отсутствие сильных заморозков в ближайшие 10 дней. Для грунта – ночные температуры выше +8 °C. Если этот прогноз меня устраивает, измеряю температуру почвы на глубине 5 и 15 см. Верхний слой должен быть выше +15  °С, нижний – выше +10  °С. Если температура недостаточно высокая, а высаживать надо, то насыпаю холмики теплой рыхлой органической почвы слоем 10 см. Если солнечный день – то почву днем накрываю прозрачной пленкой, на ночь – нетканым материалом, он и греет, и кислород для биоты пропускает.

Планирую грядки под томаты с осени. Предшественники – любые культуры кроме картофеля. Нежелательно после огурцов, где много органики, опасен азотный перекорм. Если в почве азота мало, вношу осенью полуперепревшую органику по ведру на 1 м 2, углерода побольше, свежего навоза поменьше. Весной, как только почва оттаивает, взрыхляю органику вилами. Дней за 10–14 до предполагаемой посадки начинаю активировать почвенную биоту. Для этого нужно две вещи – кислород и простые сахара.

Я или плоскорезом, или мотокультиватором рыхлю верхний слой 5–7 см и проливаю АКЧ с добавкой 1–2 % сахаров, лучше патока или меласса, можно старое варенье, весной вместо АКЧ можно любой ЭМ-препарат. Сахара активизируют рост почвенных аэробов, затем просыпаются мелкие почвенные инженеры (мезобиота) и делают тысячи ходов, рыхлят почву. Если биота с первого раза не прогрела почву, я повторяю рыхление и пролив АКЧ с сахарами через неделю. На моих грядках, где сложились активные пищевые цепочки за предшествующие годы, через неделю разница между почвой, активированной сахарами, и нетронутой почвой составляет 5 °C, или «забег» в сроках высадки 10–15 дней.

Садоводу важно освоить локальные подкормки. Анахронизмом являются для меня такие, например, диаметрально противоположные рекомендации. Совет «химиков»: сколько и каких минеральных удобрений сыпать в лунку, на какую глубину и сколько и как часто минералкой подкармливать. Совет «природников»: не применять никаких минеральных удобрений, только органическую мульчу.

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается, минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные своими выделениями в ризосфере.

И наоборот, томаты не растут на одной органике, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются покушать такие перекормленные растения.

Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3–57 г (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше органо-минеральные Буйские ОМУ, неплохо «Кемиру» или «Фертику». В дождливое лето иногда в июле повторяю такое внесение.

Если почувствую на некоторых кустах признаки дефицита магния или кальция – внесу профилактически в почву всей грядки калимаг, а листья опрыскаю кальциевой селитрой. На моих грядках, где много органики и очень активная почвенная биота, не может быть в принципе дефицита микроэлементов. При локальном внесении минеральных медленно действующих удобрений угнетается ризосферная биота у 5 % корней. А 95 % корней работают в содружестве с симбионтными грибами, бактериями и мезобиотой, получают от них витамины. Только при локальном внесении минералка повышает урожай и качество одновременно.

Я имею в достатке два вида мульчи. Это пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты, соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30. Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но в них много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микропоры в почве, делать землю комковатой, структурной.

Я наблюдаю за почвой, ее влажностью и рыхлостью, слежу за ростом растений, нет ли избытка азота. И подобно тому, как художник по вдохновению сочетает краски, как кулинар соединяет продукты и пряности, я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбираю дозы компоста, а сверху дозы сладкой щепы. И все это каждые 7–10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу в дом на дегустацию свой результат: на блюде разноцветные спелые, ароматные, сахарные, «взрывающиеся» на зубах от концентрации витаминов помидорчики и помидорищи.

О болезнях томатов

Защита от грибковых болезней – это профилактика. Минимум химии – максимум биологии. Я микродоз пестицидов не боюсь. Как врач утверждаю, микродозы вредных веществ к нам в организм поступают ежеминутно. Мы дышим выхлопами автомобилей, и даже в хлебе всегда есть плесень (спорынья в микродозах), в комнатах бытовая химия – везде и всегда. Я потребляю 90 % продуктов со своего огорода, но крупы, хлеб, жиры, сахар покупаю, а это десятки вредных добавок. Я знаю, что ежедневные пара яблок из сада и пара своих помидоров, сразу с ветки в рот, все эти яды нейтрализуют, помогут работе печени.