Культурология: конспект лекций - Дильнара Еникеева

XVII в. – это эпоха барокко, изобилие рельефно «вылепленных» форм, достигаемых за счет использования самой ткани: рюши, оборки, пучки лент, банты. Ими могли украшать любую деталь костюма, вплоть до перчаток, штанов, туфель. Деталь, характерная для барокко и рококо – обувь на каблуках (как у женщин, так и у мужчин). Каблук меняет манеру держаться, делает походку несколько искусственной, но одновременно и пластичной.

Экспансию барочной пышности не смогли остановить даже многочисленные законы против роскоши. Они запрещали не только простолюдинам, но и дворянству использовать золотую и серебряную отделку, ткани с золотой нитью, импортные чулки, кружева и другие предметы роскоши. В результате этих мер основным и часто единственным украшением костюма становятся ленты, и тем больше и щедрее их используют.

На протяжении всего XVII в. носят корсет, но форма его неоднократно меняется. В первой половине века он короткий, доминирующая линия костюма – горизонталь плечевого пояса. Объемные, баллонообразные рукава и пышная юбка создают впечатление крупной, полной фигуры. Поверх платья надевали еще одно, верхнее – распашной роб, скрепленный на корсаже застежкой или шнуровкой.

Женщины делают прически из собственных волос: спереди челка, с боков локоны, а основная масса волос уложена в пучок. Украшений немного, чаще всего в них используется жемчуг: ожерелья, розетки, серьги и т. д. Туфли на высоких изогнутых каблуках из цветной кожи или тканей декорируют бантами, лентами, розетками. Обязательная принадлежность костюма – перчатки. Они искусно отделываются, пропитываются духами. У пояса на шнурках или лентах носят роскошные безделушки – веера, маленькие зеркальца и т. д. В моде мушки: их вырезают из черного бархата или тафты самых разнообразных форм – звезд, цветов, кораблей и пр. Они могли быть крошечными или достигать нескольких сантиметров – объем и количество зависели от личного вкуса.

Со второй половины XVII в. костюм теряет свою пышность. Корсет приобретает вытянутую форму, приподнимая грудь и сильно затягивая талию (40 см), линия которой несколько занижена. Рукава сужаются и становятся короче (до локтя), а снизу украшаются кружевными оборками. Создается впечатление «узкой», изящной фигуры. Особенность платья – декольте, его носят все. Среди модных деталей туалета – зонтики, кружевные фартуки, а также трубки для курения. Табак – новое явление моды, его курят (для чего используют длинные дамские трубки) или нюхают (используют изящные табакерки).

XVIII в. – последний этап развития аристократического костюма. Лидерство в создании новых модных форм переходит от двора к аристократическим салонам. Вместо величественности и импозантности – изысканность, вместо представительности – несерьезная детскость, незрелость. Костюм и косметика не дифференцированы по возрасту: напудренные, накрашенные, в париках, – все одинаково моложавы. Господствующая гамма цветов – светлая, постельная: розовый, голубой, лимонный.

В женский костюм вновь возвращается каркасная юбка. Жесткая основа искажает естественные формы. Талия узко затягивается в корсет, а бедра чрезвычайно увеличиваются из-за панье[40] – каркасной юбки на обручах из китового уса или металлических пластин. Объем бедер становится огромным (они даже снабжались специальными шарнирами, уменьшавшими их объем, когда нужно было пройти в дверь или сесть в карету). Затянутый корсетом лиф и расширенные до гротеска бедра создают в высшей мере искусственные формы. Женскую фигуру сравнивают с цветком в вазе, уподобляют опрокинутой рюмке.

В XVIII в. появляется неглиже[41] (фр. – небрежный) – одежда для дома, утренних прогулок и приемов. Прически меняются неоднократно. В первой половине века головка у женщин маленькая, изящная с небольшими локонами. Волосы обильно пудрят, на лицо накладывают макияж. Все также увлекаются мушками. Во второй половине века прическе стали уделять такое внимание, что она превращается в настоящее искусство. Особенно неестественна и вычурна она была в 1980-1990-х гг. – в так называемую эпоху Марии-Антуанетты. Используя сложные каркасы, взбивая, завивая волосы, на голове создают целые композиции: корабли, блюда с фруктами, садово-парковые пейзажи. Прическа делалась, естественно, не на один день. Отсюда задачей становятся обычный сон, гигиена. Обильные употребления румян, краски, гротескные прически вовсе не способствовали частому умыванию. Запах пота, вши, сопровождающие самую аристократическую публику – отличительный признак того времени.

В эпоху абсолютизма существует особая любовь, «любовь стала вопросом тщеславия. Иная женщина старается взять верх над другими женщинами числом своих возлюбленных»[42]. Мужчины и дамы ведут «мотыльковый» образ жизни, порхая от одной связи к другой. Первый совет, который давали молодой жене ее светские подруги – «взять себе любовника». Его надо было иметь, чтобы соответствовать требованиям света. Общество желало быть в курсе дел. Дух галантности требовал впечатлений все новых и новых. Отсюда такие перемены или, лучше сказать, «смены». В высших слоях женщины именно в браке получают максимальную свободу, ведут праздную жизнь.

Век женщины – феномен культурной, но не правовой сферы.

Список литературы

1. Артановский С. Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. Л.: Просвещение, 1967.

2. Белик А. А. Культурная антропология // Этнографическое обозрение. 2000. № 6.

3. Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 2000.

4. Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1998.

5. Блох И. История проституции. М., 1994.

6. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. М., 1989.

7. Библер В. Г. От наукоучения к логике культуры. М., 1991.

8. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995.

9. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. М., 2000.

10. Бромлей Ю. Этнография за рубежом. Историографические очерки. М., 1979.

11. Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995.

12. Волкова Е. В. Произведение искусства в мире художественной культуры. М., 1993.

13. Воронкова Л. П. Культурная антропология как наука. М., 1997.

14. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1998.

15. Гуссерль Э. Философия культуры и парадигма философствования // Вопросы философии. 1995. № 7.

16. Гадамер Г. Г. Истина и метод. М., 1988.

17. Гайденко П.П. Творчество / Философская энциклопедия в 5 томах. М., 1970.

18. Грушин Б. А. Массовое сознание. М., 1987.

19. Гуревич А. Я. Социологическая мифология. М., 1983.

20. Горбатов А. В. Основные школы и концепции культурологии. Кемерово, 2000.

21. Гуревич П. С. Философия культуры. М., 1995.

22. Галантный век. М., 1994.

23. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991.

24. Дюби Ж. Европа в Средние века. М., 1994.

25. Дюркгейм Э. Социология: ее предмет, метод, предназначение. М., 1995.

26. Дюпуи Е. Проституция в древности. К., 1991.

27. Ерасов Б. С. Социальная культурология 2 части. Ч. I, II. М., 1994.

28. Закс Л. А. Художественное сознание. Свердловск., 1990.

29. Ионин А. Г. Социология культуры.: Учебное пособие. М., 1998.

30. Иконникова С. Н. История культурологии. СПб., 1996.

31. Иванов К. А. Многоликое Средневековье. М., 1996.

32. Культура: теории и проблемы. М., 1995.

33. Кассирер Э. Философия символических форм в 3 т. Т. 1. М., 1994. Т. 1.

34. Конт О. Курс позитивной философии. М., 1989.

35. Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность. М., 2002.

36. Каминская Н. М. История костюма. М., 1986.

37. Культура эпохи Возрождения. Л., 1986.

38. Кармин А. С. Основы культурологи: морфология культуры. СПб.: Лань, 1997.

39. Кассирер Э. Познание и действительность: Понятие о субстанции и понятие о функции. СПб.: Книга, 1996.

40. Козлова Н. Н. Введение в социальную антропологию. Курс лекций. М., 1996.

41. Круглова Л. К. Социокультурная антропология: Учебное пособие. СПб., 2000.

42. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.В. Грача Ростов-на-Дону, 1995.

43. Культурология. Основы теории и истории культуры / Под ред. И. Ф. Кефели. СПб., 1996.

44. Культурология / Под ред. В. И. Добрынина. М., 1993.

45. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

46. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

47. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.

48. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.

49. Лурье С. В. Историческая этнология. М., 1997.

50. Межуев В. М. Классическая модель культуры: проблема культуры и философии Нового времени // Культура: теории и проблемы. М., 1995.

51. Мольер Ж. Б. Смешные жеманницы. М., 1990.

52. Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972.

53. Малиновский Б. К. Научная теория культуры. М., 1999.

54. Марков Б. В. Философская антропология: Очерки истории и теории. СПб.: Лань., 1997.

55. Маркузе Г. Одномерный человек // Американская социологическая мысль. М., 1994.