Ваш дом - Александра Гурова

В нечерноземной полосе в каждую яму вносят под яблоню и грушу 20–25 кг перегноя или компоста, 1–1,6 кг суперфосфата, 150–200 г хлористого калия или 1 кг печной древесной золы. На кислых подзолистых почвах в каждую яму вносят 1–1,5 кг извести пушонки. Под вишню и сливу нормы удобрений уменьшают вдвое.

На черноземных почвах в каждую яму вносят 12–15 кг перегноя или компоста, 300–400 г суперфосфата, 60 г хлористого калия, 200 г печной золы, 60 г аммиачной селитры. Перегной и известь смешивают со всей почвой, предназначенной для посадочной ямы. Две трети минеральных удобрений вносят на дно ямы и одну треть смешивают с землей, которой засыпают нижнюю часть ямы. В почву верхней половины ямы, где размещаются корни дерева минеральные удобрения не вносят. Корни засыпают землей (без минеральных удобрений). Если внесены минеральные удобрения, надо растения в первые годы после их посадки хорошо поливать.

В центр ямы до посадки дерева вбивают на глубину 15–20 см, кол длиной до 1,4 м, в зависимости от высоты штамба. Вершина кола должна быть немного ниже сучьев кроны.

За неделю до посадки в яму до половины или на три четверти ее глубины насыпают отлогим холмиком удобренную землю. Перед посадкой деревьев холмик слегка утаптывают ногой. Саженцы тщательно осматривают и больные или поврежденные корни обрезают острым ножом. Перед посадкой корни деревьев опускают в жидкую почвенную болтушку и немедленно сажают. Высота почвенной шейки должна быть при посадке на 3–5 см выше уровня почвы, а при полной осадке ее в яме — на уровне почвы.

Сажают деревья вдвоем. Один ставит дерево на холмик, равномерно расправляет по холмику земли корни и тщательно распределяет руками между ними рыхлую землю. Другой засыпает яму землей и равномерно утаптывает ее ногами.

После окончательной засыпки ямы землю утаптывают вторично. Затем делают на ширину ямы лунку с валиком по краям и наливают в нее 2–3 ведра воды. Образовавшиеся при этом пустоты засыпают рыхлой землей. После полива почву приствольного круга покрывают соломистым навозом, торфом или компостом слоем 7–10 см.

Посаженное дерево временно привязывают мочалом (не туго) к колу, чтобы его не раскачивало ветром. Летом подвязку делают более плотной.

Весной основные ветви кроны обрезают на 1/4–1/3 их длины. Весной и летом при засушливой погоде посаженные деревья 2–3 раза поливают водой. Почву в приствольных кругах поддерживают в разрыхленном и чистом состоянии.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ

Прежде всего надо знать, что плодовые и ягодные культуры — растения многолетние, произрастающие на одном месте десятки лет, а потому важно при закладке сада не допустить промахов, позднее ошибки трудно бывает исправить.

Посадите, например, яблоню неизвестного сорта, начнет она давать урожай через 6–7 лет, а яблоки окажутся невкусные, непривлекательные на вид, деревья болеют, часто погибают.

Выбирайте плоды и сорта, которые в вашей, местности хорошо произрастают, обильно плодоносят и долговечны. Такие сорта выращивают местные плодово-ягодные питомники. Если ваш сад в средней полосе РСФСР, не приобретайте саженцы на рынках и завезенные из южных районов.

Не увлекайтесь многосортностью. Достаточно посадить 3–4 зарекомендовавших себя сорта яблок. На 6 сотках целесообразно посадить 10–12 яблонь (зимних сортов — 4–5; осенних — 3–4; летних — 2–3); вишни — 5–6, крыжовника 4–5 кустов; черной смородины — 10–12; белой и красной — 3–4; малины — 70–80, земляники — 400–500 кустиков.

Осенью, в разгар отпуска саженцев из питомников наблюдаешь иногда такую картину: саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников перевозят в городским транспорте с необорванными листьями. Это плохо! В любых случаях на саженцах необходимо удалить листья, не повредив почек. Листья испаряют воду, растения подсушиваются.

Не допускайте излишней загущенности в посадках, в дальнейшем это отрицательно отразится на росте и урожайности насаждений.

При посадке разместите садовые насаждения так: яблоню и грушу — на расстоянии 3–4×6 м, вишню и сливу — 3×3 м, крыжовник и смородину—1,5×1,5 м, малину посадите в сплошную канаву с расстоянием 0,6–0,7 м между растениями. Землянику лучше посадить на грядку в 2 ряда с расстояниями 30–40 см между рядами и 25–30 см между саженцами.

ЛЕТО В САДУ

Деревья и ягодные кустарники в зеленом убранстве, хорошо растут. Но вместе с ними на приствольных кругах появляются и сорняки. После прошедшего дождя уплотняется почва, не пропускает к корням воздух.

Вооружившись мотыгой или садовыми вилами, взрыхлите почву вокруг растений, но неглубоко, чтобы не повредить корни. Сорняки будут уничтожены. Не злоупотребляйте частым рыхлением — пользы от этого мало. Да и поливать растения надо по мере необходимости, когда почва подсыхает. Когда вода после полива впитается в почву и сверху образуется корочка, надо прорыхлить, а если найдется навозный перегной или размельченный торф, прикрыть приствольные круги небольшим слоем. Это хорошо удержит влагу в почве и будет препятствовать росту сорняков.

В первый год после высадки никаких удобрений саженцам не дают. Достаточно тех, что были внесены в посадочную яму.

Не придумывайте для себя лишней работы в саду, как это иногда делают некоторые начинающие садоводы, которые чуть ли не каждую неделю почву рыхлят и саженцы поливают. Особенно вредно поливать часто и понемногу, да еще и очень холодной водой.

Вредителей и болезней в саду пока мало, отпадает необходимость приобретения и пользования ядохимикатами. Если и обнаружите на ветвях одиночных гусениц, тлю, то просто снимите их и уничтожьте.

Не допускайте излишнего уплотнения, загущения посадок. В саду должны быть удобные для прохода дорожки, свободный доступ к хозяйственным постройкам, к месту хранения удобрений. Используйте площадь участка так, чтобы ваши посадки не затеняли соседних насаждений.

В саду неизбежно накопление отходов (строительный мусор, срезанные ветви и т. п.). Их нужно сжигать. Костры разрешается разводить лишь за пределами сада в отдаленных от построек местах, с обязательным соблюдением установленных правил пожарной безопасности.

УТЕПЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В районах с суровыми зимами плодовые сады следует закладывать, как правило, весной. Вишню в средней полосе также наиболее целесообразно сажать весной.

Чтобы предохранить от вымерзания корневую систему молодых деревьев яблони, посаженных осенью, их необходимо окучивать. Обычно это делают одновременно с посадкой или несколько позже, но обязательно до наступления морозов. Вокруг ствола дерева насыпают холмик земли высотой 15–20 см и хорошо его уплотняют. Утепляют корневую систему также торфом, навозом и другими рыхлящими материалами, раскладывая их вокруг дерева слоем в 8–12 см.

Для защиты от зимних повреждений и морозов стволы молодых деревьев и основные ветви обвязывают ветками хвойных пород, стеблями камыша, подсолнечника и кукурузы. Иногда применяют обвязку лубками, толем. Такая обвязка защищает также от зайцев и мышей.

Обвязку деревьев производят поздней осенью, но обязательно до наступления морозов и выпадения снега. Хорошей защитой против ожогов является побелка известью стволов и основных сучьев молодых деревьев. Ее надо проводить также поздней осенью.

В районах, где выпадает много снега и предполагается наступление сильных морозов, деревья окучивают снегом, нагребая его к дереву до уровня основных скелетных веток.

Весной необходимо снять материалы с приствольных кругов как можно раньше, так как они задерживают прогревание почвы и начало роста корней.

КОГДА И КАК СНИМАТЬ ЯБЛОКИ

Осенние сорта яблок снимают, когда начнут опадать здоровые плоды. Зимние же срывают задолго до так называемой потребительской ценности. Пусть они еще тверды и не совсем сахаристы, но при лежке приобретут и нежность и приятный вкус. Признаки наступления срока съема у сортов, подлежащих длительному хранению, такие: Пепин шафранный начинают убирать при бледно-розовой окраске, Антоновку обыкновенную и Анис серый — в начале опадения здоровых яблок (последняя декада августа), Осеннее полосатое и Мельбу — в пору потемнения семян (до 25 сентября). Грушу бессемянку срывают дней за 15 до окончательной зрелости, то есть, когда ее плоды еще по цвету зеленые. Дольше всего до начала октября, остаются на ветках яблоки, устойчивые к осыпанию: Славянка, Скрижапель, Кандиль-китайка и Пепин шафранный. Их срывают, не откладывая дело до морозов.

Для съема яблок необходим некоторый инвентарь: высокие корзины-столбушки, обшитые изнутри материалом, или ведра с мягкой обшивкой, лестницы-стремянки. К ручкам тары лучше приделать деревянный крюк — так удобнее вешать корзину на сучок или на перекладину лестницы. Неплохо и в руках иметь метровый деревянный крюк: им легко подтягивать ветки с плодами.