Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки - Дмитрий Фатин

Резина, если ею правильно пользоваться, оказывается неоценимым подспорьем в наших тренировках. Есть элементы, которые можно наработать только с ней. Методики мы подробно рассмотрим в главе «Скорость побеждает трусость», здесь же мы просто логически порассуждаем.

В чем же уникальность использования резины в отработке необходимых навыков?

Во-первых, это возможность давать собаке всегда однообразное воздействие, что нереально, если смягчение производит проводник (особенно неопытный).

Во-вторых, резина позволяет быстро и качественно наработать вход: промахнулась — отлетела, не сжала сильно челюсти — добыча (жертва) ускользнула; и при этом собака не травмируется.

В-третьих, резина дает возможность помощнику работать с собакой самому, без помощи проводника, что просто жизненно необходимо в условиях конфликта собаки с проводником.

В-четвертых, позволяет обучать собаку работе даже на резцах: при скоростной работе помощника, в условиях реального противостояния собаки и человека принцип «Как ухватилась, так и держи» более чем актуален.

В-пятых, постепенное растяжение резины заставляет собаку преодолевать сопротивление перед входом и завоевывать свою добычу (жертву).

В-шестых, позволяет помощнику безопасно для собаки нарабатывать скоростной вход.

В-седьмых, заставляет собаку бороться с добычей и за добычу.

В-восьмых, не дает собаке переключаться: как только она разжала челюсти, резина тут же отбросила ее назад.

Этот список можно продолжать: использование резины в тренировках — практически беспроигрышный вариант.

При работе с резиной необходимо учитывать, что помощник обязан работать и принимать собаку всегда на линии, до которой максимально может дотянуться животное. Перед началом тренировки помощник дает собаке укусить костюм, рукав (в зависимости от того, в чем он работает), вытягивает собаку на всю длину поводка и резины и отмечает для себя линию приема собаки (я использую дорожный конус, он хорошо заметен). Нет никакого смысла в работе с резиной, если прием собаки осуществляется на ослабленном поводке, когда нет сопротивления растяжением. В начале, когда собака не готова работать с давлением со стороны резины, она после нескольких подходов устает, но это не страшно, на следующем занятии она станет более выносливой и вскоре приспособится к таким тренировкам.

Рекомендую держать собаку на резине постоянно, свободные пуски в тренировочном процессе на начальных этапах приносят больше вреда, чем пользы. Все элементы отрабатываем на поводке с резиной 15 метров, по мере подготовленности собаки доводим пуски до 50 метров, опять же на поводке и резине.

Набивание пятен укуса

Место (пятно) укуса собаке необходимо показывать, чтобы у нее не было сомнений, куда кусать и как это делать. Процесс набивания пятен укуса весьма прозаичен и монотонен.

Когда собака научилась кусать рукав или ногу, следующим этапом будет показ разнообразных мест укуса на теле человека. Для этого собаку на шлейке ставят на поводок длиной 15 метров, прикрепленный к резине (рекомендую использовать камеру от автомобиля), вытягивают ее на максимальную длину, для чего помощник подставляет левую или правую ногу. Проводник, удерживая собаку рукой за ошейник, чтобы она не ушла в другое место на костюме, насаживает собаку на ногу, чтобы она произвела укус подставленного ей места на ноге. После чего проводник отходит на несколько шагов назад, чтобы не мешать работе помощника с собакой. Так выполняется этот элемент, если помощник не умеет подставлять необходимое место на ноге (под коленкой).

Если же помощник достаточно подготовлен, то он самостоятельно показывает собаке необходимое пятно на своей ноге для укуса. В этом случае проводник собаку не придерживает, а помощник подходит и делает несколько коротких боковых движений ногой (как по футбольному мячу), внимательно наблюдая за собакой. Когда собака довернет голову, чтобы взять ногу, носом наружу и постарается укусить, помощник подставляет собаке место для укуса.

После того как собака произвела хватку, помощник вытягивает собаку максимально на резине и, подержав две-три секунды, делает небольшое движение на нее, чтобы ослабить натяжение поводка. Если собака не старается дохватить вглубь, то помощник через несколько секунд снова вытягивает ее на максимальную длину поводка. Это делается для того, чтобы собака научилась держать хватку независимо от того, сделала она полнохват или зацепилась на клыках, в полпасти. При ослаблении натяжения мы предлагаем ей сделать хват полной пастью, чтобы легче было держать и бороться. Одни собаки сразу понимают, что им необходим дохват вглубь, другие комфортно себя чувствуют и держа в полпасти. Большой роли в дальнейшем процессе это не играет. Аналогично упражнение повторяют и с другой ногой.

Затем помощник убирает руку за спину и, наклонившись к собаке, которую держит за ошейник проводник, подставляет область подмышки левого (правого) плеча. Как только собака произвела хват, помощник вытягивает ее на полную длину поводка, поднявшись во весь рост. После чего делает небольшое движение на собаку и, наклонившись, ставит ее на ноги. Как только собака сделала дохват, помощник снова поднимается во весь рост и вытягивает собаку на себя. При этом в начале тренировок необходимо отворачивать от собаки лицо, так как давление лицом может ее смутить и она бросит хватку. Для чего мы ставим собаку на четыре лапы, когда ослабляем натяжение? Это необходимо, чтобы собака, почувствовав опору, могла дохватить. А наверху у нее очень неустойчивое положение: либо на двух лапах, либо вообще висячее. В дальнейшем, когда собака поймет, что от нее надо и как ей комфортно, она сама изберет для себя тактику действий в тех или иных ситуациях.

Теперь приступаем к набиванию мест укуса сзади. Помощник становится спиной к проводнику с собакой и приподнимает, отводя немного в сторону, ногу, позиционируя ее для укуса, проводник насаживает на ногу собаку. Дальше действия помощника идентичны вышеописанным. При насаживании со спины наверх помощник должен знать, что если он будет сильно наклоняться вперед, то костюм натянется, что создаст дискомфорт собаке на хватке, поэтому ему необходимо при натяжении немного отклонять тело назад, чтобы ткань костюма была ослаблена.

Работа по набиванию пятен монотонна, но необходима. Следует помнить, что укусы идут по кругу, и, чтобы в дальнейшем избежать проблем, необходимо показывать собаке любые места для укуса. Она не должна гоняться за руками, ногами или корпусом, для нее не должно существовать приоритетных мест в атаке. Если вы начнете изначально ставить пятна так, как описано в этой главе, то у вас в дальнейшем никогда не возникнет проблем и собака будет идти в ближайшую точку.

Необходимо помнить, что некоторые собаки больше любят идти вверх либо в ноги, это связано со многими причинами. Есть мнение, что чем собака сильнее, тем скорее она пойдет вниз, ведь при давлении внизу мы можем подключить больший арсенал приемов, нежели когда собака вверху. Но мне встречались собаки, которые нервничали как раз наверху, при этом внизу были само спокойствие. Поэтому однозначно на этот вопрос ответить не могу. Главное, чтобы вы для себя поняли, что ваша собака должна одинаково четко работать в любую часть тела, без приоритетов. Пусть она в атаке или догоне идет вверх, но, промахнувшись, атакует вниз. Это не принципиально. И вот еще одно наблюдение: опустить «верховую» собаку вниз гораздо сложнее, чем «нижнюю» (работающую в ноги) поднять наверх.

Прием собаки на фронтальной атаке

Ни один норматив сейчас не обходится без фронтальной атаки. Она призвана определить наличие у собаки необходимых качеств.

Давайте рассмотрим на примере двух нормативов, почему атака делается так, а не иначе, и каков ее смысл.

Фронтальная атака в мондиоринге. Рассмотрим третий, самый сложный уровень.

Помощник располагается на расстоянии 50 метров от собаки, находясь за препятствием, безопасным для нее. Задача препятствия — притормозить собаку на входе, чтобы проверить ее характер при атаке помощника с трещоткой в руках. Помощнику разрешено делать два шага на собаку с целью ее смутить (испугать).