Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель - Юрий Шухман

Понятно, что прежде чем произвести резку (колку) кирпича, его надо соответственно разметить. Особых проблем тут не возникает: линии на кирпиче можно проводить простыми, химическими и цветными карандашами – что есть под рукой. Не следует лишь удивляться, что грифели изнашиваются очень быстро: кирпич не бумага. Поэтому желательно иметь в работе как можно больше карандашей, чтобы точить их сразу, а уж размечать, так размечать.

Размечать рулеткой или линейкой каждый кирпич очень неэффективно – тут нужен старый проверенный способ использования шаблонов.

Но вот вопросы: какие шаблоны, из чего их делать, сколько? Смотрим на порядовки: уже в первых двух рядах каких только форм кирпичей не требуется. А дальше – больше! Если для каждой формы, хоть раз встречающейся в кладке, делать шаблон, то кладку печи (камина) как таковую придется надолго отложить.

Резонно поступить так. Рассмотрев все чертежи, выберем типичные конфигурации (рис. 5.8), т. е. те, что наиболее часто встречаются и из которых путем несложной доработки можно получить какие-то другие необходимые. При этом учтем следующие обстоятельства. В порядовках встречаются «трехчетверки» и «четвертушки», а также «косые трехчетверки » и «косые четвертушки». Но отрезной диск позволяет получить при резке (колке) целого кирпича вполне кондиционными все части, на которые он делится. Значит – шаблоны «четвертушек» не нужны, ибо последние будут получены при заготовке «трехчетверок».

Понадобятся еще шаблоны для разметки отрезаемых от кирпичей клиньев и уголков при формировании замков в радах кладки, образующих треугольный в сечении канал дымохода камина (см. рад 16-й и выше). Для разметки «половинок длинных» (продольная половинка кирпича) можно использовать согнутый пополам шаблон половинки обыкновенной, соответственно его сдвигая. Этот же шаблон применим и для разметки «трехчетверок длинных» (кирпич полной длины с отобранной четвертью). При таком подходе количество потребных шаблонов снижается до минимума, а заодно определяется и материал для их изготовления. Лучше всего – рубероид, толь, пергамин, обрывки которых всегда найдутся на любой стройке.

Рис. 5.8. Типичная (для данной печи) конфигурация долевых кирпичей: 1 – целый кирпич; 2, 3, 4, 5 – трехчетверки; 6, 7, 8, 9 – четвертушки; 10, 11, 12 – половинки; 13 – составные кирпичи

Один раз тщательно размеченные и вырезанные шаблоны позволят разметить типичные конфигурации кирпичей для всей печи. При разметке важно не только пользоваться хорошим шаблоном, но и точно его позиционировать на размечаемом кирпиче. Процедура эта существенно упростится, если плоские шаблоны будут иметь отбортовки для упора в боковые грани кирпича.

А как быть с теми конфигурациями, для которых шаблоны решено не делать? Их лучше размечать «по месту» из ближайших типичных в предварительно выложенном «насухую» ряду. Здесь же лучше всего размечать выборки под печные приборы и фаски (скосы), образующие наклонные и поворотные дымоходы.

И последнее о разметке: что, собственно, нужно отметить на кирпиче. Если, например, надо получить половинку или обычную трехчетверку так ли необходимо нарисовать все четыре линии реза? В процессе приноравливания к работе отрезным диском по камню, видимо, да. При появлении твердых навыков, позволяющих легко прорезать диском прямую линию, как горизонтальную, так и вертикальную, становится возможным обойтись одной отмеченной линией на любой из граней.

Теперь вроде бы можно и «резать». Но возникает масса вопросов: каким электроинструментом; какой глубины делать резы или, может быть, отрезать совсем, как говорится, «вчистую»; как быстро изнашивается диск; какие меры предосторожности надо принять?

Давайте по порядку. Очень быстро выяснилось, что на низких оборотах диски «тают на глазах». Отсюда рекомендации: электроинструмент должен развивать высокие обороты, которые не должны заметно снижаться силой прижатия диска к камню. Сразу же умельцы определили, что нет нужды делать полный разрез (тем самым ускоренно расходуя диск), а достаточно надрезать кирпич (рис. 5.9), после чего – расколоть (рис. 5.10). Но где оптимальная глубина реза, ведь и надрезать можно по-всякому? Оказалось, что потребная глубина реза в разных случаях различна и зависит от сложности реза, понятие о которой попытаемся ввести.

Рис. 5.9. Кирпич вполне можно резать так...

Рис. 5.10. ...а так – колоть

Предположим, требуется на большой грани кирпича сделать выборку (под печной прибор) такую, что от кирпича надо отрезать тонкую плитку. Резы, которые при этом надо сделать, пожалуй, и есть самые сложные. А самые простые делаются при резке кирпича поперек. Между этими двумя крайностями лежит все множество возможных резов. Например, при отборке от кирпича четверти с целью получить «длинную трехчетверку» мы имеем дело с очень сложными резами, а отрезая «косую четверть» для получения «косой трехчетверки», делаем рез средней сложности. Если теперь сопоставить с категорией сложности реза площадь сечения кирпича, которую нужно прорезать диском (остальное можно колоть), то получается вот что. Для самых сложных случаев доля площади сечения, которую нужно резать, должна быть близка к 100% (полностью сделать рез бывает трудно из-за того, что диск режет по радиусу). Для самых простых случаев резать можно 15 – 20% сечения. Для промежуточной сложности резов эта величина может составлять 40 – 60%. Более точные значения каждый мастер подбирает себе сам, ибо они зависят от многих субъективных факторов, в частности, от того, кто, как и чем производит колку кирпича. Но о колке чуть ниже.

Вполне возможен вопрос: а что дает эта «глубокая теория» практике, не слишком уж все закручено? Практика же и показала – не слишком, а дает очень много.

В частности, оптимальным с точки зрения использования отрезных дисков является такой порядок обработки партии кирпичей (например, для нескольких рядов кладки), когда сначала делаются все самые сложные резы, затем – резы средней сложности, а уж потом – самые простые, которые можно делать и «впрок», при условии, конечно, что они понадобятся в последующих рядах. Объясняется это тем, что сложные резы требуют максимального диаметра дисков, а простые можно делать и, казалось бы, уже «не рабочим» диском. Только несоблюдение этой рекомендации приводит к резкому увеличению расхода дисков, а значит, и к потерям рабочего времени на их замену.

Кроме того, неоптимальная резка плоха и вот еще почему. До сих пор мы говорили только о достоинствах резки как об очень эффектном способе обработки кирпича. Но у нее есть и «другая сторона медали»: очень это «дело пыльное» и требующее осторожности. Диск режет кирпич «как нож масло». Ширина реза 3] 5 мм, и весь материал из объема реза превращается в пыль, которая окружает работающего. Не стоит даже пробовать работать без защитных очков. Необходим респиратор или в крайнем случае матерчатая повязка на лицо. Лучшим вариантом является, конечно, устройство отсоса пыли непосредственно из рабочей зоны диска. Но если это почему-либо невозможно, нужно принять все меры по защите от очень неприятной пыли. Оптимизируя резку как технологический процесс, естественно, уменьшают и время не самой приятной работы и действия вредных факторов, а это очень немало.

Теперь о колке кирпича. Умельцы давно оснастили этот процесс приспособлением (рис .5.11), положив на лезвие которого одну грань кирпича (естественно, надрезом), в надрез противоположной грани опускают острие кирочки, по тупому бойку которой наносят резкий удар обычным молотком. Не следует лишь забывать о сложности производимой разделки (колки). Так, если для получения двух обычных половинок достаточно разрезать 15 – 20% площади сечения, для длинных половинок (кирпич колется вдоль напополам) эта величина возрастает до 50-60%.

Рис. 5.11. Приспособление для колки кирпича

Если в результате резки кирпича получается гладкая поверхность, то в месте раскола она более чем шероховатая, с явно выраженными бугорками и впадинами. Иногда это хорошо, например, если колотая грань обращена к толстому шву. При необходимости шероховатость можно уменьшить либо притеской кирочкой, либо обработав диском, либо притиркой двух колотых граней друг о друга.

Приготовление раствора. Об этом так много написано, что, казалось бы, о чем тут говорить? Однако выяснилось, что рассказать все-таки есть что. Может возникнуть вопрос: а нельзя ли использовать при этом бетономешалку? Один из корифеев-практиков ответил на вопрос весьма положительно. Следующий возможный шаг – решение воспользоваться для приготовления раствора порошком сухой глины. И это несмотря на то, что глина в местах застройки необычайно широко распространена, – больно уж не вдохновляют все эти многочисленные рецептуры замачивания, процеживания и т. д., и т. п. Таким образом, процедура максимально приближается к знакомому очень многим приготовлению строительного раствора. Мало того, и на вид полученный в бетономешалке раствор не отличался от цементно-песчаного.