Гараж и мастерская - Наталья Коршевер

Работа начинается с провешивания, то есть закрепления марок с помощью раствора или гвоздей. Высота их должна быть не больше слоя раствора под плиткой (примерно 7–10 мм).

Толщина наносимого слоя раствора под плитку не должна быть ни больше, ни меньше нормы. При утолщении растворной прослойки образуется пленка из влаги, плитка осаживается и нарушается сцепление ее с прослойкой. В результате этого облицовка может разрушиться.

Если растворная прослойка будет недостаточно толстой, то влага из раствора впитается в поверхность стены, нарушится прочность сцепления и плитка отслоится.

Некоторые дефекты и недостатки поверхности исправляются с помощью цементного раствора без заглаживания и затирки.

Сначала определяются размеры облицовываемой поверхности. Это необходимо для того, чтобы произвести разметку. После этого низ облицовки располагается на уровне чистого пола. Для определения нужного для укладки количества плиток, начиная от середины стены, раскладывается насухо первый ряд.

Для определения вертикальности укладываемых рядов натягиваются маячные шнуры. Они закрепляются на штырях, забитых у пола, и штырях, вколоченных в стену, выше верха облицовки. Эти шнуры не снимаются до окончания работ.

Там, где полы еще не настланы, маячный ряд плиток должен опираться на рейку, равную толщине предполагаемого пола. В первую очередь укладываются плитки по маячному шнуру, после этого размечается горизонтальное и вертикальное положение швов.

В углах помещения устанавливаются маяки с отступом, равным ширине плитки. Если длина стены более 4 м, то нужно установить промежуточные маяки. По верхним углам облицовываемой поверхности в начале и конце верхнего и среднего рядов маячные плитки выравниваются по вертикали и закрепляются цементным раствором.

Работа по облицовке ведется снизу вверх горизонтальными рядами. В первую очередь закрепляются крайние плитки и в соответствии с их положением натягивается шнур, контролирующий вертикальность швов. Горизонтальность поверхности облицовки проверяется правилом или шнуром, который смещают так, чтобы он расположился по диагонали. Таким же образом укладываются остальные ряды.

Чтобы избежать ситуаций, когда последняя плитка не помещается на отведенное для нее место, укладку ряда нужно начинать с одной стороны и вести в одном направлении (например, справа налево или слева направо). В этом случае послед-няя плитка будет находиться у стены и при необходимости ее можно будет обрезать.

Укладка плиток

Перед началом работы плитку нужно рассортировать по цвету и размеру (разница не должна быть больше 1 мм). Выполняется эта работа с помощью простого шаблона.

Прежде чем начать укладку плитки, поверхности стен смачиваются водой. Это делается для того, чтобы как можно меньше влаги из раствора впитывалось в стену. В связи с этим повышается прочность сцепления облицовки с основанием. Разные материалы по-разному впитывают влагу (например, силикатный кирпич впитывает влаги больше, чем красный), это свойство нужно учитывать при смачивании поверхностей.

Перед нанесением раствора на тыльную сторону плитки она очищается от пыли влажной салфеткой и обрабатывается кистью, смоченной в цементном молоке или в водном растворе клея ПВА. После этого тыльной стороной плитки нужно провести по раствору, находящемуся в ящике. Этот процесс увеличивает прочность сцепления плитки с раствором.

Плитка с нанесенным на нее раствором подносится к стене, а затем прижимается всей поверхностью к основанию. Легкими ударами ручки лопатки она осаживается до уровня уложенной облицовки. Выступивший лишний раствор убирается шпателем.

Облицовка фасонными керамическими плитками

Прежде чем начать облицовку примыкающих к соседним стенам углов фасонными плитками, нужно установить угловые изделия. Кромка выложенной облицовки используется в качестве направляющей, так как вертикальный шнур снимается. Раствор наносится на каждую плитку и на поверхность угла.

Фасонная плинтусная плитка устанавливается только после того, как выложено половое покрытие. Укладывается она, начиная с внешних углов, и крепится к стене с помощью раствора.

В местах, где проходят трубы, устанавливаются розетки и пр., используются плитки с отверстиями, которые пробиваются молотком-кирочкой. Расширить их можно кусачками или электродрелью со специальной круговой насадкой.

Она, как правило, имеет фриз, окантовывающий основную поверхность и придающий ей законченность. Подготовительный этап точно такой же, как и при вышеописанных способах укладки. Единственным добавлением будет разметка местоположения фризового ряда. При этом к его внутренней стороне должно примыкать целое число треугольных плиток.

Cначала укладываются фризовые плитки по периметру стены на всю длину облицовываемой поверхности. После этого по отвесу устанавливаются плитки левой вертикальной ленты фриза. По внутренней стороне фриза укладываются треугольные половинки плиток, начиная с угла, сначала по нижней, а потом по вертикальной ленте. Для того чтобы не нарушилась целостность рисунка, в углу фриза устанавливаются неполномерные плитки.

Начиная с угла наклонными рядами укладывается само покрытие. Завершается оно вертикальной фризовой лентой.

Этот способ укладки плитки отличается декоративностью, но требует тщательной подготовки и больших затрат сил. Для того чтобы рассчитать необходимое количество плитки, нужно воспользоваться рекомендациями для диагональной облицовки пола.

Глазурованные плитки, уложенные на мастику, имеют более прочное сцепление с основанием, чем в случае укладки на прослойку из цементно-песчаного раствора. Такой способ крепления чаще всего используется в помещениях с резкими перепадами температур и с вибрационным воздействием.

При работе с разными видами мастик необходимо учитывать некоторые их особенности.

При облицовке кирпичных и бетонных стен используется поливинилацетатная мастика. Перед этим они оштукатуриваются цементно-песчаным составом, а мелкие неровности выравниваются полимерцементным раствором.

Для того чтобы определить нужное количество плитки, сначала насухо выкладывается первый ряд. Затем подсчитывается число плиток в этом ряду. При работе в небольших помещениях устанавливаются 4 маячные плитки – по одной в каждом углу.

Сначала укладываются плитки нижнего горизонтального ряда, который опирается на рейку, укрепляемую на уровне чистого пола. Для лучшего сцепления с мастикой тыльная сторона плиток грунтуется 10%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии или увлажняется слоем поливинилацетатной мастики. После этого на плитку слоем 3–5 мм зубчатым шпателем наносится мастика. Затем плитка плотно прижимается к стене. Выступившие излишки мастики удаляются шпателем, и поверхность тут же протирается влажной салфеткой.

Между уложенными плитками нужно оставить промежутки в 2,5 мм. До того как схватится прослойка, они остаются незаполненными. По прошествии 1–2 дней швы заделываются цементно-песчаным раствором (1 : 2) или декоративной мастикой в цвет плитки.

На поливинилацетатной мастике можно укладывать плитки на поверхностях, покрытых нитрокрасками, масляными и водоэмульсионными красками и др.

Наружная отделка гаража

Отделку наружной поверхности кирпичных стен гаража можно осуществить различными способами: расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой камней в наружный слой, облицовкой листовым материалом.

Расшивка швов – простейшая отделка кирпичных стен. С помощью этого способа можно придать швам различный профиль, загладить обыкновенным или цветным раствором.

Оштукатуривание наружных стен можно производить цветной штукатуркой.

При кладке стен малой плотности или при наружном расположении слоя утеплителя наиболее целесообразна облицовка листовым материалом. Листы приклеивают к поверх-ности стены различными мастиками.

Декоративные штукатурки бывают трех видов: каменные, известково-песчаные цветные, а также терразитовые.

В состав каменных штукатурок входит заполнитель в виде мраморной и гранитной крошки (цвет крошки подбирают под цвет штукатурки) и вяжущее вещество – цемент, в который иногда добавляют 10–20% известкового теста, придающего раствору пластичность.

Каменные штукатурки наиболее прочны, долговечны и очень красивы. Растворы каменных штукатурок наносят кельмой в 2–4 приема. Окончательная толщина слоя штукатурки должна составлять 10 мм.

Поверхность каменной штукатурки можно разделить на камни, отбивая линию шнуром, который натирают мелом, или линейки. Русты между камнями могут быть прямоугольные, треугольные, квадратные.