Справочник мастера столярно-плотничных работ - Галина Серикова

1) АБ – 6/8 части;

2) ВГ и ДЕ – 4/8 части;

3) ЖЗ – 2/8 части.

Для окончательного формирования «лапы» лишнюю древесину выбирают. Для облегчения последующей работы бревно используют как шаблон.

Как и при рубке «в обло», при рубке «в лапу» делают пазы и скрепляют венцы шипами, потайным или коренным. Шип должен составлять треть ширины и длины «лапы» и устанавливаться вплотную к внутреннему углу (рис. 82).

Поскольку соединение «в лапу» менее герметичное, угол снаружи теплоизолируют и забивают доской. В случае необходимости бревна сращивают (рис. 83).

Рис. 82. Рубка «в лапу» и крепление углов коренным шипом

Рис. 83. Способы сращивания бревен: а – прямым шипом по длине; б – соединение бревен шипами

После того как сруб установлен, его накрывают рубероидом и оставляют на 1 год для осадки.

Оконные и дверные блоки не устанавливают вплотную к стенам. Сверху обязательно оставляют зазор высотой 4–5 см, который теплоизолируют, а снаружи прикрывают нащельниками.

Далее под сруб подготавливают фундамент, гидроизолируют его, после чего на него помещают подкладную доску толщиной 50–60 мм, обмазанную битумом, и слой изолирующего материала. На такое основание укладывают последовательно все венцы, перемежая их, например, паклей, причем сначала сруб предварительно собирают не на фундаменте.

Стены

Рубленая стена в разрезе представлена на рис. 84.

Рис. 84. Конструкция рубленой стены: 1 – отмостка; 2 – цоколь; 3 – сруб; 4 – оконный проем; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропило; 11 – засыпка; 12 – кровля

Длинная рубленая стена будет стоять прочно и надежно, если на расстоянии примерно 6,5 м разместить внутренние рубленые стены, причем диаметр бревен должен быть 22 см. При диаметре 25 см расстояние между внутренними рублеными стенами может достигать 8,5 м. Если оно еще больше, наружные стены обязательно укрепляют сжимами. Это парные брусья сечением 120 × 140 мм (или 150 × 200 мм), установленные с шагом в 6,5 м (8,5 м), которые стягивают болтами диаметром 16–20 мм на расстоянии примерно 1 м по высоте. От концов они должны быть удалены на 25–40 см.

Преимущество рубленых стен состоит в том, что они не требуют дополнительной отделки и утепления, кроме того, для их возведения не понадобятся даже гвозди, поскольку сопряжения стен выполняются с большой точностью.

Внутренние и наружные стены соединяют «ласточкиным хвостом» (рис. 85). Для соединения балок чердачного и междуэтажного перекрытия используют врубку под названием «глухой сковородень» (рис. 86).

Рубленые стены нуждаются в утеплении, для чего проводят конопачение, после того как стены осядут и просохнут. В качестве утеплителя используют волокнистые материалы, обработанные специальными составами и просушенные. Для этого можно взять, например, паклю, мох или войлок, обработав битумом. Волокнистые материалы забивают в пазы специальными инструментами – конопатками (рис. 87).

Рис. 85. Выполнение соединения «ласточкин хвост»: 1 – наружная стена; 2 – внутренняя стена

Рис. 86. Выполнение врубки балки перекрытия: 1 – балка перекрытия; 2 – верхний венец; 3 – соединение «глухой сковородень»

Рис. 87. Разновидности конопаток: 1 – наборная; 2 – кривая; 3 – дорожник; 4 – разбивная

Пряди волокнистого материала вставляют в пазы и уплотняют, помогая конопаткой. Потом, соединив новую прядь со старой, заложенной при возведении сруба, их вбивают между бревнами, создавая валик. При выполнении конопачения нужно помнить, что:

1) все венцы конопатят последовательно по периметру. В противном случае не избежать перекоса стен;

2) чтобы не повредить дымовую трубу, засыпку и обмазку трубы удаляют, образуя зазор между перекрытием, трубой и кровлей. Это необходимо потому, что после завершения конопачения высота сруба увеличивается на 10–15 см;

3) закончив наружные работы по конопачению, переходят к внутренним.

Брусчатые стены

Стены бывают и брусчатыми, для чего используются брусья (напомним, что брус – это обработанное на 4 канта бревно) сечением 120–140 мм. В зависимости от зимних температур ширина бруса наружных стен может достигать 150 мм (при -30 °C) и 180 мм (при более низкой температуре). Это важно, если предполагается эксплуатировать дом зимой.

Для внутренних стен и перегородок достаточно, чтобы брус имел ширину 100 мм.

По сравнению с рублеными брусчатые стены более экономичны благодаря минимальным отходам древесины. Более того, сама работа менее трудоемкая (в 3 раза). Рубка бревен «в обло» или «в лапу» достаточно трудная, а соединение вполдерева, которое используется для фиксации брусьев, может выполнить и начинающий плотник. Немаловажно и то, что брусья приобретают в готовом виде, чтобы избежать расхода древесины и больших трудозатрат при самостоятельной их подготовке. Такой материал соединяется быстро, что существенно ускоряет работу.

Так как брусчатые стены не столь подвержены осадке, как рубленые, их сразу укладывают на подготовленный фундамент.

Между ними также имеется слой теплоизоляции (например, пакля и др.). Брусчатые стены соединяют с помощью нагелей диаметром 30 мм и длиной 200–250 мм, под которые предварительно просверливают отверстия (их глубина должна быть больше длины нагеля на 20–40 мм).

Чтобы соединить сразу несколько брусьев, отверстия размещают одно под другим. Угловые соединения брусчатых стен выполняют разными способами, как показано на рис. 88.

Такой способ соединения брусьев обеспечивает вертикальную устойчивость стены.

Рис. 88. Выполнение угловых соединений брусчатых стен: а – коренным шипом; б – врубкой вполдерева

В деревянном домостроении применяется пиленый (нестроганый) брус равностороннего сечения (100 × 100, 120 × 120, 140 × 140, 150 × 100, 150 × 150, 160 × 160, 200 × 150, 200 × 200 мм).

Поскольку у брусчатых стен угловые соединения являются слабым местом, их нужно теплоизолировать так, как показано на рис. 89.

Рис. 89. Теплоизоляция углового соединения брусчатой стены (все размеры указаны в миллиметрах): 1 – шипы; 2 – пакля; 3 – обшивные доски

Технологически возведение брусчатых стен практически такое же, как и выполнение рубленых. Конструкция готовой брусчатой стены в разрезе показана на рис. 90.

Рис. 90. Конструкция брусчатой стены: 1 – брусья; 2 – оконный блок; 3 – конопатка; 4 – слой штукатурки; 5 – щитовой накат по балкам; 6 – засыпка; 7 – стропило; 8 – слив; 9 – продух; 10 – слой гидроизоляции; 11 – пол

Плоские горизонтальные швы брусчатых стен подвержены проникновению во внутреннее помещение влаги, уменьшить которое можно, если у брусьев с наружной стороны снять фаску шириной до 30 мм. После этого брусчатые стены (как и рубленые) конопатят, олифят и окрашивают. Но можно и облицевать их кирпичом. Стенку из него толщиной в 1/2 кирпича возводят на некотором расстоянии от деревянной стены (5–7 см), чтобы обеспечить проветривание внутреннего пространства, и на уширенном цоколе. По мере кладки нужно устраивать металлические связи через 30–40 см по высоте и 100–150 см по длине.

В настоящее время можно приобрести профилированный брус, в котором выполнены прямоугольный паз и гребень (рис. 91) (в окладном венце предусмотрен только гребень). Это значительно повышает теплоизолирующие характеристики брусчатой стены.

Еще более новой технологией является использование клееного бруса. Для его изготовления тангенциально распиливают доски, которые называются ламелями, и склеивают их. При этом совпадение направления волокон древесины исключено. В результате получается монолитный брус, который лишен недостатков обычного (сучки, трещины, сколы и пр.), устойчив к гниению и поражению насекомыми. Кроме того, его текстура очень декоративна. Поскольку этот материал достаточно легкий, то и закладки мощного фундамента не требуется. Но необходимо признать, что один крупный недостаток у клееного бруса все-таки есть – высокая цена.

Рис. 91. Особенности сопряжения профилированных брусьев

Экономичными (расход материалов в 2 раза меньше) и, что весьма существенно, доступными по стоимости являются каркасные и панельные стены, которые не дают осадку и долговечны, особенно при соответствующей обработке (40–50 лет).