Экстремальное вождение - Александр Прозоров

Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках.

Плохой аккумулятор

Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы 2–3 километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению.

Многие водители рекомендуют по мере возрастания скорости переключать передачи без помощи сцепления: отпустить газ, одновременно «выдергивая» передачу, решительно «воткнуть» ее в нужное положение и снова нажать на газ.

Однако подобные манипуляции доступны только опытному автомобилисту.

Механическое сцепление

На машинах, где вместо гидравлического привода используется тросик, в качестве аварийного варианта, в случае его обрыва, можно привязать к рычагу сцепления веревку и тянуть за нее, включая и выключая сцепление «вручную».

Пробуксовка

Если при нажатии на педаль газа двигатель начинает трудолюбиво рычать, а машина разгоняется вяло, с ленцой (иногда эта неисправность сопровождается запахам гари), то в абсолютном большинстве случаев это признак естественного износа накладок диска сцепления. В этом случае следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.

Впрочем, на машинах российского производства дело может ограничиться банальной регулировкой сцепления, но сделать это нужно как можно быстрее, пока в результате трения диска о маховик вы не пришли к «естественному износу накладок».

Отказ аккумулятора

Батарея крайне редко выходит из строя внезапно и категорично. В большинстве случаев она медленно и равномерно выдает все меньше и меньше энергии, пока совершенно не перестает крутить стартер. Даже в случае осыпания пластин и внутреннего замыкания или вытекания электролита аккумулятор хоть слегка, но признаки жизни подает, выдавая ток на уровне батарейки для фонарика. И этим нужно пользоваться.

Правда, следует иметь в виду, что на машинах, оснащенных чересчур «умным» бортовым компьютером, попытки завести машину «левой пяткой» могут закончиться весьма печально для «железных мозгов», а потому пользоваться нижеописанными методами следует только в самых крайних случаях.

На инжекторных машинах вместо попыток «прикурить» гораздо безопаснее подключить свой аккумулятор, если он «посажен», но исправен, параллельно чужому. Минут за десять батарея сможет накопить «электричество» до уровня, достаточного для одной заводки, а уж потом полностью зарядится от вашего генератора. В любом случае попытка на время реанимировать или подменить аккумулятор для инжекторного автомобиля безопаснее нижеописанных манипуляций.

Езда со слабым аккумулятором

В том случае, если вы начали сомневаться в надежности вашей стартовой батареи, а на покупку новой еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». Тогда в случае отказа аккумулятора вы всегда будете иметь возможность завести машину «с толкача». Точнее, в данной ситуации «с наката».

Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж вы попали в такую ситуацию. Аналогичную методику можно использовать при неисправностях стартера.

Заводка «с толкача»

Не следует забывать, что малолитражки не столь уж тяжелы. Если вам не удалось найти машину, которая готова взять вас на буксир, чтобы завести «с толкача» либо «дать прикурить», то вы можете попытаться «растолкать» ее самостоятельно. При включенном зажигании разгоняйтесь до скорости 2–3 километра в час, затем прыгайте за руль, выжимайте сцепление, включайте вторую передачу, после чего сцепление отпускайте…

На ровной, хорошей дороге с твердым покрытием это можно сделать даже в одиночку – автору пару раз удавалось.

Заводка вручную

Про существование пусковых рукоятей все водители уже давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска. Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.

Для этого необходимо:

✓ вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);

✓ подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);

✓ включить вторую передачу;

✓ включить зажигание;

✓ взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.

В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.

Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.

Подобная ситуация может сложиться не только в результате износа аккумулятора, но и куда по более прозаическим мотивам. Например, если вы, выехав в лес за грибами, забудете на время прогулки выключить ближний свет. Или будете слишком долго слушать музыку из СD-проигрывателя. Так что никогда не исключайте возможность пуска двигателя своими силами и заранее к нему подготовьтесь. Порой это единственная возможность выбраться из глухих дебрей к благам цивилизации.

Для запуска двигателя как вручную, так и «с наката» крайне важны два фактора:

✓ двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;

✓ он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий, вроде быстрых и частых нажатий на педаль либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева.

Заводка машины без аккумулятора

В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно.

При этом, чтобы добраться до магазина за новой батареей, необходимо попросить у кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, «прикуриватель») и следовать домой, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего.

Внимание! Аккумулятор, по сути, являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя.

Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят.

Отказ тормозов

Отказы тормозной системы можно разделить на два основных типа:

✓ вытекание тормозной жидкости и соответственно отказ всех тормозных цилиндров;

✓ заклинивание суппортов и соответственно невозможность нормально передвигаться на машине.

Первая ситуация определяется по загоранию сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости либо, в запущенном случае, обозначается «проваливанием» тормозной педали до самого пола.

В этом случае вам необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).

Вторая ситуация характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим, резким, запахом горящих накладок.

Место неисправности при этом определяется очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – самый горячий (иногда даже шипит!).

Теперь об этих неисправностях подробнее.

Жидкость уходит, а подтеков нет

Это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов – жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану.

Для того чтобы доехать до ремонтной станции, в бачок тормозных контуров придется наливать любые подручные жидкости. В теплую погоду – воду, желательно мыльную. Труда это не составит, если в машине есть штатная «бутылка на все случаи».