300 советов виноградарю-любителю - В. Савельев

У стен дома и летней кухни виноград сажал длинными черенками н саженцами. Перед посадкой выкапывал ямки глубиной и шириной 1 м. Такие большие ямы необходимы для создания хороших условий роста и развития корневой системы и кроны.

Возле дома выведен куст вертикальным кордоном. Он состоит из двух стволов, расположенных по обе стороны окна.

Выведение вертикального кордона у стены дома изображено на рисунках 32–40. Рою яму и вношу в нее полведра-ведро перегноя или компоста, перемешанного с рыхлой почвой с верхнего слоя.

Рис. 31. Выращивание вертикального кордона.

Саженец (или черенок) подготавливаю к посадке, как обычно. Сажаю его так, чтобы верхний глазок находился над уровнем поверхности почвы. Нижнюю часть черенка, если он удлиненный, располагаю на дне ямы кольцеобразно.

После установки саженца или черенка засыпаю их до половины глубины ямы рыхлым верхним слоем земли, перемешанной со щебенкой, тщательно, но осторожно утрамбовываю землю ногами вокруг саженца (черенка), чтобы не поломать его и не повредить верхние два глазка.

Наливаю в ямку одно ведро воды, после впитывания ее в почву засыпаю ямку землей полностью, делая небольшой холмик высотой 8–10 см. Холмик необходим для того, чтобы задержать рост верхних двух глазков до начала развития корешков, которые находятся в худших температурных условиях.

В течение лета пристенные посадки один раз в неделю поливаю двумя-тремя ведрами воды на каждый куст. Дважды за летний период подкармливаю растения жидким куриным пометом.

Весной второго года оставляю два сильных побега (для выращивания стволов) которые привязываю к первой и второй проволокам шпалеры с противоположных сторон кустика параллельно стене.

Рис. 32.

Рис. 33.

Рис. 34.

Оставляю на каждом стволике у первой проволоки по два глазка, у второй — по три, для формировки плодовых звеньев — по два с каждой стороны. По одному верхнему глазку предназначаю на продолжение ствола. Лозы отрезаю выше второй проволоки над третьим глазком. Все остальные глазки ослепляю (выщипываю). Если побеги короткие, подвязываю их только к нижней проволоке.

Перед подрезкой и подвязкой лоз устанавливаю вертикальную одноплоскостную шпалеру с пятью горизонтально натянутыми проволоками под крышей, устраиваю козырек, то есть к стене прибиваю четыре кронштейна, на которые тоже навешиваю проволоку, чтобы виноград не расстилался по крыше. Проволоки друг от друга располагаю на расстоянии 80 см. Нижнюю подвешиваю на высоте 0,5 м над уровнем почвы.

К осени второго года вырастают два побега продолжения стволов, достигающие пятой проволоки, и восемь побегов — по четыре с каждой стороны окна. По мере роста куста подвязываю лозы к шпалере.

Весной третьего года жизни растения из выросших побегов оставляю восемь сучков с двумя глазками на каждом для формировки плодовых звеньев.

Рис. 35.

На высоте третьей, четвертой и пятой проволок сохраняю по два глазка для выращивания побегов на плодовые звенья. В этом году на кустах появляются первые грозди. Перегружать растения урожаем в первый год не следует, так как это пагубно отражается на развитии корневой системы и росте молодых лоз.

На четвертый год весной при обрезке первой и второй проволок на всех сучках нижние побеги подрезаю коротко, на 2–3 глазка на сучки замещения, а верхние — на плодовые стрелки, которые к осени дают хороший урожай.

Побеги у третьей, четвертой и пятой проволок тоже укорачиваю на сучок, оставляя по 2–3 глазка для формирования на будущий год плодовых звеньев — сучка замещения и плодовой стрелки.

На пятый год весной полностью заканчиваю формирование куста на всех пяти проволоках. У двух первых проволок нижние побеги, выросшие на сучках замещения, опять обрезаю коротко на новый сучок замещения, а верхние — длинно, оставляя по 6–10 глазков на каждом на плодовые стрелки.

Рис. 36.

Рис. 37.

Рис. 38.

Рис. 39.

Рис. 40.

Все отплодоносившие побеги, если они не нужны для формировки куста, удаляю. У третьей, четвертой и пятой проволок выросшие на сучках, а также все нижние побеги укорачиваю на сучки замещения, а верхние — на плодовые стрелки. Такая подрезка проводится ежегодно.

На моей усадьбе имеются кусты, сформированные вертикальным кордоном с одним стволом с козырьком и без него.

Создается этот вид кордона так же, как и двухствольный вертикальный кордон. Разница в том, что на второй год после посадки для ствола выращиваю один побег сильный и длинный, подвязывая его на четвертую или пятую проволоку. У каждой проволоки оставляю по две почки, остальные удаляю. К осени образуется постоянный ствол, а из почек у каждой линии развиваются однолетние побеги.

Весной на следующий год каждую молодую лозу отрезаю коротко, оставляя по 2–3 глазка на сучки, из которых формирую плодовые звенья. Нижние побеги укорачиваю на сучки замещения, а верхние — на плодовые стрелки. На этом заканчивается формирование кустов у одноэтажных построек. Такие кусты уже с третьего года вступают в плодоношение.

При выращивании винограда на балконах многоэтажных домов также применяют одноствольный вертикальный кордон.

Бывая в Одессе, я каждый раз любуюсь живописными коврами виноградной листвы, покрывающей стены многих многоэтажных домов. У нас, в Донецке, также некоторые жители занимаются выращиванием винограда возле беседок, веранд, стен домов и на балконах жилищ. Кто не залюбуется виноградом, взобравшимся на балкон над детской парикмахерской по Театральному проспекту, 125! Этот пышный изумрудный ковер с его красивыми гроздьями, залитыми солнцем, летом привлекает всеобщее внимание. А как он прекрасен осенью, когда в блекнущую зелень листвы вплетаются золото и багрянец увядания!

Рядом с парикмахерской, над овощным магазином № 9, тоже взвился ввысь на балкон молодой куст винограда.

На Черемушках, по бульвару Шевченко, многие любители украшают балконы своих квартир виноградными растениями.

При выращивании куста у стены многоэтажного дома для формирования его на балконе второго-пятого этажей на нужную высоту выводят совсем оголенный ствол. На третий год после посадки черенка или на второй год после посадки саженца с этажа, на котором намечается сформировать на балконе виноградный куст, опускают закрепленную за балкон проволоку и прикрепляют ее к большому камню, который закапывают в грунт или к деревянному колу, забитому в землю. Наиболее сильный побег кустика подвязывают к проволоке, а остальные все отрезают. На оставшемся побеге все глазки, за исключением двух верхних, необходимо ослепить; лозы по мере их роста, цепляясь усиками за проволоку, продолжают подниматься вверх. Кроме того, их желательно подвязывать мягким шпагатом к проволоке. В течение летнего периода пасынки на развивающихся побегах в самом начале их роста выщипывают.

На следующий год сохраняют один сильный побег, привязывают его к проволоке, остальные лозы отрезают. На побеге не трогают два верхних глазка, остальные тоже ослепляют.

На четвертый год весной опять сохраняют только один лучший побег, на котором все глазки, за исключением двух верхних, выщипывают. К осени при хорошем уходе более сильный побег продолжения ствола доходит до третьего или четвертого этажа.

Когда ствол достигнет нужного балкона, на нем формируют куст по веерной многорукавной системе или вертикальным кордоном так же, как и на поверхности почвы.

Для морозоустойчивых сортов винограда практикуется также высокоштамбовая трехъярусная формировка. Она имеет ряд преимуществ перед другими веерными формами: может применяться в более северных районах, на 25–30 % повышает урожай, улучшает условия труда, способствует хорошему вызреванию лоз.

Формировка заключается в создании трех основных штамбов — на высоте 50, 130 и 210 см. Шпалера при этом обязательно должна быть с 6 рядами проволоки.

Формировка выводится так. В первый год после посадки черенок, или лучше саженец, подрезают на 2–3 глазка и стремятся к концу вегетации вырастить два хороших побега. Один из них, более слабый, удаляют.

На второй год оставшийся побег необходимо обрезать на 4 глазка для того, чтобы к концу года вырастить достаточно развитые лозы, из которых формируются штамбы для первого, второго и третьего ярусов. Самую слабую лозу удаляют.