Ванная и санузел - Наталья Сухинина

Теплоизоляционный слой имеет своим назначением уменьшение общей теплопроводности пола. Гидроизоляционный слой препятствует проникновению воды через пол. Хорошие полы должны иметь малую теплопроводность. Например, бетон проводит тепло в три раза больше, чем дерево, именно поэтому деревянные полы предпочтительнее бетонных.

Полы также должны отвечать гигиеническим нормам, чтобы их легко было мыть и очищать от пыли и грязи. С этой точки зрения идеальными являются полы, покрытые линолеумом.

И, наконец, еще одна важная характеристика полов – их водоустойчивость и водонепроницаемость. Это особенно актуально для полов в ванной комнате и санузле. Здесь идеальным решением будет покрытие из напольной плитки.

Существуют также понятия эластичности (упругие и мягкие полы создают меньшую нагрузку на ноги), бесшумности и малой истираемости, то есть прочности.

Дощатые полы

Чаще всего дощатые полы делаются из сосны, ели, кедра, березы и лиственницы. Как правило, их настилают по лагам – брусьям толщиной 60–80 мм и шириной 100—120 мм. Лаги укладывают поперек будущего дощатого настила на расстоянии 0, 7–0, 8 м друг от друга. На первых этажах их опирают на кирпичные столбики высотой в два кирпича, прокладывая по ним толь и уравнительные подкладки.

В комнатах доски пола укладывают по направлению света из окон, а в коридорах – по направлению движения.

Полы бывают однослойные (так называемый чистый пол) и двухслойные (черный пол). Однослойные настилают из строганых досок толщиной 37 мм и шириной 74–114 мм.

При двухслойном покрытии нижний слой, состоящий из нестроганых досок толщиной не менее 25 мм, укладывают под углом 45° по отношению к верхнему. Чистый пол настилается из строганых досок такой же толщины.

Нижние поверхности досок, лаги и подкладки должны быть покрыты антисептиком для предотвращения гниения древесины. Наиболее распространенный антисептический состав таков: 1, 2–1, 3 кг фтористого натрия, разведенного в 43–45 л воды (данные приведены из расчета на 100 м2 поверхности). Этим раствором обрабатывают нижнюю поверхность древесины.

Верхнюю часть досок покрывают горячей олифой. Это одновременно подготовка под шпаклевку и окраску полов и предохранение от проникновения влаги в доски.

Очень часто по краям комнаты в полу укрепляют решетки, они вентилируют подпольное пространство, предохраняя тем самым полы и лаги от загнивания. Устанавливают решетки на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье полов в них не затекала вода. В больших комнатах рекомендуется поставить четыре решетки по углам на расстоянии около 20 см от плинтусов. Их крепят на рамках – набитых квадратом рейках высотой 1 см и шириной 3 см. Под решетками в полу сверлят 3–5 отверстий. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки – шурупами к рамке.

Сплачиванием называется процесс укладки досок на лаги и подгонки шпунтов. Сплачивание начинают с того, что прибивают доску, прилегающую к стене, гвоздями, длина которых должна

в два с половиной раза превышать толщину доски. После этого прижимают к ней другую доску с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев. При этом зазоры между половицами не должны превышать 1 мм. Каждую доску прибивают гвоздями, шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в доску. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки можно предварительно сплющить.

Неровности, возникающие после сплачивания пола, сравнивают рубанком. Стругать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью.

Для заделки зазоров и трещин в дощатых полах применяется такой состав (в частях по весу): древесные опилки – 1, цемент – 1, плиточный столярный клей – 0, 4 и вода – 2, 8. В горячий клеевой раствор всыпают опилки, цемент и все тщательно перемешивают. Под цвет окраски пола можно вводить также пигменты. Применяют шпаклевку в теплом виде, нанося куском фанеры или шпателем.

После того как последняя доска укреплена гвоздями встык с противоположной стеной, настает очередь плинтусов, которые позволяют закрыть щели между полом и стенами. Плинтус представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Он может быть гладким или профильным. Лучшими считаются плинтусы, изготовленные из сосны или ели.

Чтобы плинтусы плотнее прилегали к стенам и полу, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах – на ус, срезая их под углом 45°.

Рис. 73. Установка плинтусов (размеры даны в мм)

Плинтусы прибивают гвоздями длиной 75 мм примерно через 0, 5–0, 8 м один от другого – но не к полу, а к стенам (рис. 73). Если приходится крепить их к каменным стенам, то в стенах предварительно пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80–100 мм. В отверстия вбиваются деревянные пробки или дюбеля, к которым гвоздями крепятся плинтусы. В результате плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. После установки их окрашивают масляной краской или покрывают тонированным лаком.

Со временем деревянные полы рассыхаются, начинают скрипеть или пружинить, а щели, образовавшиеся между досками пола, не только ухудшают его внешний вид, но и затрудняют уборку.

Как правило, полы начинают скрипеть в тех случаях, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Пружинят полы, если лаги, лежащие в их основании, имеют недостаточно большое сечение и положены слишком далеко друг от друга. Или же половые доски, опирающиеся на них, слишком тонкие. Ремонт таких полов сводится к сплачиванию досок между собой и замене поврежденных. Если у доски сгнил или сломался один из концов, его необходимо удалить с помощью стамески. Для этого не нужно вынимать всю доску, достаточно заменить испорченный фрагмент новым отрезком. При этом вставленный кусок, разумеется, должен опираться, как минимум, на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают плинтусы, а затем освобождают половицы, для чего топором одну за другой приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Как правило, сплачивают весь пол, однако в некоторых случаях можно прибегнуть к сплачиванию его отдельных участков, а в образовавшиеся щели вставить доски требуемой ширины. При этом их накрепко фиксируют гвоздями и с помощью рубанка сравнивают с досками пола.

Иногда вместо сплачивания в щели между досками вставляют рейки. Они изготавливаются из сухого дерева, при этом их толщина должна быть чуть больше ширины щели. Рейки смазывают столярным или казеиновым клеем и вгоняют молотком в промежутки между досками. После высыхания клея выступающие части реек состругиваются рубанком. Следует заметить, что это не лучший способ заделки щелей, так как со временем рейки вытесняются из них, они задираются, намокая при мытье полов, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно пораниться.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Иногда возникает необходимость перестилки всего пола, например, для реставрации и подгонки досок. Перед началом этой работы сначала отрывают плинтусы, затем доски, на которые сразу же ставят порядковые номера. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают эти доски по порядку без прибивки. Проверив плотность смыкания кромок, доски, плотно прижав друг к другу, прибивают.

Если доски пола стали прогибаться под ногами, причиной этого могут стать слишком редко уложенные лаги. Выход может быть в следующем: сдвинуть старые лаги плотнее и добавить к ним новые; или же, оставив старые лаги на прежних местах, уложить между ними дополнительные.

Еще одна причина, по которой может понадобиться перестилка полов – недостаточно высушенные перед изначальной настилкой доски. Дело в том, что полы необходимо настилать из сухих досок. Если же они не были высушены, между ними со временем образуются щели.

Эту работу надо делать по истечении 1–2 лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо. Если же перестилка намечена на лето, необходимо выбрать момент, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1–2 нед.