Как создать эко огород. Советы врача и садовода с 40-летним стажем! - Геннадий Распопов

И вдруг меня осенило. Решение очень простое, эти две непримиримых технологии можно соединить, если применять локальные внесения как минеральных удобрений, так и органики тоже. Вносить их локально и раздельно.

Попробую на примерах объяснить еще одно замечательное свойство локальных подкормок. У вас органический сад или грядка. Гумуса много. Вы высадили картофель или рассаду томатов. Растение не сразу сформирует ризосферу, не сразу вступит в симбиоз с микоризой. Нужна энергия, чтобы корни начали выделять секреты. Питание перераспределяется в пользу корней. Значит, в этот период не будут расти листья, на все запасов питания не хватит. В почве весной эффективных почвенных сапрофитов тоже мало. Нет азота, нет тепла, не сформированы пищевые цепочки.

Садовод начинает перебарщивать с подкормками азотом. Растение тут же дает рост листвы в ущерб корням, и резко угнетаются почвенные азотофиксаторы. Мы качнули растение в одну сторону своим действием и вызвали серию последующих волн дисбалансов. Вызвали ненужные стрессы.

Я научился делать иначе, на грядках с картофелем и томатами вношу комплексные удобрения локально, в 5 см от стволика на глубину 7–10 см. Корни очень быстро находят «локальные подкормки», адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах.

Корни способны потреблять азот, фосфор и калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» на весь объем корней. Ведь в природе градиент концентраций и распределений разных солей всегда различный, где-то больше азота, где-то калия.

Все вышесказанное доказал ученый Трапезников, он выяснил, что независимо от положения высокосолевой пряди, питание от нее поставляется всему растению. В норме разные корни заняты поиском и поглощением разных веществ. Если одна прядь корней нашла много питания, силы и рост остальных направляются на добычу влаги или других элементов.

Найдя концентрированное питание, растение может решать и выбирать, сколько и когда из него взять. Эта свобода выбора исключительно важна для нормальной саморегуляции растительного организма. Смешав почву с порошком или пролив раствором, мы делаем растение заложником наших агрохимических измышлений. Тогда оно вынуждено поглощать удобрения, как человек на капельнице, и терять иммунитет, разрыхлять ткани, наращивать лишнее тело, ломать цикл развития.

Многими производственными опытами доказано: локальное удобрение более физиологично, экономично, экологически безопасно и повышает урожай на 20–40 %. Такие подкормки намного меньше связываются почвой и вымываются, дольше сохраняются и потому эффективнее усваиваются. Если уж вносить удобрения, то в лунки или борозды в 20–30 см от растений. Дозу при этом можно снижать на треть или вполовину.

Например, я в сентябре в саду по периметру кроны в лунки вношу мочевину. Высокосолевые корни вокруг нее формируются медленно, но работают долго даже зимой и обеспечивают запасы азота на зиму. Весной эти запасы используется и на создание ризосферы (выделение углеводов), и на ремонт погибших корней. Азотофиксаторы не угнетаются ни в почве, ни в ризосфере, наоборот, стимулируется их рост.

Поэтому при локальных подкормках корни и листья растут одновременно, сбалансированно, без волн и стрессов. Почвенная биота на большой площади не угнетается «избыточной химией», а главное, высокосолевые корни, потребляя дефицитный азот и имея крупные листья и большой объем обычных всасывающих корней, начинают всей массой этих корней выделять секреты и формировать ризосферу.

Итак, самое важное свойство локальных подкормок – это стимуляция секреции углеводов у всех остальных корней и усиление их всасывающей способности. Это не мой вымысел, это доказано учеными в экспериментах.

Познав и научившись применять этот главный секрет на практике, конкретно в своих условиях, на своих растениях, вы сможете чудеса творить в своем саду, а главное, не нарушая экосистему сада, подавать на свой стол продукты, полезные для здоровья.

Расскажу интересную историю. Угощал меня знакомый дагестанец огромным арбузом. Уж больно сладким он оказался. Спросил я его, а много ли в нем, таком большом, нитратов? Ответил, что проверяли, нитратов нет, иначе врача бы не угощал. Неужели совсем минералку не используете, ведь раньше всегда селитру сыпали, поинтересовался я.

И он меня удивил своим рассказом. Раньше дешевую селитру сыпали вразброс по всему полю. Арбузы были с нитратами, почва портилась. Сейчас идут по полю два человека, один ломиком делает лунки у посаженного семечка арбуза, второй несет мешок селитры и маленькой мерной ложкой вносит селитру локально. И урожаи стали больше, и нитратов нет.

Локальное питание растений – теория и практика

Любая экосистема, чтобы быть стабильно устойчивой, должна иметь запас элементов питания. Будь то клетка, дерево или экосистема почвы. Нас учили вносить минеральные удобрения с запасом. Комплексные по всем макро– и микроэлементам. Кашу, мол, маслом не испортишь.

Для простых дачников дается дешевый совет: вносить нитрофоску осенью и весной. Для продвинутых и небедных владельцев коттеджей – другая крайность, совет дорогой и наукоемкий. Купите, мол, современные удобрения: «Мастер», «Плантафол», «Брексил», «Мегафол», «Радифарм», «Бороплюс», «Свит» и используйте их в капельные поливы.

Я пытаюсь убедить, что есть разумный и экологичный путь: «ежегодно, с запасом» на наши участки вносить медленно разлагающуюся органику, увеличивать процент гумуса почвы, наращивать биоразнообразие биоты – это и есть создание лучшего запаса всех элементов питания для растений.

А чтобы сделать дополнительный «склад, запас быстродоступного питания», стоит дополнительно минералку внести локально.

Что в этом плохого? Надежно, технологично, экономно, безвредно, экологично, естественно для природы.

Разберем пять разных примеров: сад с яблонями, поле с картофелем, грядка с томатами, грядка с редисом, клумба с гладиолусами.

Поговорим о практике, а практика, как известно, всегда «дает пинка» теории.

Сад с яблонями

Конечно, прежде чем посадить яблоню на песке или глине, почву желательно подправить, мелиорировать. Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод.

Я ямы не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони. (Я прививаю сам.)

Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчей. Какой угодно. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного, это как начальная затравка для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. А на перегной положить (замульчировать) сухое сено, солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами», этим мы его избалуем и биоту можем повредить. Я иногда поливаю саженец стимуляторами ризосферы. Любыми типа «Рибав» или «НВ 101».

Питания из внесенного навоза, перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. И чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.

А вот осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3–5-летний саженец и по 1 столовой можно.) Передозировать мочевину, внесенную локально, трудно.

Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать сад под залужением. Не люблю что-то сеять специально, если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из местных аборигенов.

В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю первые годы мочевиной, очень понемногу, не более 5 г на 1 м 2 и 1–2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте или подгребаю в зону корня.

Если сад под лугом и скошенную траву не выносить на сено животным, то и калия, и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина вразброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной строго локально осенью в лунки мочевина до 20 г/м 2. И растениям NPK с избытком хватит.

Огромный опыт ученых-садоводов показал: рост и здоровье деревьев стимулирует внесение только азотных удобрений. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Особенно если сад пашут плугом.

Сколько вносить органики? А сколько у вас есть? Несите всю, любую. Но по периметру кроны, и всегда отступите от корневой шейки, навоз вносить не более ведра на 1 м 2 в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой. Но опилок тоже не более ведра в год. Иначе биота ни навоз, ни опилки не переработает, можно растения отравить и азотом, и «кислотностью».