Гараж и мастерская - Наталья Коршевер

Устройство для защиты ворот от взлома

Считается, что автомобиль, стоящий в гараже, надежно защищен от угона. Но это не совсем так. Ворота являются самым уязвимым местом гаража. При всех гарантиях, которые дает гаражный замок, нельзя быть окончательно уверенным в абсолютной защите машины от угона.

Угонщики могут проникнуть в гараж, воспользовавшись срезкой воротных петель и последующим снятием створок. Застраховаться от непрошеных гостей можно, применив несколько простых способов. Нужно лишить взломщика возможности срезать петли.

Петли ворот следует делать более массивными: это позволит увеличить площадь предполагаемого среза. Дополнительно нужно приварить с обеих сторон от петли специальные бобышки, которые представляют собой куски металлического прута (рис. 54).

Рис. 54. Общий вид бобышек, предохраняющих петли от среза

Диаметр бобышек и их длина должны быть не меньше, чем у самой петли, так как это позволяет не только увеличить площадь среза, но и значительно уменьшить рабочий ход ножовки.

Но и бобышки не дают полной гарантии безопасности ворот, ведь их могут срезать вместе с петлями, воспользовавшись газовой сваркой.

Установка специальных уголковых кронштейнов обеспечивает более надежную защиту от взлома гаража. Необязательно устанавливать кронштейны во время строительства гаража – это можно сделать в любое время, даже после многих лет эксплуатации.

Такие кронштейны необходимо приварить у каждой створки ворот сверху и снизу. Если ворота закрывать, то свободные, неприваренные стороны уголков сразу упрутся в каркас ворот. В местах опирания нужно сделать вырезы в каркасе и затем выдолбить в кирпичной кладке под ним углубление. В него и будет свободно входить уголок. Направление движения кронштейнов при открывании ворот показано стрелками на рисунке 55.

Рис. 55. Монтаж кронштейнов, предотвращающих открывание дверей: 1 – калитка; 2 – кронштейн калитки; 3 – каркас ворот; 4 – вырез в каркасе и кирпичной кладке на месте установки кронштейна; 5 – кронштейн створки ворот; 6 – кирпичная кладка

Точно такие же кронштейны можно установить на калитке, если таковая имеется в воротах.

Кронштейны надежно защитят ворота гаража от взлома и защита от коррозии им не потребуется.

Полы

Пол в гараже обязан соответствовать следующим требованиям: быть прочным, твердым и влагостойким. Поэтому в гараже лучше всего устроить глинобитный, бетонный, цементный или плиточный пол. Кроме этих, весьма распространенных, существуют и другие виды покрытий.

Глинобитные полы

Их делают из глины и щебня. Сначала площадку нужно очистить от мусора, затем засыпать всю площадь помещения слоем щебня. На щебень следует уложить слой глины и затем плотно утрамбовать, воспользовавшись небольшим катком (типа дорожно-строительного). При отсутствии катка его можно изготовить самому в домашних условиях. Для этого к металлическому цилиндру прикрепляют на подшипниках длинную ручку. Цилиндр должен быть достаточно тяжелым.

Бетонные и цементно-песчаные полы

Для них нужны бетонная смесь и цементно-песчаный раствор. Сначала грунт в гараже выравнивают, затем выкапывают в намеченном месте приямок для стока воды. Теперь можно приступить к устройству подстилающей подушки из щебня, гравия или шлака. Подушку желательно плотно утрамбовать. Бетонную смесь или цементно-песчаную стяжку рекомендуется наносить полосами шириной 1–1,5 м, двигаясь вдоль короткой стороны помещения. Такие полосы следует ограничить доской, поставленной на ребро; в дальнейшем она послужит маяком для выравнивания пола.

Для разравнивания лучше использовать деревянную рейку-правило.

Полы делаются с уклоном к трапу, который будет устроен в месте приямка. Можно одновременно забетонировать дно и стенки приямка (заранее нужно сделать опалубку из досок или горбыля). При желании полы утепляют, используя бетон, приготовленный на легких заполнителях, – керамзите, пемзе; используется и обыкновенный бетон, между слоями которого помещается засыпной утеплитель. Поверхность полов до начала схватывания раствора (которое наступает через 1–1,5 ч) нужно загладить теркой с металлическим полотном.

Для полов применяют бетон такого состава (в частях по объему): портландцемент марок 300–500 или пуццолановый цемент – 1; строительный песок – 3–3,8; щебень – 5–6,5; вода – 60–75 % от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).

При замене щебня на керамзит (или крошку пемзы) можно получить «теплый» бетон.

Мастичные полы

Такие полы представляют собой монолитную пленку из затвердевшего полимерного состава, которая и образует лицевую поверхность пола.

После подготовки основания под полы на него нужно нанести жидкую мастику. Нанесенную мастику разравнивают зубчатой рейкой до тех пор пока покрытие не приобретет необходимую толщину. Мастике следует дать затвердеть. После ее отвердения должно получиться ровное, гладкое покрытие без трещин и швов.

Нанесение мастики разделяют на два приема: нижний слой служит для выравнивания мелких неровностей основания, а верхний становится лицевой поверхностью пола.

Основанием мастичного пола будут служить стяжки из керамзито– и шлакобетона или раствора. Можно применить сборные железобетонные плиты, имеющие ровную поверхность.

Мастичные полы делятся на теплые и холодные. При укладке мастичного покрытия на стяжку из цементно-песчаного раствора или на поверхность железобетонной плиты перекрытия получается холодный пол. При стяжке из шлако-, керамзитобетона и других легких бетонов пол получается теплым.

Вид связующего материала влияет на качество полов, которые выполняются из мастик на их основе.

Мастичные полы на основе эпоксидной эмульсии отличаются большой прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям. Эмульсия изготавливается из смеси эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с отвердителем, наполнителем и красителем. Такие полы будут весьма кстати в гараже.

Долговечность мастичных полов будет зависеть от того, насколько качественно подготовлено основание для них. Основание должно быть ровным, прочным и достаточно сухим: влажность не превышает 5%. В качестве основания можно использовать бетоны и растворы марки не ниже 150. Бетон следует уложить слоем толщиной 20–50 мм, который нужно уплотнить и загладить. Необходимо сделать плинтусы, которые будут ограничивать площадь пола с нанесенной мастикой.

Материалом плинтуса будет служить цементно-песчаная смесь состава 1 : 3. Смесь затворяют дисперсией ПВА, приготовленной из одной части клея и трех частей вводы.

Монолитность и целостность стяжки можно проверить простукиванием. Появление глухого стука означает наличие дефектного места. Это место нужно разрушить, убрать остатки цементной крошки и пыли и загрунтовать его цементным молоком, затем заделать раствором поверхность вровень с окружающим основанием.

Соединительный шов будет не так заметен, если в местах сопряжения уплотнить и сгладить раствор.

Раствором заделывают все раковины и западающие места глубиной более 10 мм, предварительно очистив их от пыли и прогрунтовав цементным молоком. Впадины и трещины глубиной до 10 мм заделывают полимерцементным раствором, перед этим очистив от пыли и прогрунтовав 10%-ным водным раствором ПВА. Полимерцементный раствор изготавливают из сухой цементно-песчаной смеси марки 150 и пластифицированной дисперсии ПВА, которую разбавляют водой в отношении 1 : 4.

Не всегда основание получается идеально ровным: часто оно содержит много трещин, выемок, раковин и прочих дефектов. В таком случае его необходимо выровнять слоем полимерцементного раствора толщиной 10–15 мм. Контроль горизонтальности основания проверяется специальной двухметровой рейкой. Зазоры между полом и рейкой не должны превышать 2 мм.

Основание следует предварительно очистить от мусора и обеспылить с помощью пылесоса или волосяной щетки.

Влажность основания не должна превышать 5%, так как при излишней влажности прочность сцепления мастики с поверхностью основания может снизиться и время ее окончательного отвердения значительно удлинится.

Затем основание нужно загрунтовать 10%-ным водным раствором дисперсии ПВА и нанести по просохшей грунтовке сплошной слой поливинилацетатной шпатлевки. Ее наносят с помощью шпателя с длинной ручкой слоем толщиной до 0,5 мм, заделывая каверны глубиной до 5 мм.

Консистенция шпатлевки должна напоминать густую сметану. Состав ее (в частях) следующий: 1 часть портланд-цемента марки 400, 4 части мелкого песка с размером зерен до 0,25 мм, 1/4 части – щелочестойкий пигмент.

Зашпатлеванную поверхность нужно отшлифовать и выдержать 1–2 сут, после чего начать устройство самого мастичного пола. На подсохшую зашпатлеванную поверхность следует нанести выравнивающий слой, для которого лучше применить мастику более жесткого состава, содержащую большое количество наполнителя. Стены лучше закрыть щитами или другим материалом, так как при разбрызгивании мастики они могут испачкаться.