Что посадишь, то и съешь. Часть 3. Томаты, тыквы и родственные им культуры - Галина Кизима

Хочется так же отметить томаты, которые подлежат длительному хранению (без генетической измененности): сорта «Новогодний» и «Жираф», гибриды F1 «Шлягер», «Инстинкт» и «Картуш».

В последнее время в моде кистевидные томаты, обычно, это гибриды, например, «Самара», «Интуиция», «Рефлекс», есть, конечно, и другие. Интересны они тем, что у них длинные цветочные кисти, несущие до 20–25 плодов, выровненных по форме и величине.

Кроме того, широкое распространение получили мелкоплодные томаты-черри, величиной с вишню, но зато очень многоплодные («Вишня желтая», «Вишня красная»).

Есть томаты, пригодные для горшечной культуры, которые хорошо растут и плодоносят в комнате и на балконе: «Маленький принц», «Колибри», «Ранеточка», «Бонсай», «Балконное чудо». Есть лианы, достигающие 3–4 м в высоту, например, «Лимон-лиана». Короче говоря, есть томаты буквально на любой вкус: низкорослые, высокорослые, мелкие, крупные, сладкие и более острые, красные, желтые, фиолетовые, розовые, оранжевые, белые и даже полосатые. Так что выбор за вами. Подберите те сорта и гибриды, которые вам нравятся и хорошо у вас удаются. На них и делайте ставку, а свое любопытство удовлетворяйте, высевая ежегодно по парочке новинок, но никогда не высевайте на рассаду сразу много неизвестных вам сортов, как бы вам их не расхваливали соседи и знакомые. Сначала убедитесь на парочке растений, что они вас устраивают, а уж потом вводите их в свой надежный ассортимент.

Итак, сроки посева на рассаду следует определить в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов. Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место должен составлять 60–75 дней после появления всходов плюс потребуется еще 5-10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести, и эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Можно, конечно, сделать кое-какие ухищрения, чтобы к этому моменту у рассады уже была хорошо развитая корневая система. Например, оборвав несколько нижних листьев, обернуть нижнюю часть стебля разрезанной частью пластиковой бутылки, которую заполняют влажным грунтом и закрепляют, то есть наращивают емкость. По всей этой части стебля образуются дополнительные корни. Однако есть и некоторое неудобство: сажать придется в довольно глубокие лунки, а внизу земля длительное время во многих регионах страны остается холодной, и растение прекращает развитие. Можно, конечно, высаживать такую рассаду лежа, но тогда требуется гораздо больше площади для ее размещения. Но, можно последовать совету Митлайдера, пересадить рассаду при 5–6 листьях в емкости большого объема (3–5 л) и расставить их пошире, чтобы листва не перекрывала друг друга.

Поскольку урожай хочется собирать уже в середине июля (для нечерноземных и северо-западного регионов), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупно плодные томаты следует в самом конце февраля-начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных, скороспелых, низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине – конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого лучше всего подойдет рассада в возрасте 60 дней, а поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта. Есть сверх скороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако для холодных регионов, таких, как калининградская, ленинградская, вологодская области все равно приходится выращивать их через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо, либо обогревать теплицы, а затем, после того, как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт. На Северо-Западе их все – таки лучше выращивать в теплице. Среди этих томатов наиболее интересен сорт «Снегирь», у которого довольно крупные мясистые исключительно вкусные плоды весом от 50 до 150 г.

Брать свой грунт из теплиц я не советую, поскольку вместе с ним вы можете привезти домой вредителей и возбудителей болезней. Лучше всего сделать грунт самим из смеси торфа, песка и золы: на каждое ведро торфа, брать полведра песка и литровую банку древесной золы. В эту смесь можно внести дополнительно «живую землю» из-под калифорнийских червей, либо полить ее раствором «Фитоспорина», либо добавить «Бамил» или другое органическое удобрение, например «Агровит», но все это в небольших количествах, в соответствии с указаниями инструкций. Вместо торфа можно использовать субстрат кокосового ореха или мох-сфагнум, хвойные иглы, либо опилки. Надо брать их в тех же пропорциях с песком и золой, что и торф, но опилки и хвойные иглы предварительно следует залить кипящей водой, остудить, воду слить, снова залить кипятком, остудить, воду слить и только после этого добавлять песок и золу. Если при этом используете свежие опилки, то добавьте в смесь еще и 5 столовых ложек любого азотного удобрения. Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому, что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Я не рекомендую использовать готовые грунты. Если уж вы их применяете, то, прежде всего, их пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

Не надо, если вы уверены в хорошем качестве семян. Никакие подготовительные игры с семенами природой не предусмотрены, кроме попадания их во влажную почву, вот давайте и будем следовать природе.

Если вы боитесь, что на семенах есть возбудители болезней, то поступите так, как советует известный американский ученый доктор Митлайдер: семена опустите в термос с водой +53 градуса на 20 минут, затем воду слейте и слегка подсушите семена на чистой, проглаженной утюгом, бумаге до сыпучести и сразу же сейте. Возбудители болезней погибнуть, семена же при таком коротком прогреве не пострадают. Вы должны знать, что некоторые стимуляторы роста, например, «Регрост», вызывают преждевременное старение, а потому растение начинает сначала быстро развиваться, но затем прекращает свой рост раньше положенного срока, иногда даже в маленьком возрасте, листва у него желтеет. При применении всякого рода стимуляторов дружно всходят все семена, в том числе всходы появляются и из слабых семян, что заведомо приведет к плохому урожаю. Если хотите, используйте такие препараты, как «Новосил» («Силк») или «Эпин-экстра». Они имеют природное происхождение и действуют иначе, нежели другие стимуляторы и регуляторы роста, поскольку не подстегивают как хлыст, а усиливают собственную иммунную систему растений, наподобие того, как действует женьшень. Лично я это делаю лишь тогда, когда у меня плохие семена, а растения надо вырастить, потому что других семян интересующего меня сорта нет. В остальных случаях я не стимулирую семена, потому, что на ранней стадии роста сразу вижу слабые растения и их выбраковываю.

Если вы поборник никому ненужных процедур, то проведите предпосевную обработку семян следующим образом. Растворите чайную ложку поваренной соли в стакане воды и опустите туда семена, размешайте и немного подождите, пока они намокнут (это называется калибровкой). Всплывшие наверх выбросите, а утонувшие промойте в воде, затем на 15 минут замочите в растворе марганцовокислого калия малинового цвета, потом в растворе любого, содержащего медь препарата (1 г на 1 л) еще 10 минут, промойте водой (это называется обеззараживанием). После этого подержите в холодильнике в растворе сока алоэ с водой (1:2) сутки или в растворе стимулятора роста (лучше «Новосила» или «Эпина- экстра»). Далее, при комнатной температуре держите семена в растворе минеральных удобрений (1 чайная ложка азофоски плюс крупинка микроэлементов на 1 л воды). Можно использовать вытяжку золы (1 столовую ложку залить 1 л кипящей воды и настоять сутки). Можно использовать 0,5 чайной ложки удобрения «Кемира-люкс», растворив его в 1 л воды, либо сделать раствор из 0,5 чайной ложки удобрения «Унифлор-рост» в одном л воды, и подержать в любом из этих растворов семена 15–20 минут (это называется питательным раствором). Затем надо завернуть их в мокрую тряпочку и поставить в холодильник на ночь, на день вынуть и держать при комнатной температуре. Развлекаться так дня три, только после этого, наконец, можно ставить семена в теплое место на проращивание на 2–3 дня и только потом их сеять. Все время наблюдайте за прорастающими семенами, как только семя наклюнется, сразу его высевайте, так как длинный (больше 1 мм) росток может обломиться при посадке. Доктор Митлайдер считает, что все эти мероприятия ничего, кроме шоковых состояний у зародыша не дают, а следовательно, вредны для будущего растения. Я с ним полностью согласна, поскольку специально проводила эксперименты, результаты которых убедили меня в том, что лучший результат получается из семян, просто посеянных в почву без всяких обработок. Вы же можете провести увлекательные эксперименты сами, сравнивая результаты, полученные и так, и эдак.