Хозблок на вашем участке - Евгения Сбитнева

Рис. 45. Расположение гелиоустановки

Все трубы, соединяющие коллектор, аккумулятор и парник, должны быть теплоизолированы. Сначала обматывают их минеральной ватой, потом толем и всю конструкцию закрепляют проволокой.

Для того чтобы застраховаться от всяких неожиданностей, преподносимых природой, нужно обогрев парника устраивать в комплексе, то есть, во-первых, положить в парник достаточное количество навоза или любого другого биотоплива, во-вторых, подключить гелиоустановку, в-третьих, для экстренных случаев в парнике нужно установить водяной электрический обогреватель. Он должен иметь температурный датчик, который включит его при охлаждении воздуха внутри парника до критической температуры.

Подобный обогреватель несложен в изготовлении и его можно сделать самому. Для этого можно использовать корпус от старого, негодного огнетушителя. Срезают у него верхнюю часть, на дне монтируют теплоэлектронагреватель, например от электрического самовара мощностью примерно 1 кВт, делают съемную крышку (рис. 46).

Рис. 46. Монтаж теплоэлектронагревателя

К корпусу подводят 2 водопроводные трубы и соединяют его с радиатором c помощью резиновых уплотняющих прокладок и гаек от водопроводных сгонов (рис. 47). С помощью схемы, показанной на рисунке 48, и температурного датчика, обогреватель автоматически включится, как только температура в парнике упадет до критической отметки.

Рис. 47. Узел соединения радиатора с водопроводом

Рис. 48. Схема включения и отключения теплоэлектронагревателя

Принцип работы схемы следующий. Как только сработает температурный датчик, замкнутся контакты КТ. Следовательно, включится реле К1 и контактами К1.1 замкнет цепь на теплоэлектронагревателе, который начнет согревать воду, поднимающую температуру в парнике. Как только она возрастет до нужного уровня, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Оно своими контактами разомкнет цепь теплоэлектронагревателя, который выключится.

Освещение в парнике

Выращивание овощей и рассады ранней весной в средней полосе России требует освещения парника. По существующим в настоящее время нормам растения должны быть под дневным или искусственным светом не менее 10–12 ч в день. Более продолжительное освещение может вредно сказаться на развитии растений.

Для обеспечения искусственного освещения обычно пользуются люминесцентными лампами. Они считаются наиболее экономичными и дающими спектр света, близкий к дневному. Самыми оптимальными для освещения растений по своим характеристикам являются лампы марок ЛДЦ и ЛД.

Схема включения ламп, показанная на рисунке 49, не позволяет полностью использовать мощность и возможности светильников, поэтому предлагается включить в схему дополнительно конденсатор С2 емкостью 4 мкФ (для ламп ЛДЦ или ЛД мощностью 30 и 40 Вт). Это значительно увеличит светоотдачу лампы.

Рис. 49. Стандартная схема включения ламп дневного света

Но бывает и так, что у ламп перегорают нити накаливания. В этом случае ниже предлагается схема включения таких ламп (рис. 50).

Рис. 50. Схема включения ламп дневного света при перегоревших нитях накала

Подготовка почвы

В парниках обычно используются почвосмеси. Для их приготовления берется дерновая, лесная, полевая, огородная земля, а также перегной, песок и торф. Как правило, почвосмеси готовятся из расчета 1 м3на 4 парниковые рамы.

Дерновую землю нарезают весной, выбирая для этого участки, где произрастают бобовые и злаковые. Заготавливают дерновые пласты толщиной 10–12 см и укладывают штабелями высотой до 1,5 м слоями, трава к траве. Если известно, что на этом участке почвы кислые, то штабель за лето нужно несколько раз посыпать известью или золой из расчета 3 кг извести или 6 кг золы на 1 м3дерна, а также полить водой или навозной жижей и перелопатить.

Полевую и огородную землю готовят с осени, выбирая участки с плодородной и свободной от сорняков почвой. Ни в коем случае нельзя использовать землю с тех участков, где выращивалась капуста или картофель.

Для перегноя берут опавшие листья, растительные остатки и навоз. Все компоненты складывают в кучу и оставляют для перегнивания. Перегной будет готов через 2–3 года.

Торф является основным компонентом для приготовления почвосмесей, а также используется в качестве субстрата при выращивании овощей в теплицах.

Почвосмеси также используются при изготовлении питательных горшочков для выращивания безгоршечной рассады. Для этих целей применяют смесь, состоящую из 3 частей торфа и 1 части перегноя. При отсутствии под руками торфа можно составить смесь из 5–8 частей перегноя и 1 части земли. На 8–10 кг смеси еще следует добавить 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 12 г сернокислого калия.

Для выращивания сеянцев готовят почвосмесь, состоящую из 2 частей перегноя, 1 части земли и 1 части песка.

Верховым торфом можно пользоваться примерно 10 лет, каждые 3 года добавляя часть свежего, смешанного с 2 частями навоза. Если торф кислый, то для нейтрализации следует добавить 50–60 г/м2извести.

При приготовлении смеси под огурцы добавляют из расчета на 1 м2100 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата, 180 г сернокислого калия и 60 г сернокислого магния, а под томаты – 60 г аммиачной селитры, 160 г суперфосфата, 80 г сернокислого калия и 50 г сернокислого магния.

Еще в состав смеси нужно внести микроудобрения в жидком виде из расчета на 1 м22 г сернокислого железа, 1–2 г сернокислого магния, 1 г сернокислого цинка, 0,5 г борной кислоты, по 0,4 г сернокислых меди и марганца, по 0,5 г молибденовокислого аммония, сернокислого кобальта и йодистого калия.

В случае использования опилок в качестве самостоятельного субстрата или в составе почвосмесей, их нужно компостировать. Перед тем как заложить их в бурт, 1 м3опилок нужно смешать со 100 г коровьего навоза, 10 г птичьего помета и полить 150 г навозной жижи.

Бурт должен простоять от 4 до 6 мес, прежде чем компост будет готов. При этом следует каждые 2 мес перелопачивать смесь.

Очень неплохой урожай можно получить, выращивая овощи на соломе, особенно если в парнике нет технического обогрева. Готовится грунт следующим образом. За 2–3 нед до высадки рассады нужно в земле выкопать канавы глубиной 10 см и уложить солому слоем 50 см. Затем поливают ее горячей водой (60–70 °С).

После этого разбрасывают каждый день в течение 2–3 дней по соломе минеральные удобрения, разделив их на 2–3 порции.

Смывают слабой струей все удобрения в солому и вносят немного извести. Солома начнет разлагаться, и температура повысится до 55 °С. После того как температура станет равной 35 °С, на солому насыпают почвосмесь слоем 10 см и высаживают растения.

При таком способе выращивания овощей нужно будет чаще поливать и подкармливать растения, так как удобрений и воды расходуется в 2 раза больше, чем при выращивании обычным способом.

Выращивание рассады в парниках

Выращивание рассады начинается с подготовки семян. Все семена имеют определенный срок хранения, по истечении которого у них теряется всхожесть. Поэтому не стоит закупать их впрок. Например, для засевания участка в 10 м2требуется 3 г семян листового салата, 5–6 г семян моркови, 6–8 г семян огурцов. Хранить семена нужно в отапливаемом помещении, следя за тем, чтобы до них не добрались грызуны.

Перед закладкой в землю семена сортируют, удаляя травмированные, щуплые, со следами порчи. Можно отсортировать семена, поместив их в 5%-ный раствор поваренной соли. В течение 1–2 мин они намокнут и опустятся на дно. После этого всплывшие семена удаляют, а для посева используют те, что упали на дно.

Для повышения всхожести семян их подвергают тепловой обработке. Можно прогревать семена на солнце в течение 3–4 дней, постоянно помешивая, а можно прогреть их 10–15 мин в горячей воде (50 °С). После этого семена нужно погрузить в холодную воду.

Многие огородники задавались вопросом: а можно ли закалить семена теплолюбивых культур? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Бывает, что промораживание, например, семян огурцов или томатов повышает их холодостойкость. Но этот эффект быстро теряется, если растения изнеживаются повышенной температурой и избытком влаги.

Чтобы ускорить прорастание семян, издавна применяется способ намачивания. Если для посева используются такие семена, то всходы можно получить на 4–6 дней раньше. Намачивание можно производить двумя способами. В первом случае семена рассыпают тонким слоем на ткани и с перерывом в 2–3 ч поливают водой, периодически помешивая. Второй вариант: семена помещают в тканевый мешочек или в кусок мягкой салфетки, кладут на тарелку и смачивают водой.

Во влажном состоянии семена выдерживают несколько суток. После того как они проклюнутся, немного подсушивают и затем сеют. Высевать намоченные семена следует только во влажную почву. Если их посеять в сухую землю, то ростки погибнут.