Гараж и мастерская - Наталья Коршевер

Кладку стены начинают с наружной версты. Первый ряд кирпича нужно укладывать тычком независимо от системы перевязки; заканчивать стену вверху необходимо также тычковым рядом. От того, как уложены кирпичи в наружной версте ряда, будет зависеть, какой это ряд – тычковый или ложковый.

После укладки ряда его нужно точно выверить по уровню. При размещении хотя бы одного из кирпичей в ряду выше или ниже остальных, его нужно подбить молотком и поставить на место. Горизонтальность стен следует проверять с помощью уровня, уложенного на рейку. Рейка должна быть абсолютно прямой, так как ее собственная кривизна может внести погрешность в горизонтальность кладки.

Устойчивость кладки зависит от толщины стен и от ветровой нагрузки. Среди других факторов, которые влияют на устойчивость, можно назвать горизонтальность рядов и вертикальность поверхностей стен, правильно подобранные марки растворов и соблюдение перевязки швов.

Соответствие высоты кладки проектной высоте проверяется с помощью контрольной рейки, на которой заранее нанесены деления, отмечающие уровень каждого ряда и толщину каждого шва. Время от времени этой линейкой пользуются в процессе кладки, чтобы вовремя обнаружить и исправить возникающие погрешности и не давать им накапливаться до заметной невооруженным глазом величины.

Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки по строительным нормам не должна превышать 15 мм и быть менее 10 мм. Средняя толщина шва составляет 12 мм. При меньшей толщине уложенные в ряды кирпичи будут работать на прогиб, что влияет на прочность кладки. При завышенной толщине шва застывший раствор будет иметь более низкую прочность по сравнению с кирпичом, что опять-таки отражается на прочности.

Перевязка швов является обязательным условием соблюдения прочности, то есть швы в соседних по вертикали рядах не должны совпадать. Под каждым вертикальным швом верхнего ряда располагается кирпич нижнего ряда.

Обычно в процессе кладки происходит неравномерное заполнение швов между вертикальными рядами и между соседними кирпичами в ряду. Чтобы швы в кладке смотрелись аккуратно, следует, в зависимости от назначения стены, после выкладки каждых 3–4 рядов производить затирку швов или их расшивку, пока раствор еще не застыл (рис. 33).

Рис. 33. Способы выполнения горизонтальных и вертикальных швов кладки: а – вподрезку; б – впустошовку; в – под расшивку (в форме валика); г – в форме желобка

Если кирпичная кладка выполняется в погребе, то расшивку швов можно не делать, а ограничиться другим способом заполнения швов – затиркой. При затирке швы должны быть полностью заполнены раствором. Этот способ заполнения получил название «шов вподрезку» (рис. 33, а). Затирают такой шов куском мешковины. На него нужно нанести раствор и растирать его по швам, водя по поверхности кладки. При отсутствии мешковины можно использовать кусок плотного пакета из-под цемента. Кладка будет выглядеть более аккуратной, если после затирки очистить ее поверхность штукатурной кистью. При этом будет происходить разглаживание раствора в швах.

Если поверхность стены в дальнейшем будет обрабатываться, то есть штукатуриться, то необходимо удалить раствор из швов на глубину 1–1,5 см, чтобы обеспечить лучшее сцепление со штукатуркой. Такой способ расшивки швов называется «впустошовку» (рис. 33, б).

Если дальнейшая отделка стены не предусмотрена (например, на лицевых поверхностях стен), то швы можно заполнить раствором полностью.

Кроме того, на лицевой стороне их следует обработать специальными расшивками, придавая раствору в швах нужную форму. Этот способ обработки швов получил название «под расшивку». Сначала следует расшить вертикальные швы, затем горизонтальные.

До застывания раствора можно вместо расшивок использовать кусок подходящего по диаметру резинового шланга. Этим куском нужно водить вдоль шва, разглаживая его. Если раствор застыл, то швы прочищают на глубину примерно 2 см, а затем вновь заделывают их с помощью мастерка. После этого можно придать швам необходимую форму – валика (рис. 33, в) или желобка (рис. 33, г).

Расшивка швов кладки способствует уплотнению раствора в швах и придает наружной поверхности стены четкий рисунок. Швам можно придавать различную форму – прямоугольную, закругленную, выпуклую или вогнутую, односрезную, треугольную, двухсрезную.

В процессе строительства неизбежно возникает необходимость устройства проема в стене, не только для ворот, но и для отдельной двери. Если такой проем запроектирован, то его нужно перекрыть перемычкой.

Она может быть изготовлена из обычного деревянного бруса. Следует отпилить брус необходимой длины, а его концы, которые предстоит заделать в стену, обработать растопленным битумом. Такой метод позволяет предотвратить гние-ние древесины внутри кладки и придать стене необходимую прочность.

Вместо деревянного бруска можно воспользоваться железобетонной перемычкой. Если нет перемычки заводского изготовления, то ее изготавливают самостоятельно. Для этого по верху проема укладывается арматура – по одному стержню на каждые полкирпича, а затем сооружается опалубка, в которую заливается бетонный раствор. Схватывание и застывание бетона обычно длится несколько дней.

По этой причине опалубку можно снимать только через 1–2 дня, а дальнейшую кладку над проемом возобновляют не раньше, чем через 5–7 дней, когда бетон приобретет достаточную прочность. Величина опирания перемычки в стену должна быть в пределах 25 см с каждой стороны (это необходимый минимум).

После завершения кладки последнего верхнего ряда и последующей расшивки швов следует защитить верхнюю поверхность стены гидроизоляционным материалом. Можно применить рубероид, который крепится с помощью брусков и вбитых в них штырей. В дальнейшем на эти бруски будут опираться стропила крыши или балки перекрытия – в зависимости от того, какой тип крыши запроектирован для гаража.

Для хорошего содержания автомашины в гараже в зимнее время достаточно построить гараж со стенами, толщина которых составляет 1,5–2 кирпича.

Но автолюбителям, использующим помещение гаража как домашнюю мастерскую, хочется иметь более теплый гараж, стены которого способны длительно удерживать тепло, например, от обогревателя.

Тогда стены гаража желательно делать пустотелыми. Сначала следует выполнить кладку ограждающих стенок (их делают толщиной в 1/2, 1/4 кирпича), которые нужно заполнить легким бетоном. Через каждые 3–5 ложковых рядов нужно выкладывать один тычковый ряд, входящий в бетон.

Рекомендуется возводить такую стену поясами, причем их высота будет определяться поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. При этом нижние 2–3 ряда стен и кладку по периметру проемов для ворот или двери нужно будет выложить сплошной, а не пустотелой.

Если в качестве утеплителя используется керамзит, то его лучше засыпать в пустотелые проемы стен без утрамбовки.

При использовании в качестве заполнителя шлака его нужно утрамбовать, проходя слоями толщиной в 15–20 см и используя для этого штукатурную лопатку.

Следует знать, что не всякий шлак годится для теплоизоляции. Металлургический или топливный шлак перед использованием его в качестве заполнителя необходимо выдержать в течение 1–1,5 лет на открытой площадке. Это нужно для того, чтобы он освободился от ядовитых продуктов горения.

В качестве утеплителя в межстенных пустотах, кроме керамзита и шлака, можно использовать минеральную вату, шлакобетон или смесь шлака с опилками (рис. 34).

Рис. 34. Выполнение кладки стены толщиной в 2 кирпича с утеплителем: 1 – перевязка тычками; 2 – наружная верста; 3 – плитный утеплитель

При возведении стен толщиной в 2 кирпича минераловатные плиты закладывают в оставленный в ходе кладки зазор между лицевой верстой и забуткой. Прослойку утеплителя через каждые 5 рядов кладки разделяют тычковым рядом кирпичей.

Перевязка углов обязательна, так как в связи с использованием в кладке теплоизоляционных пустот она имеет свои особенности. Перевязку следует выполнять по многорядной системе. Кладку углов следует выполнять с двух трехчетверток, уложенных ложками (рис. 35).

Рис. 35. Схема раскладки кирпичей при кладке прямого угла стен с воздушной прослойкой или утепляющими плитами: 1 – неполномерные кирпичи; 2 – зазор, заполненный утепляющими плитами

Между двумя верстовыми тычковыми рядами в первом ряду остается зазор шириной около 50 мм. Дальше, во втором, третьем, четвертом, пятом и шестом рядах наружный верстовой ряд отделяется зазором от забутованной части. Пройдя пять рядов, нужно дополнительно перевязать кладку тычками.