Садовые деревья и кустарники - Оксана Петросян

В условиях домашнего сада часто используют в качестве слаборослых подвоев для груши сеянцы ирги и черноплодной рябины. С этой же целью применяют и рябину обыкновенную. Но в этом случае проблема совместимости и долговечности таких прививок стоит еще острее, чем в случае с айвой. Единственным выходом из такого положения является поиск или создание новых сортов, обладающих природной сдержанностью роста.

Слива является очень ценной плодовой культурой. Ее плоды содержат сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные, красящие и ценные вещества Р-витаминной группы. Потребление ее плодов положительно сказывается на пищеварении и аппетите. Сорта объединены в три группы: кустовидные, древовидные и промежуточные.

Сливу возделывают в привитой и порослевой культурах. Порослевые деревья имеют то преимущество, что в случае зимних повреждений они быстро восстанавливают надземную часть от корней, сохраняя свои сортовые особенности. Если же такое восстановление идет у привитых растений, то это будут уже разнообразные дички, уступающие по качеству привитым на них сортам.

Порослевые деревья более долговечны, но у привитых есть преимущества – они начинают плодоносить на два-три года раньше порослевых и урожаи у них более обильны и регулярны. Поросль для размножения следует брать только от высокоурожайных деревьев, использование же ее от малоурожайных ведет к распространению деревьев со сниженной продуктивностью.

Большинство сортов сливы самобесплодно, то есть при опылении своей пыльцой урожай не завязывается, поэтому требуются сорта-опылители. В южных районах продолжительность продуктивного периода сливы – 30– 40 лет, в средней полосе значительно меньше – от 12 до 20 лет. Слива хорошо удается лишь в защищенных местах, на легких, хорошо прогреваемых почвах. Но по сравнению с вишней она менее морозостойка и более требовательна к условиям произрастания. Больше необходимо ей и тепла для созревания плодов. Хорошо она растет в районах с более мягкими зимами и повышенной влажностью почвы и воздуха.

В мире произрастает свыше 30 диких разновидностей сливы, 12 из них дали начало ее культурным сортам. От скрещивания двух из них – терна и алычи – произошли сорта так называемой европейской, или домашней, сливы. Это самый распространенный вид, занимающий более 90% насаждений.

Для любительского садоводства представляет интерес один из наиболее зимостойких, засухоустойчивых, скороплодных и высокоурожайных видов сливы – терн. Растет он кустом, реже – небольшим деревцем, в изобилии образующим корневую поросль, но размножается и семенами, самоплоден.

Плоды терна обычно мелкие, черные, с сизым налетом и очень терпкие на вкус. Но есть и крупноплодные сорта, которые, по-видимому, произошли в Поволжье от естественного скрещивания дикого терна с сортами домашней сливы.

Вот этот-то крупноплодный терн и особенно интересен, так как среди его многообразных форм можно отобрать растения с достаточно вкусными плодами. Терн широко используется и как слаборослый подвой для сливы, а также в качестве одного из родителей для выведения новых ее сортов.

Абрикос – одна из наиболее ценных косточковых культур. Плоды абрикоса на 70-90% состоят из густой, содержательной мякоти: сухих веществ, сахаров, органических кислот, каротина, витамина С, витаминов В, Р, РР, Е, микро– и макроэлементов – калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа.

Пищевую ценность имеет и ядро косточек, содержащее 50-55% жиров, белков, использующихся в кондитерской и медицинской промышленности. Плоды, кроме потребления в свежем и сушеном виде, используются для приготовления продуктов переработки – компотов, варенья, джемов, мармелада, желе, цукатов, а также вин, ликеров, аперитивов.

Благодаря уникальному энергетическому, биоактивному и зольному составу плодов абрикоса он имеет не только отличные диетические, но и многоплановые лечебные свойства.

Абрикос имеет свою нишу поступления плодов косточковых культур, между черешней и сливой, а благодаря достижениям селекции его свежие плоды могут поступать от июня до середины августа. Ценной его особенностью является нетребовательность к почвам, высокая засухоустойчивость, но самыми уязвимыми его свойствами являются раннее цветение, что нередко практически лишает его урожая вследствие заморозков, а также зависимость урожая от монилиоза и других заболеваний.

Дерево абрикоса очень быстророслое, имеет быстро стареющую плодообразующую древесину и склонность к перегрузке плодами, что вызывает необходимость в летней обрезке, которой нормируется величина плодов и омолаживается плодообразующая древесина.

Размножается абрикос на алыче (в более влажных районах) или на жерделях (сеянцы полукультурок абрикоса). При посадке проводится формирующая обрезка, при которой оставляется разреженно 3-4 боковые ветви, их обрезают наполовину, а проводник оставляют выше верхней из них на 30-40 см. В последующие годы разреженно формируется еще 2-3 боковые ветви. Через 5-6 лет плодоношения проводник лучше удалить. Чашевидная крона для абрикоса менее подходит, так как при скученном размещении ветвей и хрупкости древесины абрикоса есть угроза разрывов кроны в урожайные годы.

Выращенные подвои высаживают в школу саженцев по схеме 70 x 20 см. Окулировку их производят в начале июля культурными сортами на высоте 15-20 см. Примерно через пятнадцать дней проверяют прижившиеся глазки. Их легко определить, так как у него должен хорошо отделяться черешок листа, щиток должен быть зеленого цвета.

Весной следующего года, до распускания почек, следует срезать подвой на привитую почку. Таким образом из глазка вырастает однолетний саженец. Если за саженцами хорошо ухаживать, они могут достигать высоты 120 см.

Однолетние саженцы культурных сортов можно вырастить на клоновых подвоях всего за год. Это делается следующим образом: к хорошо развитым подвоям с помощью улучшенной копулировки прививают черенок культурного сорта. После чего привитое растение высаживают в полиэтиленовый мешок, затем засыпают корневую систему землей, поливают и помещают в теплое место. Примерно через 2-3 месяца вырастет полноценная однолетка. В августе можно выставлять саженцы из теплицы на участок или же высаживать в саду.

Глава 2. Освоение садового участка

П ри подготовке нового участка прежде всего нужно удалить кустарники, выкорчевать пни, собрать мусор и камни, засыпать ямы, выровнять поверхность. Участок следует очистить от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков.

Осенью в почву на 100 м2 площади следует внести навоз (1-2 т, в зависимости от плодородия и структуры почвы), суперфосфат (5-10 кг), калийную соль (2,5-3 кг). Удобрения вносят в почву непосредственно перед ее перекапыванием. Необходимо заранее заготовить хороший грунт для заправки посадочных ям.

Для этой цели можно использовать торфонавозную смесь, пласты дерновой земли, листья, траву, ботву, древесную золу. Эту смесь послойно складывают в кучу, затем добавляют 5 кг суперфосфата и 5 кг калийной соли на 1 т компоста, регулярно увлажняют и перемешивают. В течение одного года он превращается в рыхлый, очень питательный перегной.

Подготовка участка для посева

Сеянцы деревьев и кустарников лучше всего выращивать на грядке в открытом грунте. Прежде чем молодые сеянцы будут пересажены в грунт, их подращивают, необходимо очень тщательно проводить поливы и подкормки растений. Преимущество грядки в открытом грунте в том, что рост сеянцев на ней не ограничен. Да и на единице площади удается вырастить большее число сеянцев: выход растений с 1 м2 составляет у каштана и дуба 100-130 штук, у магнолий – 270, у хвойных пород – 550-750 штук.

Корневая система многих деревьев и кустарников приспособлена к жизни во взаимодействии с почвенными грибами, которые способствуют выполнению многих функций корня в обмен на поставляемую растением пищу. Это сожительство очень часто является для растения обязательным с самого начала его жизни. Важно, чтобы ко времени прорастания семян в земле были эти грибы. Одним из источников таких грибов служат перепревшие листья.

Участок начинают готовить под посев осенью или в начале зимы – перекопанная крупными глыбами земля должна пролежать так всю зиму. Желательно, чтобы поверхность грядки была несколько выше уровня окружающей земли. Это улучшает почвенный дренаж, облегчает заделку семян и появление всходов.

По периметру будущей гряды из досок сооружают опалубку высотой 20-23 см. Чтобы облегчить равномерный высев семян, грядку делают не очень широкой, примерно 1 м. При такой ширине уход за растениями значительно проще.

Участок тщательно перекапывают лопатой на глубину штыка, вносят торф и, если есть такая возможность, компост из перепревших листьев. Если почва очень тяжелая, в нее добавляют крупнозернистый песок.