Спальня - Кристина Ляхова

Двери

Двери бывают наружные и внутренние. Назначение внутриквартирных дверей сводится, как правило, лишь к изоляции комнат от других помещений квартиры. Наружные двери защищают дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому целесообразно располагать их со стороны, противоположной направлению господствующих ветров, т. к. в этом случае косой дождь не будет попадать на них.

Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, входные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком. Естественно, наиболее теплыми являются двери из древесины. Наружные (парадные) двери изготовляют чаще всего массивными, из твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, бука); внутренние и балконные – из хвойных пород древесины, хотя иногда и балконные, и входные двери в многоэтажных домах жильцы меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.

Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она, конечно, не так изящна, как хотелось бы, но ее можно украсить обивкой, наличниками. Собирается такая дверь из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.

Как же правильно выбрать паз? Под углом 45° пилой-наградкой по рискам сделайте сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4 толщины доски. Около паза прикрепите выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выберите стамеской. Старайтесь, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.

Собрав доски на шпонках, отметьте выступающие места, выбейте шпонки и подгоните доски. Потом шпонки вновь вбейте, но теперь уже до предела, и срежьте концы на конус. Дверь обрежьте по угольнику, переверните, обстругайте лицевую сторону, проверяя линейкой.

Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей.

Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки – из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганных реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта. При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.

Если дверь закрывается неплотно и возникают сквозняки, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную в цвет двери.

Печь

Если в спальне вашего дома есть печь, имеет смысл время от времени протапливать ее в зимнее время. Дело в том, что непротапливаемые печи начинают разрушаться.

Прежде всего вам нужно проверить, не препятствуют ли прохождению теплого воздуха от источника отопления стены или двери. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола в стене, отделяющей комнату от печи. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.

Если ничто не препятствует распространению горячего воздуха от печи, а в комнатах все равно холодно, значит причина в самом источнике тепла. Дефекты могут возникать из-за топлива, неправильного устройства топочных камер, неумелой топки.

Каким топливом вы пользуетесь? Как известно, любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.

Если вы топите дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они выделяют гораздо больше тепла при сгорании, чем другие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания (ккал/кг) дрова стоят на последнем месте – 2800–3300 ккал/кг; несколько выше – торф кусковой и брикетный – от 3000 до 4000 ккал/кг; еще выше – бурый уголь – 4700 ккал/кг. Больше всего тепла дает каменный уголь (антрацит) – от 5000 до 7200 ккал/кг.

При сгорании водорода в топливе 2 его весовые части соединяются с 1 весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар, который вместе с дымом затем попадает в трубу.

Вода содержится в любом топливе. Когда сгорает уголь, в дыме содержится до 3% водяного пара. При сгорании дров средней влажности – до 30% водяного пара.

Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью (дрова горят темно-красным пламенем или же просто тлеют).

Из трубы дым выходит очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.

Нередко на стенках печи с лицевой части начинают появляться черные пятна или полосы с неприятным запахом. Это происходит потому, что температура выходящих через трубу газов очень низка, или стенки трубы охлаждены. Охлажденные водяные пары оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек и смешиваются с сажей, образуя черную жидкость. Именно она и просачивается сквозь кладку печи. Чтобы этого не происходило, нужно применять по возможности сухое топливо, которое бы лучше прогревало стенки печи и трубы и испаряло осевшую на них влагу.

Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.

Обратите внимание на ширину и высоту топки печи. В малых печах ее ширина составляет 200–250 мм, в больших —300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы используете. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.

Лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под (нижняя плоскость) топливника нужно располагать с небольшим подъемом к задней стенке.

Следует правильно устанавливать решетку – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом, нужно сделать как бы корыто с наклоном стенок к решетке, топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.

Многие ошибочно полагают, что, если в печи много оборотов, значит, в квартире всегда будет тепло. Отчасти это верно: все тепло отдается стенкам печи, но из трубы выходят лишь чуть тепловатые газы, отчего и будет образовываться конденсат.

Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. В 1 кирпич труба уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать кладку в два ряда с толщиной стенок в 1/2 кирпича. Сначала нужно будет выложить основную трубу, по которой пойдут горячие газы. Затем, отступив от нее на 50–60 мм, возведите своего рода кожух, а пространство сверху закройте кирпичом. Воздух внутри этого кожуха будет защищать от переохлаждения трубы. Если у вас труба в 1/2 кирпича, то установите вокруг нее (на расстоянии 50–60 мм) металлический кожух, а пространство засыпьте сухим шлаком.

Как правильно топить печь? Перед укладкой дров в топливник необходимо очистить от золы колосниковую решетку и поддувало (зольник). Это обеспечит приток воздуха к горящему топливу.

Забивать камеру топливом не следует. Дров, например, кладите столько, чтобы между ними и верхом камеры было пространство в 500–600 мм. Тогда мельчайшие частицы топлива сгорят прямо здесь (топливо будет использоваться рационально), не осядут во внутренних дымоходах. В противном случае дымовые каналы забьются, печь станет дымить и меньше нагреваться.

Перед топкой в камеру нужно заложить небольшое количество дров или соломы и прогреть трубу, улучшая тягу.

Чтобы дрова нормально сгорали, их надо укладывать слоем толщиной в 250–350 мм (при влажности дров 25%). Высота уложенного в топку торфа влажностью 30% должна составлять 200–300 мм, каменного угля – 100–160 мм, антрацита —150–240 мм.