Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера - Евгений Симонов

Отопительный котел. Если в городских квартирах горячая вода поступает к нам из центральной котельной, то в загородном доме тип котла можно выбрать самому. Если в дом проведен газ, лучше всего подойдет газовый бойлер, если газа нет. придется остановиться на электрическом. Правда, до сих пор в частных домах работает масса котлов на торфе, угле и даже на дровах. Не печка, конечно, но возни не намного меньше.

Насос. Предназначен для систем с искусственной циркуляцией и обеспечивает движение теплоносителя по трубам.

Радиаторные батареи. Непосредственные источники тепла в помещении.

Расширительный бак. Предназначен для предотвращения создания избыточного давления из-за увеличения теплоносителя в объеме, которое может разорвать трубы или котел. Представляет собой бак с отводящей трубой.

Воздухосборник. Бак. который помогает избавиться от собирающегося в трубах воздуха и предотвратить образование воздушных пробок.

Соединительные трубы. Соединяют элементы отопительной системы и обеспечивают циркуляцию теплоносителя. При их прокладке нужно обратить внимание на то, что горизонтальные трубы должны прокладываться под небольшим наклоном — 0,5 см на каждый метр трубы.

Применяются две основные схемы организации отопления: однотрубная и двухтрубная.

Однотрубные системы отопления

При такой схеме радиаторные батареи подключаются к одной трубе последовательно. Данная схема применима только в случае, когда нагревательные приборы расположены ниже магистрали, поэтому для ее реализации необходим чердак, следовательно, в городских квартирах такая система не используется.

Однотрубная система бывает двух видов: с замыкающими участками и проточная.

При использовании схемы с замыкающими участками хотя бы у части радиаторов должна быть перемычка — байпас, соединяющий трубы: подводящую к радиатору и отводящую от него. В этом случае часть горячей воды поступает обратно в котел, не остывая.

Однотрубная схема с замыкающими участками: 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — подающая магистраль; 4 — радиатор; 5 — обратный стояк; 6 — обратная линия; 7 — циркуляционный насос; 8 — вентиль; 9 — расширительная труба; 10 — расширительный бак; 11 — переливная труба; 12 — воздухосборник

Проточная однотрубная система (расшифровку см. выше)

В проточной схеме теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы и возвращается в котел уже остывшим. При выборе между схемами лучше применить схему с замкнутыми участками, так как при использовании второй схемы радиаторные батареи, которые находятся дальше от котла, нагреваются намного меньше. Кроме того, в проточных системах температура не регулируется, а установка регулирующих вентилей на радиаторы запрещена. В случае применения принудительной циркуляции теплоносителя появление какого-либо рода пробки в трубе приведет к тому, что теплоноситель будет скапливаться в котле и трубах до места пробки под высоким давлением. А это чревато не чем иным, как взрывом.

Двухтрубные системы отопления

В этих системах отопления радиаторные батареи подключаются одновременно к подводящей и отводящей трубам. Такие системы более затратны при установке, однако имеют ряд плюсов.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой (расшифровку см. выше)

Разводка при двухтрубной системе бывает следующих типов.

• С вертикальными стояками — радиаторные батареи подключаются к вертикально расположенной основной трубе, которая является стояком. Эта схема не требует проведения труб по всему этажу: стояк проходит через этажи и батареи подсоединяются в одних и тех же местах на разных этажах. Если стояков несколько, разводка труб по этажу выполняется только в подвале.

• С горизонтальными стояками — батареи подсоединяются к трубе, проведенной горизонтально. В этом случае разводка труб выполняется по стенам на каждом этаже. Недостаток — неравномерный нагрев радиаторов. Расположенные в дальней части стояка батареи нагреваются хуже.

Рассмотрим наиболее используемые типы радиаторов.

Чугунные радиаторы стали классическим типом такого рода приборов. Они обогревают помещение только за счет теплового излучения. Минусы: большой вес, который делает доставку и монтаж таких радиаторов достаточно сложной задачей, довольно низкий КПД. невозможность регулировать температуру. Плюсы: дешевизна, долгий, до 50 лет, срок службы. Более подходят для городской квартиры вследствие экономичности. Для загородного дома нерентабельны по причине больших потерь тепла и отсутствия возможности регулировки температуры.

Ныне чугунные радиаторы выполняют как в привычном дизайне, так и в стиле модерн. Выпускают и винтажные радиаторы, сделанные в стиле ретро.

Алюминиевые секционные радиаторы имеют, по сравнению с чугунными, весьма малый вес, а помещения обогревают не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что значительно повышает КПД их работы. Минус — подверженность коррозии. В таких батареях имеются регуляторы температуры, а дизайн их весьма и весьма разнообразен.

Алюминиевые секционные радиаторы

Биметаллические секционные радиаторы. Эти стальные трубы с алюминиевым оперением обладают всеми плюсами алюминиевых радиаторов и при этом не окисляются, требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем чисто алюминиевые, и поэтому очень быстро меняют температуру. Минус — это самые дорогие из всех видов радиаторов.

Биметаллический радиатор

Стальные панельные радиаторы имеют высокую теплоотдачу и скорость регулирования температуры. Правда, рабочее давление в них недостаточно высокое, поэтому в многоэтажках их лучше не использовать. А вот для загородного дома такие радиаторы вполне применимы.

Внимание!

Когда вы соберетесь выбирать радиатор для городской квартиры, непременно осведомитесь о значении максимального давления в вашей системе отопления. Эти данные можно узнать в ЖЭКе. Выбирайте радиаторы, рабочее давление которых выше названных в ЖЭКе цифр. Среди радиаторов, о которых мы говорили выше, наиболее стойкие к повышенному давлению биметаллические радиаторы, наименее — алюминиевые, а стальные вовсе не годятся для работы в условиях повышенного по сравнению с номинальным давления.

Стальной радиатор

Перед тем как приобрести радиаторы, требуется рассчитать мощность нужных батарей. В стандартных условиях она должна составлять порядка 110 Вт на 1 кв. м помещения.

Например, если ваша гостиная занимает 20 кв. м, то мощность обогрева (число М) должна составлять 2200 Вт. Именно такое значение применяется для стандартных условий. В случае их несоблюдения действуют коэффициенты, на которые умножается наше число.

Ниже приведен перечень «стандартных условий» и повышающих и понижающих коэффициентов.

• В комнате имеются одно окно и одна дверь. Если в комнате два окна, значение необходимой мощности умножается на 1,7. При этом лучше установить две тепловые секции.

• Окно деревянное. Если у вас установлен стеклопакет — умножьте мощность на 0,8–0,9.

• Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше — умножьте значение стандартной мощности на отношение высоты потолка к этим трем метрам. Например, если высота потолков составляет 3,3 м, то стандартную мощность нужно умножить на 1,1.

• Температура теплоносителя в системе — 70 °C. На каждые 10 % повышения или снижения температуры увеличиваем или уменьшаем число М на 15–18 %.

Различные типы подключения водопроводных труб, размещение радиатора, наличие экранов тоже влияют на КПД работы радиатора.

Мощность не теряется, если входная труба подсоединена сверху, а выходная — снизу с одной стороны.

При однотрубном подсоединении, когда вход и выход расположены в одном углу, потери составляют 19–20 %.

При нижнем подсоединении со входом и выходом с разных сторон теряется около 13 % мощности.

Если входная и выходная трубы расположены наискосок, потери составляют 2 %.

Батарея, установленная под полкой или подоконником, утрачивает 3–4 % тепла.

Теплопотери радиатора, установленного в нише, составляют около 7 %.

Экран, частично прикрывающий радиатор, дает 5–6 % теплопотерь, а если он прикрывает радиатор полностью, теряется до 25 % мощности.